An72

Сними этот шланг с другой стороны, от турбокорректора. Если с ТК капает соляра, значит, порвались мембраны и нужно ставить ремкомплект. Либо ещё причина ухода в разнос - турбина гонит масло, сними радиатор интеркулера и посмотри, что там. В норме для наших старичков - лёгкая замасленность и несколько капель масла. Вот 2 основные причины ухода в разнос на наших моторах.

Из книги по насосам: "Демпфер ограничивает и регулирует скорость перемещения рычага управления, что обеспечивает плавность управления двигателем." Т.е. по сути сглаживает резкие движения педалью газа. Если не дёргать газ (а наши движки к спортрежиму не очень-то и располагают), то надобности в нём особой нет. По крайней мере, у всех знакомых эти амортизаторы не работают и ничего страшного. Если уже клинить начал, тогда просто выкинь.

Он так резко не умирает. А по поводу подкачки, вот темка, (правда, там фотка пропала), но у человека после ремонта одна четверть крестовины, в пазы которой вставляются лопатки оказалась отломанной. Так что вскрывай, а там будет видно. Если не поможет, следующим шагом я бы снял верхнюю крышку насоса, будет видно состояние кулачковой полости. Решишь разбирать - попробую помочь ссылками, фото и опытом своей переборки. По поводу специализированных сайтов типа dieselirk, там особого совета от профи кроме как "обратитесь к профессионалам, у вас всё равно самостоятельно ничего не получится" не очень-то и дождёшься. Или же инфу нужно отбирать по крупицам, штудируя весь форум. По крайней мере, человека, обратившегося с проблемой замены подшипников в насосе типа нашего, на мой взгляд, просто троллили всё обсуждение: http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=11098.0

Косвенно об этом свидетельствуют чип в ключе зажигания и три провода к клапану отсечки. Насчёт фольги не знаю, не пробовал. на фотках его действительно почти не видно, он по верхним колпачком брони, который снялся в проследнюю очередь. Цилиндр длиной около 5 см с шестигранной металлической насадкой, свободно одевающейся поверх клапана. Слегка просматривается на фотке, где разрез пополам.

Это ещё не все проблемы. У тебя должен быть ещё иммобилайзер, и чужой клапан он не будет видеть. Броню нужно ломать. На снятом насосе я когда-то делал фотоотчёт, но умельцы умудрялись ломать и на установленном.

По схеме из ТIS действительно гасит. Но сопротивление не на датчике, а на проводах к контрольному табло. Кроме того, я уже говорил, что перемычка тоже не гасит, т.е. датчик, похоже, тут не при делах. Тем более, звонится нормально - при поднесении магнита замыкается, при убирании обратно размыкается.

Ничем не хочу обидеть старого товарища, но про уровень компетентности большей части сервисменов очень много уже было сказано, достаточно почитать практически любую тему. Поэтому стопроцентно доверяться мастерам, которые, возможно, и толковые специалисты, но не имели дела с конкретной маркой (у каждой свои нюансы) тоже не стоит. На наших движках на ремнях своего рода защита от дурака: ремень ГРМ натягивается регулировочным роликом до совпадения стрелочек на паразитном, ремень ГРМ - свободным отпусканием пружины натяжного ролика с последующим стопорением. Поэтому при грамотной установке перетяжки быть просто не должно. Если бы всё было так, как рассказал твой товарищ, то 98% машин после замены ремней стояли бы с убитыми насосами, т.к. редко кто меняет их на СТО со спецприборами. По большому счёту сложного ничего. Инструмент, приспособы, схема, аккуратность и внимательность, а также хотя бы примерный алгоритм действий. Желательно, конечно, предварительно на стенд для дефектовки и затем для регулировки. Я для себя решил, что б/у поставить никогда не поздно, поэтому попробовал перебрать - всё получилось, ездит нормально, хоть на стенд и не отдавал (у нас ни одна б. не берётся). Правда перед этим неделю шерстил интернет, схему и описание. Ещё один нюанс - запчасти. Если насос не перебирался, нужно заодно заменить все резинки (ремкомплект около 35 пиндосовских у.е.), по состоянию лопатки и эксцентрик насоса низкого давления (ок. 25). Ремкомплект подшипников - ок. 50, по отдельности, говорят, дешевле. Так что тут по желанию: нравится техническая кама-сутра - попробуй сам.

