v6_1999
-
Постов
1 778 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент v6_1999
-
наверное в дизель-форуме смогут помочь
-
контакты заизолировал? Могла грязь попасть У меня после мойки обычно оживает гудок, когда ему плохеет)
-
в мануале нашёл, что таким способом проверяется расход ATF через радиатор (страница в мануале по CD4E 307-01-63)
-
спасибо Оказывается действительно д.б. масляный радиатор у меня. Буду искать
-
сложный способ - искать место, где проводка была обрезана попроще- от мозгов провести
-
система ЕГР работает при прогретом движке при низких оборотах. При высоких (больше 3200) она отключается Обнулить мозги. Видать что-то "недозаглушено"
-
ответная часть разъёма лямбды- 4 контактный разъём, квадратный. Такой есть?
-
мигание индикатора означает лишь то, что ошибка записана в памяти ЭБУ. Её нужно считать, а дальше по результатам диагностики Когда лампочка начинает мигать, автомат работает как обычно? При некритическом перегреве ATF коробка начинает "пинаться", переключать передачи не плавно Вначале неисправность коробки проявляется на горячую
-
для гура любой дексрон 3 (dexron 3) сгодится
-
система охлаждения в норме? Возможен перегрев из-за низкого уровня/низкого давления ATF. А низкое давление из-за забитости фильтра (возможно) - но это уже если кирдык коробке скоро вообще-то запах горелого масла появляется при попадании масла на "штаны"/ выхлопную систему. А это уже от слишком выского уровня может быть На штаны не попадает? Само масло горелым не запахло?
-
на воздуховоде вначале идёт ДТВВ, потом ДМРВ, потом ДПДЗ (но это уже за дросселем) http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/clean_maf.php
-
рабочая температура ATF такая же, как и у масла движка. Поэтому отдельный радиатор для ATF не обязателен. Насколько я знаю, у меня масляного радиатора нет - проверю, оказывается должен быть!
-
в жизни гораздо прозаичнее. Рецепт: чОтко оттормозиться и резко под струю поливалки или в глубокую лужу
-
для 278 дисков передние суппорта надо будет от v6, иначе толку от дисков никакого - ну разве только охлаждение получше будет перфорация уменьшает прочность диска (на дырке прочность уменьшается в 3.6 раза, если дырку специально не упрочнять), но может улучшить другие характеристики дырки просверлить дело нехитрое, вот только почему-то производители машин пока не перешли на такие диски а тюнингованные машины - не для обычных дорог но хозяин-барин
-
водопроводную? радиатору мойка может потребоваться (лимонная кислота в дистиллированной водичке, и погонять- так советуют) http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/xarakteristika.php тосол для классики, продавцы на тосол обижаются Антифриз)
-
МАФ= ДМРВ, на воздуховоде сразу после корпуса воздушного фильтра. Болты там под звёздочки со штифтом (TH)
-
в принципе можно даже через шахту щупа, вот только стоит ли овчинка выделки? В первый раз лишнее масло так и сливали- надо сказать, что с помощью пробки проще). Про обратку слышу впервые из гура например так и сливается масло- отсоединяем обратку и понеслось если из коробки так масло удобно сливать- зачем тогда сливная пробка? Главное менять не через автомат Через пробку безопасно, а крутить коробку без масла- кто знает, что выйдет? Воздух в насос попадёт- масло вспенится, потом надо будет отстаивать как минимум PS Всегда пожалуйста!
-
после выкручивания пробки сливается порядка 4л масла сразу. Остальное масло капает, если времени много, то можно большую часть масла так слить. Полный объём около 9 л, всё масло без разборки не слить
-
полностью масло только при капремонте меняется методом частичной замены менять пробку открутить, подождать сколько есть времени- за сутки литров 7 может слиться. За короткое время только 3-4 л Залить масло, покататься, потом опять сливать. И так пока цвет масла не станет близким к цвету нового. 2-3 вполне достаточно. Я ограничился 2 разами это ветка всё-таки по ФМ1-ФМ2, из общего только АКПП, да движок v6 может быть
-
у ФМ1-2 радиатор АКПП и движка общий. по середину щупа это как? на горячую на ХХ между отметками мин и макс? При заглушенном движке на холодную уровень масла должен быть намного выше верхней метки На ФМ1-2 вроде от волги влезает PS. Ссылка на мануал по коробке несколькими постами выше
-
масло откуда потекло? рядом с аккумом масло? из сапуна? в первую очередь радиатор, термостат, крышку расширительного бачка, вентиляторы на радиаторе проверять- всю систему охлаждения короче масло не горелое? не вспенённое? из сапуна масло может выбивать при слишком высоком его уровне если уровень масла ниже нормы, то оно перегреется раньше самая вероятная причина- забитость сот радиатора грязью и пухом
-
по физике с плохими пружинами (подвеской) так и должно быть возьмём, например, поворот направо машина наклоняется к центру поворота, нагрузка на колёса, ближайшие к повороту. При очень плохих пружинах "внешнее" колесо может оторваться от земли, вся нагрузка на "внутреннее" колесо, особенно на ближайшую к центру поворота часть колеса. При менее плохих пружина не дорабатывает- внешнее колесо недостаточно прижимается к земле, основная нагрузка на внутреннее колесо вот как-то так наглядно . Какая часть резины износится больше всего?
-
в крайних положения руля открывается перепускной клапан ГУР. Оно?
-
масло в каком состоянии? уровень? если масло без чёрных точек и без запаха гари, то замена (не через автомат, а через сливную пробку) может помочь подушки акпп и движка тоже не помешает посмотреть http://agregatka.ru/...28&kid=14&id=23 http://akppinfo.narod.ru/O_remonte/Sostoyanie_ATF/Sostoyanie_ATF.html
-
при выключенном зажигании он может показывать что угодно (у меня тоже показывает не то, что есть на самом деле). Главное чтобы при включенном показывал да, на приборке я приборку снимал- но как снять эти стрелки не понял- винты раскрутил, а дальше ничего не вышло. На том и успокоился. Проблема не стоит мороки
