v6_1999

не вижу ничего криминального в описании на D педалька в пол - обороты должны доходить примерно до 6500, потом падают, т. к. идёт переключение на более высокую передачу. При меньшем дросселе обороты переключения меньше если обороты растут на постоянной передаче, а скорость не растёт- симптом коробки

УОЗ мозги подбирают автоматически если обнаруживается детонация, тогда УОЗ изменяется. Ошибка возникает, насколько я понимаю, когда мозги своими силами не могут добиться расчётной работы движка смотрел на УОЗ по сканеру - всё время разный

банка сразу за бывшим катом оказалась полностью пустой, просто широкий кусок трубы задняя левая банка вся раздулась. её менял после удаления катализаторов На первое время в банке просверлили 3 отверстия диаметром 15 мм сзади, так вроде машина едет. А выхлоп через отверстия просто прёт!

без выхлопа машина поехала хорошо вероятно, катализатор перед удалением забил банку за ним

компрессия в двух горшках 12.5, в остальных 14.5. Не криминал метки ГРМ? цепь что ли растянулась? тогда звук будет плохой, но звук очень хороший. Только от газования дохнет

1. Бензонасос с сеточкой новые (моторчик новый) 7. форсунки мыл со снятием (сказали, что были относительно чистые, никакого криминала не было) датчик скорости по показаниям сканера в норме

у меня не звенит, средняя часть стала травить немного (в месте крепления подвеса труба проржавела)

прикол в том, что из глушака старого осталась только средняя часть, а три банки новые!)

сразу всю выхлопную отсоединим, заодно среднюю часть новую поставим слетают резиновые шланги ЕГР, это симптом выхлопа. В прошлый раз я после такого поехал каты удалять. Чтобы выхлоп так забился, верилось с трудом, поэтому остальное исключил

воздухан отсоединил - никаких изменений

завтра поменяю среднюю часть глушака, заодно и узнаем, в выхлопе ли дело

в ближайшем сервисе сказали, что по звуку выхлоп душит завтра утром поеду разбирать, и заодно среднюю часть глушака поменяю впуск много раз разбирал-собирал, так что неправильная сборка исключена

вместо катализаторов большой резонатор

по КАСКО страховщики иногда ремонтируют. По ОСАГО вроде только деньги, не?

Добрый вечер! В начале апреля я попал в ДТП. Виновник не я Обратился по ОСАГО в свою страховую компанию. Приехал оценщик, всё записал Крыло переднее правое под замену Под покраску почти весь правый бок: крыло переднее, обе двери, заднее крыло, бампер, молдинги. Плюс вмятинка на заднем крыле На всё про всё выделили 7.5кр. Понимаю, что износ итд. А краску тоже покупать за 20%? и кузовная работа для старых машин тоже за 20% цены?! В общем, я считаю, что это слишком мало даже с учётом износа Как можно восстановить справедливость, и что для этого нужно? Машину ещё не отремонтировал Во сколько обойдётся восстановление справедливости, может дешевле за свой счёт отремонтировать? В прошлый раз страховая выплатила более-менее адекватные деньги, почти хватило на ремонт

Какая-то мультиполомка 1. Бензонасос с сеточкой новые (моторчик новый) 2. фильтр топливный новый 3. воздушный фильтр не старый 4. клапан ЕГР поставил другой, рабочий 5. КХХ новый 6. ДПКВ и ДПРВ новые 7. форсунки мыл со снятием (сказали, что были относительно чистые, никакого криминала не было) 8. прокладки нижней секции впуска новые 9. нижнюю секцию впуска мыл со снятием 10. ДПДЗ в норме (600-3000 Ом) 11. MAF, судя по показаниям компьютера, в норме 12. почти все шланги резиновые (вентиляции картера, воздушные) поставил новые и на хомуты 13. вентиляция картера в норме 14. катализаторы удалены 15. лямбды в норме 16. ДТВВ в норме 17. ДТОЖ в норме, по стрелке и по сканеру 18. Ошибок нет 19. всё глушил и исследовал на предмет подсосов- помогло частично 20. бензонасос включается на 2-3 с при включении зажигания, а после выключается (режима мозгов "ехать домой" нет) 21. Моторчик IMRC работает 22. расход относительно в норме 23. звук движка на ХХ хороший, ровный 24. компрессия в двух горшках 12.5, в остальных 14.5. Не криминал все действия помогают частично, основная проблема не уходит - не разгоняется больше 30-40км/ч, глохнет после резкого сброса газа понимаю, что нужно ехать в сервис. Вот только что в первую очередь там проверять? Да и с черепашьей скорости далеко не уеду. 1. выхлопная труба (?!!!!) 2 ????? мозги? Развитие болезни: после удаления катализаторов машина полетела. Постепенно полёт стал всё слабее, максималка стала падать Но 130-140км/ч для зимы это многовато, поэтому не парился. Плюс пробки Далее максималка снизилась до 110, после 90, потом 60 и так дошла до 40 не могла же выхлопная труба настолько забиться?