Если люфтит подшипник, срочно его под замену, иначе может заклинить насос со всеми вытекающими - обрывом ремней т.д. Насколько нарыл инфы перед тем, как менял у себя, в основном сыплется пластиковый сепаратор родного переднего подшипника (в ремкомплекте он уже со стальным сепаратором). Внутренний (который подходит только оригинальный), как правило, не страдает, но т.к. его всё равно приходится выпрессовывать, то лучше заменить. Труха пластиковая от сепаратора в контур высокого давления не попадает, но забивает полость кулачковой камеры и затягивается в клапан обратки (я в посте выше давал ссылки на свои симптомы), а шарики без поддержки сбиваются в кучу и начинают грызть обойму с выделением стружки, а это уже серьёзнее, чем пластик.

Теперь я ничего не понимаю, что за тарелка? Шкив ГУРа прикручивается к шкиву ТНВД, вот на этом фото он под № 2. Больше там никаких промежуточных деталей, похожих на тарелку. Фото можешь сделать?

О чём я выше и говорил, очень мутно процесс описан. Это и есть шкив привода ТНВД, защиту снимать он не мешает. У защиты 3 защёлки (2 сверху с обоих сторон распредвала, одна чуть ниже ТНВД) один болт М6 над ТНВД и ещё нужно снять полухомут снизу возле шкива КВ - посмотри фотки в этой теме. Затем отвести в сторону двигателя всю бороду сверху (бачок ОЖ совместно с топливными трубками и шлангом ГЖ, ГУ) и можно аккуратно вывести кожух вверх, просунув под шланг ОЖ к помпе. Тогда не нужно будет сливать антифриз. У меня всё зафоткано, но нужно обработать фотки - сделать пояснения и т.п. Поэтому всё никак нет времени выкинуть, тем более, что на сайте ограничения, а с фотохостингов фотки периодически пропадают.

Подшипник есть в ТНВД, только вряд ли люфт подшипника себя проявит без снятия ремня ГРМ, натяжка не даст (если только подшипник вообще не развалился). Фомка сама по себе здесь тоже не особо поможет, при отжатии усилие перекашивает шкив, он на вал одевается плотно. Попробуй при этом постукивать в диаметрально противоположных направлениях, брызни ВДшкой на посадочное место.

Ремень ГУ снят? У шкива свободная посадка, может просто прикипел, постучи чем-нибудь несильно, должен сняться легко.

Так это ж на бензинку. По дизелю были фотки в форд клуб Беларусь, но мутновато описан сам процесс замены и пример только для звёздочки распредвала с отверстиями. Почитай здесь и пройди по всем ссылочкам в теме.

Начни с поиска источника завоздушивания, потом проверь насос низкого давления.

У меня было очень похоже - вот здесь описание, здесь продолжение. Уже недавно высказывался в одном из обсуждений, повторюсь и в этом: проверь клапанок в обратке, это 5 минут делов, а потом уже рой дальше, если там всё в порядке.

+! Шестигранником именно стопорится, а натягивается регулировочным болтом. Т.е. если шестигранник не дожат, ролик просто может соскочить и рассыпать все свои шайбы и втулки, но натяжка ослабевать не должна. З.Ы. У меня в своё время распускало на ручейки ремень кондиционера из-за подогнутого кронштейна натяжного ролика (они с генераторным одинаковые). Пока разбирался, снял ремень, а болт с шестигранником на пустом ролике поджал от руки. Проехал не больше 10 км, как от от вибрации двигателя он открутился и слетел. Выручила защита картера, все детали остались на ней. Я к чему - если был бы недожат стопорный болт, то, вероятнее всего, ролик бы уже посыпался.

