Вольд
-
Постов
3 892 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент Вольд
-
значит для автомата 700 - норма?
-
причины могут быть совсем другие. Вам нужно сделать диагностику мотора, почитать основные параметры и ошибки, пусть их глянет моторист, он вам скажет в чем причина (или хотя бы что у вас не в норме) Возможно виновата ваша АКПП
-
учитывая, что у вас рестайл, обороты должны быть 800+-10. Возможно при включении D нагрузка снижает обороты. 700 это мало для рестайла
-
кстати, на днях щупал руками решение в мондео 5 - они пустили кабель в крышку багажника вдоль изогнутого рычага крепления крышки - такая конструкция исключает изломы, сделали наконец! -
вот по поводу глушения ЕГР (не единственый случай). Пример мондео 2 возможно некорректен - это машина другого поколения, и управление двигателем там может быть построено по другому.
-
перелив конечно
-
в вашем Ярике как и в моем Ростове вам хватит этой муфты на год. А потом нужно будет что-то думать. Я один раз поменял и забил. Усилится стук - буду как-то ремонтировать муфту. Она для Европы, на их дорогах у меня никакого стука никогда не было
-
плохая идея. прошивку надо менять. появится детонация и клапана будут прогорать. Есть же обсуждение в этой теме смесь у вас богатая. это перелив (форсунки) или дохлая лямбда (возможно). Открутите свечи и осмотрите - они должны быть с нагаром черного цвета
-
это ничего не значит. У меня с порванным шлангом вентиляции картера было 800 +-10. У вас отрицательная коррекция? Какой тут подсос
-
во-первых богатая смесь нахолодную (она поджигается хуже), во вторых температура самого двигателя еще недостаточна для легкого воспламенения, а тут еще слабая искра - вот и пропуски, и смерть каталику
-
Что касается внешнего вида - уставший клапан имеет на внутренней поверхности (включая шток и тарелку) следы высокой температуры, металл выглядит как горелка старой газовой плиты. Даже если он при этом не подклинивает, то идеально не прилегает в месте запирания и сифонит (так было у меня). При этом система видит совершенно исправный клапан и просто добавляет бензина, считая, что есть подсос
-
Отрицательная коррекция - это другие симптомы, лучше выкрутить свечи и заняться форсунками. Всем, кто надеется с помощью замены ЕГР устранить провалы в тяге при интенсивном наборе скорости - вы разочаруетесь. ЕГР очень заметен при езде внатяг без газа на 1 передаче - раскачка и колебание оборотов - оно. Смесь будет бедноватая, начинаются подозрения на подсосы, умный едет на дымогенератор, бережливый начинает менять обвес двигателя Симптомы я перечислил без наличия ошибки по ЕГР!
-
Ford 1213389
-
виктор рейнц (VICTOR REINZ)
-
форсунка льет
-
я сдуру при пробеге 120 поменял сцепление с маховиком (нашлись знающие советники), у нового сакса люфт был как у снятого. Стук при отпускании сцепления был у сакса сроду. Отходил он 120 тыс. и я снова езжу на родном маховике (с новым сцеплением). Так что новое - не всегда лучшее
-
так ремень положено менять на 70 тыс, меняют на 90 тыс, но 115 по моему перебор
-
тоже думаю, что нарушена хитрая последовательность затяжки болтов и прокладка передавлена
-
гибкие удлиннители у меня тоже не прижились, а вот кардан и удлиннитель к трещетке - в 95% помогают открутить труднодоступный болт
-
Поменял клапан. Делал по стандартной схеме - дополнительно снял толстый патрубок, который проходит рядом с ЕГР, дальний болт откручивал с карданом, все прошло штатно. Прокладка конечно нужна новая, подтверждаю. Старый клапан был рабочим, но от воздействия выхлопа его тарелка и шток были прилично окислены и тарелка не плотно прикрывала канал. В ЕГР нет и не может быть масла! Ни сам клапан, ни каналы в блоке не имеют и следов масла, или его остатков горения. Масло в КХХ и дроссель попадает из клапанной крышки через верхний вентиляционный патрубок. Так что если колпачки изношены - масло прет и забивает своим слоем впуск. При замене ЕГР неплохо обработать посадочную поверхность на блоке двигателя карбоклинером, чтобы удалить остатки старой прокладки, вэдэшка их не смывает
-
Странник как всегда дело говорит, но если есть средства, лучше заменить свечи с проводами, как советовал Anubis
-
такого описания недостаточно. Что показывает сканер?, измеряли давление бензина в стенку? какой расход масла?, какой пробег? Надо съездить на диагностику двигателя в нормальный сервис, возможно появится ясность. Причин может быть несколько - в том числе подклинивающий на горячую ЕГР
-
определить не так просто. Потерявший чувствительность датчик выдает правильную синусоиду, он реагирует на открытие дросселя. Разница с новым датчиком будет не в уровнях напряжения, а в форме нарастания сигнала (крутизна фронта). Более того, смотреть сигнал по ELM-адаптеру не очень хорошо, там низкая дискретность, поэтому лучше мотортестер или осциллограф. Поэтому присоединяюсь к предыдущему оратору и советую менять исправный датчик раз в 100-90 тыс. пробега
-
когда ставил первый раз оригинал, он у меня был такой же жесткий как и лемфордер. А когда я его менял на последнюю опору - снятая опора сминалась рукой легко, хотя на вид была целая. Я думаю, что и оригинал довольной жесткий. По поводу лемфордера читал, что лучше его запчастей в принципе из неоригинала ничего нет, да и мой опыт говорит, что лемфордеры на машине служат также как и оригинальные запчасти.
-
если Лемфердер делает детали на конвейер даймлер бенц, то почему бы не делать для форда?