MainRooT

когда пробил его артикулы - там только провода по рублю.. уже молчу, про какие он бы свечи сказал. я не против оригинала. но денег столько нет. если гуру будет нечего добавить - можно будет тему в юмор отправлять

MainRooT (16:46:52 23/09/2010) Здравствуйте. я вот тут оплатил заказ Exist.RU ****** . каковы сроки поставки запчастей в офис? Андрей (16:48:05 23/09/2010) 4-5 раб. дней Вин а/м MainRooT (16:49:11 23/09/2010) WF04XXGBB43E50058 MainRooT (16:49:42 23/09/2010) опасаетесь, что не подойдет? Андрей (16:52:37 23/09/2010) не опасаюсь но подобраны не верно свечи 1 307 093 и провода MainRooT (16:52:57 23/09/2010) вы про то что зазор 1.1 и медные? Андрей (16:57:00 23/09/2010) вы про то что зазор 1.1 и медные? не платиновые и зазор другой провода вв только в оригинале 1231646 1255505 1255507 1255509 MainRooT (16:57:39 23/09/2010) я в курсе, какие идут свечи с завода и какой артикул оригинальных проводов Андрей (16:59:39 23/09/2010) тогда смысла нет обьяснять в случае если не подойдет то к нам притензий не будет? MainRooT (17:00:05 23/09/2010) а что конкретно там может не подойти? Андрей (17:00:20 23/09/2010) провода MainRooT (17:00:43 23/09/2010) свечи Motorcraft, медные, подходят по калильному числу, с конусным уплотнителем. а с проводами чего не так? на exist.ru заявлена совместимость с Mondeo 3 MainRooT (17:00:51 23/09/2010) да и много людей Цитрон ставят Андрей (17:01:46 23/09/2010) не спорю по свечам (уже подходят - прим. автора) кроса нет с оригинальных проводов MainRooT (17:02:05 23/09/2010) чего нет с оригинальных проводов? Андрей (17:02:29 23/09/2010) аналога MainRooT (17:03:45 23/09/2010) в смысле, нету? нету конкретно этого или чего? не до конца смысл улавливаю. Андрей (17:05:04 23/09/2010) если взять провода зажигания и проценить их на сайте аналогов не выдает 1231646 1255505 1255507 1255509 MainRooT (17:08:26 23/09/2010) вот провод на Mondeo 3 , Фордовский оригинальный http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1+119+843 первый аналог из списка я заказал Андрей (17:08:47 23/09/2010) это ваши номера проводов 1231646 1255505 1255507 1255509 MainRooT (17:09:10 23/09/2010) а 1 119 843 и остальной комплект - что, не мои? MainRooT (17:10:25 23/09/2010) у дюратеков 2.0 только одни провода бывают по исполнению. видимо, у Форда на них много артикулов... но тем не менее.. в каждом артикуле совместимость-то заявлена. MainRooT (17:11:05 23/09/2010) на данный момент у меня "совместимыми" являются провода ВАЗ-2112, поэтому очень жду со свечами еще провода TSN, пока катализатор не добил шьющими свечами

Подскажите.... упорно доказывает, что работать не будет и что нужны платиновые свечи и оригинальные провода 1231646, 1255505, 1255507, 1255509. развод? вот мой заказ, выбирал долго и из многих тем. бабла 6 рублей на провода и свечи - уж извините, нету. несоизмеримо это с их задачей. Код деталиФирмаОписаниеКол-воЦенаСумма 1 216 460 Ford Свеча зажигания 4 113,28 453,12 1.4.63 TSN Провода высоковольтные, комплект 1 502,57 502,57

с напарником надо смотреть. один нажимает кнопку в машине, другой мультиметром (или контрольной лампочкой) проверяет, появляется ли напруга на разъеме насоса. закисают движки, бывает. если не приходит - вторая распространенная причина - подгорание контактов в подрулевом выключателе. насос запитан оттуда напрямик, без реле. надо будет проверить кнопку в подрулевом рычаге. когда-то про это была тема. писали, что ничего там сложного...

от приблизительно об этом и говорю матирование + грунтовка. проще сразу совместить и убить двух зайцев. сразу и везде шершавое будет.... и грунт заполнит ненужные неровности. а где все ровно и гладко - основная часть грунта все равно сточится

вопрос в другом. если там всего три провода... и микрик отрубает движок по достижении положения "закрыто"... и движок всего один... как второй-то уровень закрытия достигается?ну никак два уровня закрытия + микрик положения не укладываются в 3 провода хоть убейте. сам электрик-электринщик со стажем

да какие угодно. в любом случае рывок дал двигатель. начать с проверки ВВ части зажигания... а дальше - уж больно много премудростей. но это уже другая тема

грань, о которой я говорю - нисколько не критическая, особенно учитывая: 1) стоимость нормальных иридиевых\платиновых свечей; 2) то, насколько больше они могут пройти (в разы-десятки раз). ничего критического нету, если в обычном обыденном стиле езды постепенно начнет потихоньку шить. вон, большенство третьих моней вообще щас на двух-трех горшках заводится, пока не наберут обороты. такие уж тут проблемы (с проводами и катушкой, в основном) не сочтите за спор. все это ИМХО. свечи, по моему опыту, обычно ходят очень долго. на нормальном топливе - много дольше заявленных перестраховочных показателей

