TU-154M

А разве может быть, что компрессия в норме, но при этом нужно менять колпачки и кольца? Может просто прокладка подтекает? Хотя, с другой стороны, черный дым тогда откуда?

Вот про эти вихревые заслонки (imrc), но для двигателя 2.3 - думаю 2.0 так же можно диагностировать: http://mondeoclub.ru/forum/topic/129442/?hl=%2Bimrc&do=findComment&comment=2614061(код этой же детали от Мазды - дешевле, чем от Форда, а запчасть та же самая) http://mondeoclub.ru/forum/topic/42494/?page=98?do=findComment&comment=2498401(номер ошибки 2008) http://mondeoclub.ru/forum/topic/122315/?hl=%2B%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5&do=findComment&comment=2762476- как проверить пальцем, без тестера - палец должен присасываться к каждому снятому черном шлангу на двигателе под кожухом и пропадать брякающий звук. Еще где-то на этом форуме читал, что для двигателя 2.3 сопротивление этих заслонок не должно превышать 40 Ом - записано на бумажке у меня, но найти ссылку не могу.

Обратитесь к: Только потом все коды, цены, сколько по времени вышло сюда напишите, пожалуйста.

Без фанатизма постучите деревяшкой снизу по баку - иногда помогает, чтобы самому доехать до сервиса.

Скорее всего)) да и у многих эти заслонки такой звук издают, т.е. мы - не одиночки)

У меня так практически сновья - уже 6-ой год, меня не напрягает. В разных местах читал, что это болезнь.

для начала определится, когда есть эти звуки: 1. На хололдную? тогда ждем пока прогреется, ездим минут 15 и после этого слушаем - не должно быть никаких стуков на прогретом. Слегка шелестит, а если открыть капот, то слегка стрекочет - все. 2. Если во время езды на прогретом двигателе при включенном климате при нажатии на газ, как буд-то бурлящий, клокочущий звук справа из ног пассажира, то на климате выключаем кондер (кнопкой A/C) и слушаем дальше- если бурлящий, клокочущий звук ушел - значит это кондер. У многих он такой звук издает(хоть и не у всех) и у меня тоже. До сих пор не пришли к мнению из-за чего он появляется, возможно, сам хладоген при расширении такой звук дает. 3. Если в иных случаях идут стуки-вои из моторного отсека, то стоит копать глубже. 4. с подвыванием АКПП на 1-ой передаче Вы уже подружились? Это норма и просто особенность коробки.

Может попробовать новым бензом заправиться?

Обычный гидроавтомат не должен заклинить, т.к. в режиме Parking он удерживается стопорящим зубцом, который спроектирован так, что при превышении определенной нагрузки, будет просто перескакивать с одного удерживающего паза в другой. Из-за этого на горке машины с АКПП иногда укатываются сами, если не зафиксировать их ручником. А дальше, хоть АКПП и ехала это расстояние без смазки маслом, но не думаю, что метров так 5-10 критично для АКПП, раз допускается буксировать АКПП на небольшие расстояния (в инструкции написано правило 20 км/ч на 20 км).

На счет эвакуаторов слышал, что нужно до упора вывернуть руль, и тогда они не смогут подцепить машину ни эвакуатором ничем другим. Правда ли это?

1. Свечи меняются по состоянию. У меня пробег 45т.км., и я еще не менял - ОД говорит свечи хорошие еще. 2. Масло в АКПП меняется по желанию, если пробег в основном по трассе, то я бы не стал, а так - нет на форуме единого мнения, кто-то меняет, кто-то нет. Наверное, стоит поменять. Какое масло лить - написано вот тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/65378/?page=167?do=findComment&comment=2859705. Менять методом "слил-залил" и так несколько раз, а не на установке. 3. Тормозную жидкость меняют по состоянию - спец. прибором ОД должен уметь измерить ее гигроскопичность и, если воды в ней уже много, то рекомендовать поменять. Но, раз у Вас уже ТО-3, значит машине года 3? - Тогда можно и поменять - все-таки с тормозами не шутят. 4.Еще рекомендовал бы проверить на просвет фонариком наличие пуха между радиаторами, если просвечивается плохо, то можно и промыть, но только со снятием радиаторов и слитием охлаждающей жидкости, т.к. забитые радиаторы влияют на перегрев. 5. Так же можно ОД попросить измерить температуру на выходе из дефлекторов при включении кондера на минимум, если плохо холодит, то перезаправить кондер.

А не в рулевой колонке? там некий датчик стоит для климат-контроля, бывает, что он жужжит. Вот тема, если это оно http://mondeoclub.ru/forum/topic/120568/?page=4?do=findComment&comment=2794365

Поглядите вот эту тему - там многое обсосано http://mondeoclub.ru/forum/topic/134280/?page=4?do=findComment&comment=2857624 Да и по-хорошему надо бы туда это все писать, чтобы в одном месте все было.