По коробке не подскажу, не лазил. Поищи в общем форуме, механика по устройству практически одинаковая. Вот одна из тем, как раз по твоему траблу, вот инфа по номерам. Поройся поиском, там много чего есть.

Бывает и такое, особенно в этом плане опасны карамельки, которыми третью поллитру закусываешь. А чё не верить, у нас их почему-то что собак нерезаных. Полумера, всё равно пробъётся. Я тоже так думал в своё время, пока не влез в него. А потом уже и подшипники с полной разборкой менял, взять б/у никогда не поздно. Надумаешь - стучи в личку, скину фотки и порядок разборки.

Без снятия не поменяешь, я когда-то собирался сделать фотоотчёт по замене, да руки не дошли. Если потекло это уплотнение, то ищи сразу ремкомплект и меняй все резинки, иначе потом придётся лезть опять. Вот ссылочки, там не полное описание, но есть кое-какие подсказки: http://mondeoclub.ru/forum/topic/115729 Могу проконсультировать подробнее, но пока нет времени - бухаю на выходных.

З.Ы. У меня тоже тыльная сторона движка и турбина в районе патрубка подвода масла влажные, в причинах так и не разобрался. Колечки интеркулера держат нормально, установка доп.хомута на патрубок результата не дала, не капает - и не парюсь. Единственно, когда-то разорвало радиатор интеркулера, заклеить ничем не получилось, взял на разборке б/у, а он чуть-чуть по вальцовке корпуса в нижней части пропускал. Так через этот пропуск потихонечку выгоняло масло, что собирается в интеркулере (количество пока не критично, со снятого вытекало буквально с десяток-полтора капель). Но со временем замасливало под интеркулером порядочно. До такой степени, что в один прекрасный момент порвало разбухший от масла патрубок ОЖ на печку. После этого родные патрубки заменил кусками маслостойкого шланга, а пропуск по вальцовке замазал холодной сваркой, пока держит, но старая проблема осталась.

Странно, у меня совсем другая конструкция, как в элкатсе, т.е. патрубок с катализаторной банкой крепится четырьмя шпильками к коллектору и открутить их без снятия интеркулера никак. Почему и поинтересовался - сопли через патрубок интеркулера сразу были бы видны.

Коллеги, давайте при описании проблем выражаться корректно, чтобы не было разночтений (в данном случае обращаюсь к топикстартеру). Ремень ГРМ - это ремень привода распредвала (попутно помпы и масляного насоса), который, в свою очередь является элементом газораспределительного механизма (ГРМ), включающего в себя кроме распредвала клапана, толкатели, штанги и др. детали. Ремень ТНВД - отдельный, приводит в действие только насос. Извиняюсь, что привожу элементарные сведения, но похоже, бывает путаница и с ними, т.к. не может быть в наших движках ремень ГРМ на ТНВД и вряд ли автор менял весь ГРМ, как выразился в сообщении. Лично я понял, что порван был ремень ТНВД, если ГРМовский целый, то клапана погнуть не могло. Автора в студию!

Это как?

Сами по себе они вряд ли собъются, если раньше всё нормально работало. У меня были похожие симптомы, когда рассыпался сепаратор подшипника и забивался трухой клапан обратки. Вот тема, где отписывался о проблеме. А что смотрели на диагностике? Если там такие же спецы, которые определили обрыв ротора, то на всякий случай клапанок обратки в первую очередь не мешало бы глянуть, это 5 минут времени.

Возможно сальник ТНВД, как раз при его течи из-под шкива попадает на компрессор кондиционера. Лечится заменой без снятия насоса, главное не дождаться, пока сальник выдавит, тогда ручей соляры будет на дороге. Недавно перебирал насос, новый сальник не закернил, поимел подобную проблему в виде большой лужи под машиной и полдня работы.