Вольд
-
Постов
3 892 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент Вольд
-
Обнаружил у себя такой баг - стала включаться вторая скорость вентилятора при работающем климате ну и производительность резко падала. Сначала думал - перегрев. Включил сканер - на первой скорости 98, включается с ревом вторая - 94. Тогда я внимательно стал смотреть на двойной датчик давления хладогена, сначала была мысль, что он вышел из строя (а я недавно обслуживал эту систему в проверенном сервисе, поэтому не волновался насчет давления, да и радиаторы чистили с пристрастием). Оказалось, что датчик банально недостыкован, я его отключал для проверки цепи и недоткнул. То-ли от вибрации, то ли от нагрева он видимо давал неустойчивый контакт и система так реагировала. После правильного защелкивания разъема все стало нормально. -
скорее всего этот насос не прослужит срок как штатный бошевский. Но на какое-то время его хватит. А вазовская вставка - это одноразовое решение, доехать до дома
-
а зачем тогда ДПДЗ на дросселе? Вот так и узнает. На моей модели это реле есть точно (R6 на крышке блока предов в моторном отсеке). Грубо говоря - это реле просто управляет муфтой компрессора, масса подается мозгами, мозги опрашивают блок включения климата, датчики давления и ДПЗД - отсюда рождается алгоритм включения-выключения этого реле подачей и снятия массы. Реле стоит у всех
-
есть такое реле - оно по сигналу полного открытия дросселя отключается мозгами и разрывает цепь муфты компрессора
-
начни с насоса, с ЕГР или без него, ты доедешь куда нужно, а вот если насос глючит - это ни какой езды. И ЕГР можно купить на ебее, кстати, не обязательно родной. У меня стоит Hella и отлично служит
-
наш модератор прав. Для чисторы эксперимента, открути 4 болтика и сними верхнюю часть ЕГР не отсоединяя ее от жгута. Если после этого тупняки и ватная педаль появятся снова - смело ножницы и резать металл под задним сиденьем. Сколько пробег у насоса? Если больше 150 тыс - его нужно менять В СБОРЕ.
-
А какие мысли? Данные приходят на приборку по CAN шине. Снимайте приборку и меняйте на разборке, или несите в ремонт электронщику - похоже на непропай или коррозию дорожек на плате. Машина ваша? Кого может интересовать проблема вашей приборной панели?
-
Ремонтировать стартер нужно скорее всего, одной чисткой не обойдется. Диагноз тут ясен - снимать и в сервис по ремонту ген и стартеров
-
У дизеля нет резистора - вместо него модуль управления. Бросьте вы мучить кондей - лучше посмотрите, срабатывает ли реле 1 скорости - оно должно замыкать свои контакты при достижении прогрева (не знаю какая у дизеля температура включения 1 скорости). Вы в дизельной ветке поспрашивайте
-
Ничем не грозит кроме неэстетичности. Только провод идет от АКБ через стартер к генератору (силовой) насколько я помню. К предам отходит отдельный провод от плюсовой клеммы АКБ. В англоязычном тексте идет речь о слаботочном проводе с управляющего разъема генератора, кажется?
-
а сайлент рычага вы не порвали, отгибая рычаг вниз?
-
проверить датчик ДПДЗ - в автодате есть несложная методика - этот потенциометр при вращении заслонки должен менять сопротивление непрерывно, без скачков. Хотя коробка ваша тоже под подозрением - там есть свои мозги и их нужно обязательно сканером проверить
-
сканер надо подключить и посмотреть основные параметры работы движка при работающем кондее и без него. Я думаю, что у вас проблемы просто усугубляются нагрузкой кондея и имеют совсем другую причину - управление двигателем и его питание
-
пока нет ощутимых рывков и провалов при разгоне - не трогай ничего. Иридиевые НЖК проживут спокойно и 50 тыс, если форсунки нормально распыляют и масло не выгорает
-
вариантов три: сменить ВСЮ ВВ часть разом (как мы все тут советуем), искать глюки в главной косе моторного отсека, проверить и зачистить все массы в подкапотном пространстве. Если ошибок сканер не видит, диагностику в сервисе делать бесполезно. Еще можно снять дроссель и разобрав TPS датчик проверить состояние резистивных дорожек
-
Судя по всему связка АКБ-генератор навернулась (старый АКБ или генератор не дает зарядки). А ошибка Р0320 к свечам никаким боком не касается, сильные у тебя диагносты! Crankshaft position sensor circuit mailfunction (отказ цепи ДПКВ)
-
хорошие, но длинные как пожарный рукав
-
а как определили, что насос в порядке? Пробег у насоса какой? И что в нем менялось?
-
Ошибка по ДПКВ касается самого датчика и проводов к нему. Цепь тут не при делах. Смысл дискуссии не понятен - есть ошибка по датчику - осматриваешь кабель к нему и разъем, если все ок - проверяешь датчик по автодате, если опять все хорошо - подключаешь осциллограф и крутишь колено с вынутыми свечами. Если все это проделать не можешь - едешь в сервис с новым датчиком и его там за 20 минут меняют. Были случаи, что провод перетирало ремнем агрегатов после вмешательства криворуких мастеров
-
значит так. Добавляю статистику тех, кто боролся с рывками при разгоне. Заменил ВВ часть, открутил и обработал все массы в подкапотном, устранил зазор в дросселе. Все, машину не узнать - рывков нет, прет как танк, клевки при отпускании газа пропали и длинная коррекция стала +5% (герметичным дроссель я сделать не смог - закусывать начинает). Машину не узнать - ей словно лошадей 20 прибавили. И думаю, один из важных моментов - массы, особенно на крыле пассажирской стороны (одна идет на шпильку на крышке ГБЦ, а вторая выходит из большого разъема главной косы моторного отсека) Когда я отсоединил массу от клапанной крышки, то сопротивение между блоком и силовой массой под АКБ стало 0.5 ом, если массу подключить - 0 ом. Подозреваю, что зажигание как раз по этой массе работает
-
а что смотреть - коробку, ясно же. И масло в ней в первую очередь. И сканер правильный подключить - который коробку может проверить
-
Beru - отличное качество, сделаны во Франции и длина как раз без излишества
-
а на него не надо глядеть. Его надо менять! И обработать лаком внутр. поверхность дросселя. Винт крутить не советую - лучше лак немного удалить мелкой наждачкой. Я когда взялся за дроссель - сразу нашел +14% коррекции, это щель в дросселе была. Кстати, подсос через дроссель не обнаруживается ни дымогенератором ни брызганьем карбоклинером, - потому что ни сервисмены ни я не отсоединяют резиновый патрубок от дросселя
-
или кабель к датчику чем-то потерло - такое случается
-
Кстати, масса основной косы, идущей из салона в моторный отсек (той, что стыкуется большим разъемом аккурат рядом с салонным фильтром) прикручена к внутренней стороне крыла как раз под желобом, по которому стекает вода с лобового стекла. И если у кого желоб малость неплотно прилегает к стеклу, то вода льется на эту массу. А там простой саморез даже без спецшайбы с выступами, так что если есть глюки в электрике - обязательно проверить эту массу