Какая-то мультиполомка 1. Бензонасос с сеточкой новые (мотрчик новый) 2. фильтр топливный новый 3. воздушный фильтр не старый 4. клапан ЕГР поставил другой 5. КХХ новый 6. ДПКВ и ДПРВ новые 7. форсунки мыл со снятием (сказали, что были относительно чистые, никакого криминала не было) 8. прокладки нижней секции впуска новые 9. нижнюю секцию впуска мыл со снятием 10. ДПДЗ в норме (600-3000 Ом) 11. MAF, судя по показаниям компьютера, в норме 12. почти все шланги резиновые (вентиляции картера, воздушные) поставил новые и на хомуты 13. вентиляция картера в норме 14. катализаторы удалены 15. лямбды в норме 16. ДТВВ в норме 17. ДТОЖ в норме, по стрелке и по сканеру 18. Ошибок нет 19. всё глушил и исследовал на предмет подсосов- помогло частично 20. бензонасос включается на 2-3 с при включении зажигания, а после выключается (режима мозгов "ехать домой" нет) 21. Моторчик IMRC работает все действия помогают частично, основная проблема не уходит - не разгоняется больше 30-40км/ч, глохнет после резкого сброса газа понимаю, что нужно ехать в сервис. Вот только что в первую очередь там проверять? 1. выхлопная труба (?!!!!) 2 ????? мозги? Развитие болезни: после удаления катализаторов машина полетела. Постепенно полёт стал всё слабее, максималка стала падать Но 130-140км/ч для зимы это многовато, поэтому не парился. Плюс пробки Далее максималка снизилась до 110, после 90, потом 60 и так дошла до 40 не могла же выхлопная труба настолько забиться?

я использовал Г-образный ключ на 8 с квадратным сечением. Трубчатый свечной ключ, молоток. Один оттягивает ролик, второй на гену натягивает ремень болт ролика имеет затяжку вроде 35Нм, это не маленький момент затяжки. Нужны хорошие Г-ображные торксы Для удобства себе хочу купить минитрещотку для бит, недавно наткнулся на такой девайс http://www.shuruping.ru/handtool/24332 в своё время без такой трещотки было очень неудобно ролик откручивать, а приходилось это делать довольно часто

при замене ремня агрегатов ничего не надо менять. А на ГРМ цепи, их ресурс не меньше 400 000

Старые ДПРВ и ДПКВ имели сопротивление 350Ом. Новый ДПРВ 350 Ом, ДПКВ 300 Ом. Новые неоригинал, ERA

лучше менять по-отдельности, и ставить по следам старой подушки менял в сервисе - понял, что на v6 без оборудования (подъёмник, поставки под движок, лом(!)) там делать нечего, и гораздо проще заплатить профессионалам. ломом отгибается движок, и догда появляется доступ к подушкам. Моменты затяжки там немалые, 120Нм может быть. Кронштейны снимать не надо, только корпус подушки с резинкой. Задняя подуха идёт в сборе с кронштейном, кронштейн оставляется старый

контакты, в первую очередь масса может контакта до поворотников нет

когда жидкость с пузырьками выйдет, тогда и воздух из системы выйдет. Процедура прокачки описана везде, в т.ч. и в книжке хайнса

15.4В- слишком много. Должно быть не больше 14.8В (для аккумулятора критично). Регулятор напряжения нужен другой. Когда всё в норме, при подключении потребителей напряжение должно немного падать, из-за недостатка мощности генератора. Повышая обороты, мы повышаем мощность генератора, и напряжение должно падать меньше. 2000- 500 - возможно подсос, либо датчики не в порядке. Может КХХ барахлит

не претендуя на истину в последней инстанции, подушки можно проверить с помощью раскачки руками предназначение подушек- гасить колебания силового агрегата. Руками создаём колебания, и смотрим, как они гасятся передняя и задняя гасят крутильные колебания