v6_1999
-
Постов
1 778 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент v6_1999
-
при 1.8 атм должен стравливать
-
если кат был забит, то расход лдолжен уменьшиться
-
тормоза не влезут если тормоза от v6, то только 15+ радиус влезает
-
свечи меняются элекментарно- нужен длинный узкий свечной ключ с карданом (такие у нас в автомагазинах продаются, примерно 170р), либо магнитная свечная головка с удлинителями и карданом ну естественно нужно будет снять декоративную пластиковую крышку и модуль IMRC. Для доступа к задним ничего снимать не надо
-
компрессию мерят при рабочей температуре двигателя, остальное- не считается
-
расход мерится по бакам, а не по лампочкам. Лампочка загорается в зависимости от наклона машины. И вообще может дурить -
фишки в контактах разбалтываются, вот и перестаёт работать abs. Сегодня работает- а завтра нет. Когда лампочка горит - не работает
-
если лампочка АBS постоянно горит, то ручник тоже должен постоянно гореть
-
когда бензофильтр загрязняется, то при разгоне мотор начинает немного реветь. С новым гораздо тише глушак может быть причиной, если он забит посторонним мусором, или катализатор забился
-
в родные патроны можно вставить китайские светодиоды. А их в свою очередь выдрать из китайских пластиковых светодиодных лампочек
-
вскрытие покажет . У меня снятие подкрылков ничего архикриминального не показало
-
при повышении давления конечно начинает течь со всех слабых мест. А если давление запредельное, но и не со слабых
-
-30 - полёт нормальный. Но жидкости все нужно предварительно прогреть. На сухую любая коробка подохнет
-
по 2 болта на крыльях с каждой стороны, доступ из-под обшивки багажника под крышкой багажника 2 винта и кронштейн снизу, крепление к нише запаски с наружней стороны Арки, брызговики не считаю тайвань себе купил- встал криво, но к счастью лётчик на второй день его убил. Поставил праско- встал как влитой, больше года никаких нареканий
-
клеммы на аккумуляторе проверить для начала
-
это как раз канал, по которому выхлопные газы идут во впуск, плюс он идёт к системе ветиляции картера http://lostpic.net/images/646ff1bece5dc1007b4a8ef5bfa05ecb.jpg
-
толстый провод- выход с гены, а не вход на вход гене подаётся малый возбуждающий ток, его даёт шоколадка толстый провод с гены соединён с клеммой на стартёре, а дальше к "+" аккумулятора идёт а минус с аккума прямо не соединяется с плюсом, только через сопротивление (например, стартёр)
-
клапан ХХ живой? масло не жрёт? Грязью забивается вход для вентиляции картера и системы ЕГР, иногда надо чистить промывка движка не помешает точно
-
блок управления- это на новых машинах. На ФМ1-2 только шоколадка, её менять иногда надо. Стоит порядка 500р
-
сейчас (последний месяц) бенз какой-то странный пошёл всегда заправлялся пульсаром дорогим, а последнее время попадается галимый- просто не горит как не топи педальку- больше 100 не прёт. Иногда получше бывает, под 130 можно. Но при топании педальки раскручивается так плохо, что кажется будто воды полно в бензе Стоит попасть на хороший - так сразу всё пропадает
-
ATF типа dexron III надо лить Самые высокие требования к качеству ATF у японцев (н-р Eneos), потом у корейцев (ZIC). Потом европа, потом США
-
систему вентиляции картера чистить, в первую очередь клапан. Тогда масло станет пропадать неслучайно
-
разница только в том, что не в мск нужно ждать з/ч. Но б/у всё равно нужно будет ремонтировать
-
б/у скорее всего придётся ремонтировать. Как минимум на стенде проверять перед установкой. Если внутри не фарш, тогда лучше родной отремонтировать
-
ну ATF перегревается, выкидывает через сапун. Вот и запах. Замена не помешает по симптомам подушки движка просятся на замену пинки при резком сбросе газа- обычное дело, не лечится фильтр меняется при капиталке для замены ATF ничего не надо, только открутить пробку поддона