An72

Посмотри вот здесь и по ссылочке из этого поста дальше: http://mondeoclub.ru/forum/topic/83513/?do=findComment&comment=2283602

Это как? Там избыточное давление, если есть неплотность, то свищет топливо. Значит точный угол так и не поймал.

Это полная разборка гидроголовки. То, что тебе нужно смотри на фрагменте с 17.10 до 19.30. Сборка в обратном порядке.

Те, которые на картинках выше, для Лукаса.

А что имеется ввиду под шайбой? Судя по контексту поста это должен быть эксцентрик (по крайней мере, ценник похожий на лопатки с эксцентриком, а шайбу прижимную отдельно лично я не встречал). Тут опять речь про корректность вопроса: хочешь получить адекватный ответ - задай вопрос адекватно, выше в постах есть картинки в конце-концов.

Олбанский где изучали?

Смотря что ты собираешься менять. Если только колечки, снимать этот шкив не нужно: снятию насоса он не мешает, а при разборке, если раньше не лазил в насос, с ним гораздо удобнее делать правильную установку, застопорив в положении, соответствующему ВМТ КВ. Снимать его нужно только для замены сальника и при замене подшипников. Съёмничком трёхлапым на демонтированном насосе снимается на ура: поджимаешь, лёгкий удар по шкиву и он вылетает.

Как зае...ли эти грёбанные фотохостинги! Подскажите кто адресок, где фотки не пропадают? Я уже по третьему-четвёртому разу гружу, ставлю метку защиты от удаления, но хватает ненадолго. Сейчас попробую перезалить, будет понятно. Проблема была в контактах платы привода - на них отчего-то появились микротрещины. Снимается привод действительно довольно геморройно, ещё более гемморно ставится: во-первых, желательно устанавливать в крайнем положении, т.к. заслонка свободно вращается на оси и при снятии привода под собственным весом опускается. Во-вторых, четвёртый винт я тоже на место последний раз так и не поставил, хотя первый раз как-то удалось. Картинки есть в начале темы. С защёлками аккуратнее, не сломай. Я разъединял так: немного отгинал защёлку, вставлял под каждую зубочистку (они удобны тем, что уже заострены и работают как клинышки) и потом привод нормально половинился.

Тормозная жидкость гигроскопична, т.е. имеет свойство поглощать водяные пары из воздуха (почему и рекомендуется замена в тормозной системе раз в 3 года - насыщается водой, отчего снижается температура кипения). А что значит вода для ТНВД, думаю, никому объяснять не надо.

Сам пробовал в своё время делать по этой ссылке, в процессе больше вопросов возникло, чем в ней ответов. Метки по зелёным стрелкам стирай, это кто-то раньше менял по ним ремни без выставления ВМТ и регулировки УОВ (по принципу "как было"), они будут только сбивать с толку. На шкиве распредвала лично у меня вообще никаких заводских меток нет, похоже, там у тебя все самопальные. РВ с таким шкивом выставляется как указано в последней ссылке от klyv05, по прорези с противоположной стороны. У ТНВД центровочное отверстие на 12 часов. Если у тебя КВ выставлен в ВМТ, а звёздочка ТНВД в таком положении, то нех...во угол сбит. Сверло в этом положении у тебя просто торчит в пазу шкива, а на 12 часов утапливается глубже в центровочное отверстие. Метода регулировки УОВ в общем случае примерно такая: проворачиваешь КВ до тех пор, пока выштампованная точка шкива ТНВД не встанет примерно на 11 часов. Затем вкручиваешь штифт для установки КВ в ВМТ. Аккуратно по часовой стрелке проворачиваешь КВ до упора в штифт. При хоть примерно правильном изначальном УОВ точка оказывается в районе 12 часов. Затем в регулировочную прорезь вставляешь сверло на 6 (меньше не бери, будет болтаться и точно установку не сделаешь). После этого отпускаешь 3 болта шкива и проворачиванием устанавливаешь точку точно напротив продольной оси сверла. На глаз это сделать сложновато, поэтому я у себя на снятом шкиве сделал риску точно радиально к центру, это здорово упростило выставление. Если штифт сделан правильно, этого достаточно для более-менее точной установки. У меня сделана куча фоток, но на сайте я свой лимит выбрал, а на грёбанных фотохостингах фотки постоянно пропадают, уже достало обновлять. Это регулировочный ролик. Эксцентриком зажимается до такого уровня, чтобы на втором ролике стрелочка показывала на середину шкалы. Только он у тебя в другую сторону смотрит, вроде бы должно быть планкой вовнутрь, а не наружу.

