bazilio_lg

У нас эта сеточка Airtex FS187 стоит столько же, сколько сам бензонасос (~280 гривен). Задушила жаба, поставил наклонную сеточку от ТАЗа, и да, не всё топливо она из бака выбирает, начинает хватать воздух уже на половине между первым и вторым делением показометра.

Это не датчик, это клапан сброса паров бензина из бензобака во впуск. EVAP называется система по буржуйски. С одной стороны его шланг должен идти в бензобак, а с другой стороны - подключён к соску на впускном коллекторе под дроссельной заслонкой. Нужно проверить его целостность до бака, а другую часть подсоединить обратно к впускному коллектору, иначе будет подсос воздуха если этот сосок не заглушили.

Будет постоянно светиться лампа SRS. Её конечно можно вытащить. Но это ебланство (извините). Будем превращать автомобиль со средствами безопасности в ведро типа Жигулей?

...и дохнущий бензонасос.

Вот такие кронштейны стоят с каждой стороны. Прикручены к подрамнику снизу, перед кронштейнами звуковых сигналов. Упираются в передний бампер чуть выше отверстий для ПТФ. Я свои немного расправил и вставил резиновую шайбу в месте, где штырь бампера заходит в ответную часть кронштейна - теперь бампер не болтается.

С китайскими адаптерами обычно идёт в комплекте диск, на котором драйверы для адаптера и какой-никакой (древний и говняный) софт для диагностики. Софт лучше потянуть свежий с торрента. Если Винда нормально определила ваш адаптер - то проблем в целом быть не должно. Возможен правда вариант, что именно ваш адаптер не будет читать именно Фордовский протокол J1850 - для этого нужно будет либо взять заведомо другой адаптер, либо перепаивать существующий, об этом где-то в середине темы есть посты с фотографиями и обьяснением. Мы тут уже не одному одноклубнику помогли с подключением компа/телефона/кпк к автомобилю

Блин а про реле АБС я наверное поспешил сказать. По идее, электрическая цепь с таким мощным потребителем должна содержать реле. Но по беглому взгляду видно что есть только подкапотные предохранители №3 на 60А, №7 на 30А и салонный предохранитель №22 на 7.5А ("мозги" АБС). Сейчас подниму электросхему в TIS, попробую посмотреть детальнее. Разьёмы задних датчиков АБС можно найти в салоне под нижней подушкой заднего сидения слева и справа, а передние вроде как за пластиковыми подкрылками находятся. UPD. Посмотрел схемы в TIS. Отдельного реле ABS в них не указано ни для Mecatronic ни для BOSCH. Однако написано, что "в составе" блока АБС присуствует relay box (дословно - "коробка с реле"). Т.к. силовых цепей на блок АБС приходит две (преды №3 и №7), то делаю предположение что где-то на самом блоке АБС есть реле гидроклапанов и мотора. Пусть меня поправят те, кто уже разбирал это всё.

Пока я вспомнил тут про считывание кодов ошибок АБС. Раньше у меня не получалось прочитать их, потому что я использовал неправильный софт Адаптер тот же - китайский bluetooth ELM327. Единственное, чем считался АБС - это ScanXL Pro с паком для поддержки протоколов Ford (ищите скачать на рутрекере). Т.к. программа американская, и про европейский Mondeo не знает, то для успешного подключения нужно выбрать автомобиль Ford Contour 1999 с мотором 2.0 (если у вас мотор Zetec 1.6-2.0), ну или 2.5 если Duratec. Далее есть выбор к чему подключаться - и вот там вуаля! появляется ABS и читается. Более детально сказать по памяти не могу, т.к. не делал скриншотов и т.д., но сканирование доступных PID ABS выдало кучу интересных показателей, даже например состояние педали тормоза (её я точно проверил - показывает), и скорости каждого колеса (сгодится для проверки работы датчиков). Это всё справедливо для моего ФМ2 02.1998 с ABS BOSCH 5.3. Просьба к владельцам ФМ2 с ABS Mecatronic и OBD-2 адаптерами проверить, вдруг и Mecatronic будет читаться таким способом. То же самое и к владельцам pre-OBD ФМ1 (с 16-штырьковым разьёмом под рулём).