если педаль сцепления стала легче - это не в приводе переключения передач дело. иначе там было бы ощутимо. надо смотреть сцепление...а скорее, его систему. есть ли жидкость, в порядке ли цилиндры.. и т.д. судя по всему - педаль нажимается (почти вхолостую, из-за воздуха, например), сцепа недовыжимается, передачи не перетыкаются

бензонасос не при чём. проверять систему зажигания в порядке: 1) свечи, 2) провода, 3) модуль зажигания. свечи на наличие следов пробоев на внутреннем изоляторе (продольные полоски) и наружном фарфоровом (тоже продольные чёрные полоски). Провода на наличие светлых продольных полосок внутри свечных наконечников. катушку на наличие трещин на корпусе и пятен на эпоксидке. осмотреть всю ВВ часть на заведённом двигателе в темноте. учитывая непостоянность и силу проявление эффекта - грешу именно на зажигание. а, да. еще разъем на модуле зажигания проверить. который низковольтный. мало ли, отошёл, от вибрации такие эффекты исполняет

по логике все верно - три провода. один общий и два на микрик (открыть-закрыть). а он уже отрубает, когда действие уже сделано. вопрос на засыпку... а как в этой системе сделано двойное закрытие? мне тоже лезть надо. сегодня забарахлил замок задней правой. бывает что вообще не двигается по командам. пока предполагаю провода в жгуте, конечно... но...

на дизелях внутри диска сцепления пружины?

ето проблемы с двиглом. либо со смесеобразованием, либо с зажиганием.

а как можно двухмассовый спокойно менять на одномассовый, если в первом внутри демпфер?

если визуально (по тахометру) и на слух резко подскочили обороты двигателя -сцепа.. или обороты расли достаточно плавно и линейно? без падений обратно

я про изъяны на грунте. насколько слышал - обязательно прокрывать им многократно

а можно нескромный вопрос? если движок набирает 6000об\мин... при чём тут катализатор или тем более бензонасос? коробка ведь по достижении достаточных оборотов переключает

все верно. никакие экраны-щиты новые городить не надо. просто нужно полиэтиленку (гидро-шумоизоляция) внутри двери проклеить заново. где именно обычно течёт - многократно обсуждалось ранее. мне тоже данное предстоит. немного текут обе передние двери. как раз в названных местах. и при очень значительном дожде

может не прав.. при окрасочных работах по пластику многократно накладывается грунт по такой системе: наложил грунт, высушил, пошкурил... наложил, высушил, пошкурил... шкурить до пластика обратно не нужно... просто убрать все изъяны. хорошо, если так раза 3-4. грунт - исключительно тоненьким слоем. ИМХО. Ах, да. утерял нить разговора. Грунт - обязателен.

можно как-то объяснить... а что там куда вворачивается чисто физически? я не про то, что и куда крутить.. а что куда вворачивается и почему в таком направлении. Суппорт - он ведь цилиндр с поршнем? у цилиндра с поршнем обычно ровные стенки... и какая-то уплотняющая деталь. Так почему тут нужно крутить, причём в определённую сторону? тут ведь поршень в цилиндр не вкручен на резьбе? оно ведь тогда не будет адекватно двигаться под действием давления тормозухи... так а что тогда и во что ввёрнуто? причём, ввёрнуто так, что в любой момент, с помощью покручивания, снова и снова утапливается внутрь, без возврата обратно. извините за наивность... физик по складу ума..., электронщик по роду занятий

мне тоже интересно родные почти до конца сдохли

на Моне это особенно просто у меня такое ощущение, что он сам адаптируется под стиль. то есть, при переключении... когда переключаюсь на повышенную и отпускаю сцепление (газ отпущен) - обороты двигателя точь-в-точь такие, какие и нужны этой передаче. то есть, скидывает как раз медленно с той самой скоростью, чтобы разница скоростей корзины и диска сцепления были минимальны. соответственно, Если без выжима сцепления - чтоб скорости валов были одинаковы.

я тоже дополню. обычно после такого поиска течи неисправный элемент сразу демонтируется для ремонта\замены. фреона в системе не остаётся... смешиваться нечему. при заправке после такого ремонта обязательно ДЛИТЕЛЬНОЕ ваккумирование (!), дабы полностью исключить остатки влаги и кислорода. Обычно это от 30-60минут и дольше. я 30 минут держал (перед этим почти месяц ездил с "открытой" системой) спасибо. скоро первая зима на Моне Оценю;)

на то она и усреднённая... что на большинстве марок топлива и моделей свечей... уж очень рано подстраховывает. а при пробое одной свечи (в следствие чрезмерного накопления налёта)... ничего особо критичного не случится. тем более, пробой обычно наступает не мгновенно, а начинается постепенно.

как это визуально? в цилиндрах нету стеклянных окошек. на атмосферном давлении с помощью свечи проверять искру - это как наличие водоснабжения в квартире проверять по тому, капнет ли одна капля из крана. сплошной ровный налёт - думаю, изолятор проводов окисляется. или еще какая-то химическая реакция. если бы по этому налёту шёл пробой - были бы явно видны следы.