http://mondeoclub.ru/forum/topic/119100/?do=findComment&comment=2250105

Даже в наших ебенях нашёл на рынке с первого раза, не может быть, чтобы в областном центре никто не предлагал. А в поиковик забивать не пробовал?

??? Почему, как раз по номеру-то и вероятнее всего найти, никакой проблемы. А тут согласен, если не течёт из трубки, и мембраны целые, он действительно не нужен. Но это вскрытие покажет.

На гидравлике никакой регулировки, только прокачка. Но если есть завоздушеность, то сцепление бы не полностью выключалось. Стрелки примерно параллельны на 5 передаче, при городской езде такого быть не может. Раз обороты убегают, вероятнее всего пробуксовка, а тут причина корзина и диск. В любом случае, предварительно сними заглушку на картере сцепления в месте, где трубки идут к выжимному, посвети туда фонариком и посмотри, как работает выжимной, не подклинивает ли в выжатом положении.

По тахометру снимай приборку и наклоном перекидывай стрелку: не вникал в механику привода, но у самого такое было, когда снимал панель, отписывался в своё время здесь. В разнос уходит в основном по двум причинам, ищи у себя в чём дело. Текущий клапан УОВ может влиять на характер заводки, но не на её отсутствие. В твоём случае вероятнее всего проблема с ремнями: смотри состояние и выставление по меткам, вполне могло проскочить.

Познавательное видео, я на него тоже натыкался, когда искал инфу о насосе для замены подшипников. Один минус: показана только разборка гидроголовки, а вторая часть насоса (в которой приводной вал с подшипниками) так и осталась не разобранной...

Если речь о натяжном ролике ремня ТНВД (а съёмная пружина только на нём), то проще всего сделать так: вставляешь пружину, большой отвёрткой или маленькой монтажкой поджимаешь ролик с пружиной вверх до упора, зажимаешь болт, устанавливаешь ремень, отпускаешь болт. Затем после нескольких проворотов зажимаешь болт ролика окончательно (натяжка ремня происходит под действием пружины в свободном положении). А вообще тема избита до оскомины - не ленитесь пользоваться поиском.

При покупке машины были точно такие симптомы. Вылечилось банальным подтягиванием ремня. Может, всё-таки недотянут?

Ремень привода ТНВД.

По роду деятельности имею дело с нефтепереработкой. Не знаю как сейчас, но пару лет назад, когда только-только начали гнать арктику, технологи рассказали состав: 70% керосина + смазывающие и др. присадки.

Реальный вариант, я себе так нашёл когда-то, по-моему, за полтос. Только в таком случае смотри, чтобы англичанина не подсунули (у них то ли вращение в другую сторону, то ли крыльчатка зеркальная) и проверяй состояние коллектора: хоть продавцы и упирались сильно, но я из трёх нашёл практически неизношенный.

Тебе сюда: http://mondeoclub.ru/forum/topic/96244/ или сюда: http://mondeoclub.ru/forum/topic/87940 (вот здесь я когда-то давал координаты ребят на Малиновке, у которых себе брал, телефончики должны быть ещё действительны, т.к. не так давно покупал у них подшипники на ТНВД: http://mondeoclub.ru/forum/topic/87940/?do=findComment&comment=1892297)

???

Колечки это не то, они могут пустить наружу. Мембрана же при порыве пропускает в ту трубку, на которую ты указал.

Совершенно верно, если рвётся мембрана, топливо по шлангу попадает в воздушный тракт и забрасывается во впускной коллектор. Это колечки уплотнительные подносились. Внутрянка радиатора интеркулера, переверни его патрубком вниз и смотри, что вытечет.