v6_1999
-
Постов
1 778 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент v6_1999
-
подушки движка и акп проверить
-
+ фильтр в коробке меняется при капремонте -
если изоляция на проводах потрескалась и поотлетала, то лучше такие провода заменить Если же только всякие гофрированные дополнительные изоляции испортились- тогда я изолентой заматываю куда вода может попасть- те провода и смотреть в первую очередь
-
запашок может говорить о перегреве Возможно грязь, жидкости всякие попали Но более вероятно, что некачественные колодки
-
контакт плохой в проводке между реле и улитками в первую очередь окисляются контакты, которые расположены наиболее низко (из попадания воды)
-
когда абска срабатывала у меня, лампочка моргала. Хотя мб я путаю с антибуксом гребенку чистил. Не до блеска конечно, но металлической щёткой и всякими очистителями прошёлся основательно. Все зубчики теперь чистые штекеры тоже очистителями обработал. Окислы наверное повышают сопротивление? У обоих датчиков было 1.3КОм. Штекеры были не закисшие поеду на полную диагностику. Надеюсь, будет понятнее, чего нужно поменять
-
вчера проехал примерно 450 км, в основном по трассе. Особо не топил. Пробка была одна, но примерно на час. Расход вышел 9.6
-
колесо со штампованным диском весит 20кг, с литым 15. Мягким местом разница более чем ощутима. По сей причине имеющиеся штамповки 4*108 R15 (штуки 4 наверное, плюс запаска) отложил до лучших времён, лежат без дела
-
http://mondeoclub.ru/forum/topic/95230/
-
такая же проблема всплыла. Контакты колёсных датчиков (передних) разболтались походу, надо поджать. Ибо лампочки загораются не на ровном месте, а потом на ровной дороге не тухнут
-
быстрее разобраться самому Смотрим электрические схемы, например в хайнесе, и ищем знакомые буквы цветные провода
-
метки ГРМ не сбились? провода с разбора- скорее всего не надолго хватит, если уже не убитые. Сопротивление ВВ проводов какое? провода местами не перепутаны случайно?
-
провода новые нормальные? Белый цвет говорит либо о бедной смеси, либо об отсутствии горения. Либо пробитой прокладке бошки (но тогда не все свечи будут белые) Да, ещё белый налёт бывает, если напшикать в воздуховод много карбклинера. Потом это проходит Зависимость от бензина есть?
-
КХХ это цилиндр, диаметром около 40мм.Один конец идёт во впуск, второй с пягиранником на конце. 2 провода к нему идут http://euroauto.ru/?option=image&task=view&src=p1047_5256119_03.jpg&tp=1047
-
особо широкие не поставишь- с правильным вылетом упрутся в подкрылок. С нештатным нагрузка на подвеску сильно возрастёт со всеми вытекающими 61/2J*16H2 ET40 это штатные фордовские диски, с 16 радиусом. Широкие 7ки вроде тоже залезают, вылет около 35 должен быть
-
у нас тоже нормальные. вот и сосед по привычке летел. колёса квадратные стали (ещё так же налетал на снятый асфальт). Проблема в том, что дороги не всегда и не везде одинаковые. Дорожники не везде сообщают о снятом асфальте На 15х дисках с 65 профилем я защитой (4мм) иногда цепляю за препятствия, а колёсам пофиг
-
тоже подумывал о смене ступицы. Благо быстро отговорили Овчинка выделки не стоит когда в весенню пору любители больших колёс начинают тормозить перед каждой ямкой, иногда это вызывает недоумение - неужели перспектива получить под зад их не беспокоит? Приходится обгонять изо всех сил. Благо таких любителей относительно немного, иначе бы дороги просто встали... PS У соседа на фокусе 16е диски с 45 резиной. Он тоже любитель быстрой езды. Диски стали квадратные после первой же поездки за 101й км. Чем ниже профиль, тем чаще надо ездить к дископравам
-
машинка небось была очень сильно ушатанная? и запчасти какие-то золотые, супер-пупер новые). Многие новые з/ч неоправданно дороги для такого старого авто. но радиатор конечно лучше новый
-
б/у если брать - то очень тщательно проверить. Бывает, что течёт только под давлением Автомат. Если по дороге сильно б/у радиатор сломается, то коробке и движку может поплохеть. Я бы взял новый (ну или почти новый)
-
говорят, если ездить как с простым автоматом, то нормально. Если лезть в работу машины, и вручную передачи переключать - быстрее сломается Автомат на то и автомат, чтобы работать с минимальным вмешательством водителя. А тут вроде как автомат, да с элементами механики... Не мешай автомату работать, короче
-
если обороты скачут без изменения скорости (коробка то на 1ю, то на 2ю скорость)- тогда дело в коробке и её электрике
-
остальные узлы тоже надо проверить (в первую очередь, входящие в ремкомплект), иначе до следующего ремонта недалеко
-
дисковые тормоза. Износ задних дисков был предельный, одного диска даже сверх (чуть менее 18 мм осталось). Колодки тоже были сточены почти до предела (мб 2 мм оставалось). Ручник вполне работал Вот только не разобрался с механизмом самоподтягивания ручника. Моей силы хватает, чтобы отвести ручник градусов на 50 - мне кажется, многовато от нашемарок-легковушек тормозные механизмы ставить я бы побоялся. Не знаю ни одной с мощными штатными тормозами, да и вес авто разный 14 диски у "москвичей", 15 диски у Волги, мб от них подойдут пружинки
-
именно писк, или может свист? свист и шипение могут быть связаны с воздухом а писк возможно электроника издаёт, других причин не знаю вот тоже пищит что-то в районе АКПП http://mondeoclub.ru...ost__p__1862599
-
подёргиваться это как? Если "тупить", не зная, какую скорость врубить- то это бывает от неправильного уровня масла. Типтроник- электроники много, может дело в электронике. Проверить состояние масла, может уже по сроку пора менять, уровень. А дальше на диагностику это сапун. Нужен, чтобы для масло могло покинуть коробку при слишком высоком уровне. Вторую сторону никуда не надо втыкать