Эта ошибка обозначает что есть проблема либо с самим электромотором гидромодулятора АБС, либо с его реле/проводкой. Официальная инструкция сначала рекомендует очистить все электрические разьёмы АБС и проверить не залипло ли силовое реле АБС, а затем уже менять блок в сборе Сам мотор мог закиснуть и не смог провернуться при работе АБС, если у тебя блок Mecatronic - то вот есть иллюстрированная тема по ремонту.

В подсветку приборки (не климата, там лампы и жопки под них меньше!) должны подойти бесцокольные лампы диаметром 5мм, типа таких OSRAM 2722 У меня там пластиковые жопки под эти лампы бледно-розового цвета, и достать оттуда лампу не разбив её можно только нажав на металлический язычок контактов, и вытащив лампу вместе с лапками контактов. К сожалению нет фото, но как только увидишь - сразу всё становится понятно.

4 раза это преднатяжители ремней же.

Не припомню в форскане отдельную опцию теста вентиляторов. Есть тест KOER, в котором тестируются карлсоны, датчики давления ГУР, клапан ХХ и т.д., но нужно найти его детальную инструкцию. Пока больше всего показывает ScanXL Pro. Например в режиме соединения с ABS есть отдельный PID нажата педаль тормоза или нет

У меня было проскальзывающее сцепление и порванная задняя подушка ДВС.

Если при сбросе газа двиг начинает колбасить 500-1500 об/мин, с пристрастием смотрите разЪём и проводку лямбды. Возможно и саму лямбду под замену пора уже.

Ну хотя бы зажигание включить надо же %)

На Ebay доставка ещё минимум 53$, покупка одной этой резинки за 18$ становится в 71$, тут уже и до 100$ недалеко за подушку целиком в ближайшем магазине.

Я тоже ищу как бы подешевле купить переднюю подушку (или её резиновую начинку). По микрокату у меня показывает номер з/ч 1 097 906, у нас на exist она стоит 110$ оригинал, аналогов неоригинала нет. Правильно ли я понимаю что вот эта "деталь №2885" является как раз резиновой начинкой передней подушки? Не смог ничего найти по номеру "2885" на нашем украинском exist'е. Может быть кто-то подскажет другие способы найти эту резинку?

А у меня в крыльях в квадратных отверстиях стоят квадратные пластиковые хреновины, в которые и вкручиваются саморезы.

Банку ката убрали, вместо него изготовили из специальной трубы вставку. Громкость работы мотора заметил не только я, а и друзья мои спрашивают мол что у тебя машина рычать стала. Затруднённое переключение передач есть, да, но не особо (никак не сравнить с таковым на стёртом сцеплении).