Типа ссылку на ЮТуб нельзя публиковть? - Ок, убрал в своем посте.

На Ютубе везде один полный комплект резинок, нет понятия "на отдельную свечу" - там целая круговая резинка. На ЮТУБе можете поглядеть.

ОД нужно говорить, что конкретно искать и осматривать, а еще лучше рядом при проверке стоять и смотреть, что проверяет мастер, т.к. в соседней теме ОД, как я понял, просто компьютерную диагностику сделал, а в цилиндры не заглядывал и задиров не видел, компрессию не мерял... А у контор, специализирующихся на проверке б/у машин, такие операции уже оттчоены, хотя поглядеть их список проверок тоже нужно перед диагностикой, чтобы убедиться, что нужные Вам проверки есть в их листе.

да я просто не в курсе механики процесса) Спасибо, что пояснили! Посмотрел видео на ютубе - по идее меняется за час, из деталей нужна одна резинка (прокладка), обезжириватель, немного герметика и пара ключей.

Получается, что масло из под свечей выдавило что ли? Объясните, кто понимает процесс, плиз. Как такое возможно? При каких условиях?

Потом напишите, плиз, здесь о вынесенном вердикте на сервисе.

1. какой сейчас у Вас уровень масла? 2. Откуда оно появилось на свечах и на двигателе? что-то как-то я вообще не понимаю

Еще забыл: к пункту 5 по проверке двигателя - перед покупкой замеряйте компрессию, должна быть =11 во всех цилиндрах. Вот тема хорошая про двигатель 2.3: http://mondeoclub.ru/forum/topic/120285/

С кузовом проблем на форуме не замечено - все детали (кроме крыши оцинкованные), поэтому даже сколы у людей не цветут. Есть одно место, особенно на белых машинах проявляется - это место между верхним стыком лобового стекла и крыши - там иногда маленькая ржавчина идет, люди во многих случаях кисточкой подкрашивают сами, т.к. перекрашивать крышу или ее часть - большие риски найти хорошего мастера.

Вот один из ответов: http://mondeoclub.ru/forum/topic/134928/?do=findComment&comment=2823297 Вот другой: http://mondeoclub.ru/forum/topic/126837/?page=2?do=findComment&comment=2820606

Смотреть как обычно: 1. рейка, чтобы на заведенной машине не стучала вообще (на выключенной машине допускаются небольшие, но не обязательные стуки). Дорогая деталь. Но на форуме наладили лечить стук в рейке металлической пробкой взамен пластмассовой - цена 1,5-2 тысячи. 2. ГУР, чтобы не выл ни на холостом ходу, ни на подгазовке. Дорогой. 3. кондер, чтобы холодил (именно кондер включается только при температуре больше +4). При этом, когда включаете кондер на минимум по градусам - обязательно должен включаться вентилятор под капотом. 4.коробка на 2.3 на первой передаче при резком нажатии на педаль газа (типа "в пол") воет, как троллейбус - это норма. На других передачах работает тихо. Можно проверить уровень масла, но для это нужен сканер, чтобы мерить при температуре масла +55 градусов. У многих с завода есть небольшой пинок-толчок при торможении при переключении вниз с 2 на 1, в остальных случаях должна переключаться плавно, без стуков, без рывков. 5. Самое интересное - двигатель. на 2,3 иногда бывает масложор, при попупке смотрите какое масло, если новое (светлое), то это вопрос к продавцу - зачем сменил и подозрения?. Как показало недавнее обсуждение на форуме - можно выкрутить свечи во всех цилиндрах и через спец. устройство (эндоскоп) поглядеть нет ли задиров на цилиндрах, не плавает ли там масло, померить компрессию во всех цилиндрах - должна быть =11 во всех цилиндрах.Это лучше в сервисе перед покупкой делать. Поглядеть на состояние свечей, не в масле ли, какого цвета нагар? После покупки лучше сразу сменить масло на родное 5W30. Вот тема про масложер http://mondeoclub.ru/forum/topic/120285/ 6. Чтобы не было явных подтеков жидкостей под капотом. По идее ничего такого сверхъестественного больше нет, в подвеске - рулевые тяги, наконечники, косточки, опорные подшипники воспринимайте как расходники - тут часто их меняют люди. Все в разумных пределах по цене. Еще есть бензонасос - но его фиг продиагностируешь. Если будет барахлить после покупки, то поглядите на контакты - бывают подгорают и их нужно просто почистить, если не поможет, то только покупка нового. Дорогой. Так же блок управления вентилятором под капотом иногда выходит из строя - тоже поможет только покупка нового. Дорогой.

Гул как у троллейбуса и только на 1-ой передаче? если да, то это особенность работы АКПП.