Напишу в этой теме, ибо вопрос вроде подходит. Вот что меня беспокоит - двигатель в последнее время стал работать ощутимо громче и с бОльшей вибрацией, и звук "выхлопа" стало совсем сильно слышно если едешь рядом со стеной с открытым окном и газ придавить. После 2000 об/мин двигатель отчётливо слышно уже прямо гррррррр, когда раньше он "подавал голос" только к 3-м. Проявилось это после замены диска и корзины сцепления (комплект Luk). Я сразу же как ощутил этот гул вернулся на СТО, и они мне сделали центровку силового агрегата "нивовским" способом - ослабили все опоры ДВС, я завёл мотор, он там сдвинулся немного как ему понравилось, и опоры по очереди затянули. Сказали что задняя подушка двигателя уже порвана и пора её менять, но ведь до замены сцепы мотор работал тихо! Что могло случиться? Других вопросов к работе мотора и коробки у меня - нет, машина едет бодро и передачи включаются нормально, расход в норме. От педали сцепления характер звука не меняется. Для общей информации - работы с двигателем в этом году проводились в таком порядке - замена лямбды и воздушного фильтра - ампутация катализатора (его банку убрали совсем, поставили трубу, после мотор работал тихо как и до этого) - замена диска и корзины сцепления (стало явно громче и грубее) - центровка ДВС дедовским способом (помогло едва заметно) - чистка MAF - чистка форсунок Вопрос 1: Звук "секущего выхлопа" (если проезжая рядом со стеной открыть окно и надавить на газ) был и до всего этого, но тише. Перед удалением катализатора мастер сказал что выхлопная нигде не прохудилась, и выпускной коллектор без трещин. Откуда же вообще может браться этот звук? Пердит почти как жигули Вопрос 2: Хочу попросить всех, кто сталкивался с чем-то подобным, или хотя бы просто помнит что бывает когда меняется сцепление - как было у вас? Может ли быть такое, что новый комплект сцепления не совсем сбалансирован? Притрётся ли он в таком случае, и если да, то сколько нужно проехать на нём (я уже проехал 1500 км)? Может ли быть такое, что одна задняя подушка взяла и вот так сильно влияет на такое поведение?

Кстати ещё. Над колодцами ПТФ сзади бампера есть пластиковые "штырьки" которые должны входить в горизонтальные металлические кронштейны, прикрученные к подрамнику - это получается как бы нижние упоры. Вот я сегодня не додумался туда посмотреть когда собирал - а ведь этими кронштейнами можно же по идее подпереть бампер вперёд-вверх как надо. Заеду на днях на яму, проверю.

Ставил себе сегодня тайваньский передний бампер FormaParts (FPS) FP2554900. Сделан он из достаточно толстого в меру гибкого пластика, к крыльям стал очень хорошо. Под фарами остались зазоры, однако я надеюсь что это потому что у меня ещё пока не установлен "дефлектор бампера" (пластиковый щиток, что снизу от бампера до подрамника идёт. Собственно я думаю что поэтому бампер и продолжает болтаться на 3-5мм вверх-вних - потому что снизу его ничего не подпирает. Родная нижняя решётка в тайваньский бампер влезла отлично, все посадочные места совпали. Родная заглушка буксировочного отверстия стала приемлемо, а вот "очки" противотуманок из комплекта с бампером (родные утеряны) - ЖОПА ПРОСТО, е#@ные китайцы!! Правую впихнул вроде нормально, а левую пришлось подрезать (!) т.к. она оказалась больше отверстия в бампере. Идиотизм. Возможно, оригинальные "очки" влезли бы туда гораздо лучше. Ещё не удалось одеть на самый низ бампера оригинальную резиновую "шкрябалку по бордюрам", т.к. она получается на ~1 см. длиннее чем нижняя кромка бампера и упирается в крепления бампера к тягам что в колёсных арках. Ну и я это делал один, думаю с помощником было бы проще. Подрежу эту резинку и поставлю позже. По поводу резинок между фарами и бампером - насколько понятно из микроката, такие резинки ставились только на машины с обвесом RSAP (ST24/ST200), поэтому у большинства их нет.

Только при положении ключа в "0". Если стоит на "1" (чтобы магнитола работала например) - не светятся.

Чтобы не плодить темы, попробую спросить здесь. После замены корзины и диска сцепления слышу, что мотор стал работать как-то громче, грубее, вибрация что-ли какая-то добавилась, особенно выше 2000 об/мин. Может ли быть такое, что новому диску нужно "притереться" к маховику и потом это пройдёт? Других причин появления этой проблемы пока не могу особо придумать, силовой агрегат отцентрировали на опорах. Правда, задняя опора уже дохлая, но повторюсь - до замены сцепления с этой же опорой мотор работал очень тихо.