jusupoff

В -30 как раз нормально заводится. Самая проблема в диапазоне +5...-5 град. И это еще обидней - и не мороз и вдруг такой косяк с запуском.

GSM-связь глушится не хуже чем любая сигналка. Видел коробочку размером с кирпич, которая в состоянии вырубить всю мобильную связь в пределах стоянки какого-нибудь гипермаркета. Не будет ни оповещения, ни управления. А дальше можно хоть отверткой...

Напиши что-нибудь по поводу этого аппарата, общие впечатления, качество звука, явные косяки. По тем функциям, которые заработали. А то в сети почитать толком нечего об этой голове.

Апгрейд вашего конверса будет стоить 0,5 нормочаса диагноста. Узнайте сколько стоит один час и больше, чем на полчаса не соглашайтесь.

У приборной панели есть тестовый режим. войцти в него может обычный пользователь. на этом форуме есть тема об этом, там отображается версия ПО приборки (конверса). А вообще только официальный софт подскажет. есть ли обновления для вашего конверса. При подколючении он считывает ваши данные и предлагает обновления, если они есть. а умельцы программатором зальют что угодно, но от таких экспериментов железо может умереть навсегда. Может и не умрет, конечно, но этого еще никто не делал, а ставить эксперименты на себе - не советую.

А зачем Вам это? не хватает приключений? старый конверс на новой прошивке может не ожить. И "ваш конверс" - это какой? Есть обновление прошивки, а есть другая (новая) прошивка для другого (нового) варианта конверса.

Исправить (перепрошить) рестайлинговый конверс для полной совместимости со старым ГЕМом пока нигде нельзя. Насколько я в теме - проблемой занимается serval единолично (других сообщений не поступало) и с лампой подушек он разобрался. Но есть ряд других проблем, которые тоже надо решать, поэтому пока прошивки нет.

Вообще-то, как я понимаю, эта ошибка не самой лямбды. Это она сообщает, что смесь бедная. В результате чего такое происходит - надо разбираться. Или лямбда умирает и дает неверные сведения, либо с топливной системой проблемы (засорение форсунок, недостаточная эффективность бензонасоса и в конце-концов - некачественное топливо).

P1131 - Недостаток переключателей (HO2S11) - Датчик указывает на обеднение. Ошибка относится к первой лямбде

Не, у второго руля разумеется нет обогрева, колхозить надо. Ну а сила тока... Поставить импульсный БП, можно сделать в пределах 500 мА. На фокусах дорожки без проблем держат до 2-х Ампер, надеюсь в моньке не хуже, поэтому повышение напряжения - крайняя мера.

Спасибо, остается достаточно, можно подумать про обогрев руля. А то второй руль без дела валяется.

Alex2110, может помнишь... сколько в моньковском руле после установки круиза остается пустых контактов в колодке? Я не обратил внимания при замене И может знаешь - все эти контакты выведены через улитку? Т.е. сколько в улитке остается свободных проводников?

Одно из "преимуществ" установки рестайлингового конверса на старый ГЕМ - постоянно горящая лампа подушек безопасности и глюки с подсветкой кнопок руля и т.д. если в машине есть датчик света.

на фокусе в приборке хранятся ключики... Поменял приборку - прошивай ключи (ИММО). В мондео ключей в приборке нет.

Контрольные суммы при прошивке нужны только IDS-ке - пусть она покурит в сторонке По природе левому модулю положено управлять правым и читать его состояние. А правому - подчинятся и сообщать свой статус. Сделать из правого "полулевый" - ну это так надо править прошивку... Уж проще свой софт написать с нуля, чесс-слово.

Да чего тут "какать" - этот факт любому ясен, кто висел на этой шине. Задача правого модуля получать команды от левого и упралять правым задним модулем и правым зеркалом. Если справа поставить левый - он будет тоже вещать вместо того, чтобы слушать. И чего там прошивать? Зашить программу от правого модуля? Ну если и выйдет - он и станет правым.

Вебаста управляется по одному проводу - W-bus, что по сути является аналогом LIN или L-Line. Так что телестарт и имеет три провода - плюс, землю и управление. Но это обычная (нештатная) вебаста типа Thermo Top C. TT-V имеет другой разъем и управление по CAN. Но должен быть и вход для W-bus. Это из области теории, в которой копался недавно, так что могу ошибаться.

Пару дней назад скачал брошюрку но новой моньке. там кроме новых двигателей "Екобуст" указан и 2,0 "Дюратек". Но теперь он ЕВРО-5 !!!??? Дюратек 2,3 остался ЕВРО-4 Опечатка? Или действительно его изменили? Каким образом, инетерсно, подправили прошивку мозгов или внесли конструктивные изменения? Может есть у кого чего почитать по этому поводу?

Наврал немного. Видел это по другой ссылке. "Прокачиваемый насосом бензин свободно проходит через электродвигатель и одновременно охлаждает весь узел." ссылку можно найти по этой ключевой фразе. Хотя все это зависит от конкретной конструкции бензонасоса. .... с ним. Вообще мощность бензонасоса 60-100 ватт (ток 5-7А) - такие электродвигатели работают вообще без охлаждения жидкостями. Пример - помпа в конструкции ППП имеет сходную мощность, гоняет ОЖ, но электрическая часть ею не охлаждается. При этом перегрева нет. Перегрев таких двигателей реально получить, если насос застопорить - т.е. когда насос заклинит (Ток значительно возрастает со всеми вытекающими... ). А это может быть из-за задиров и износа в механической части (грзный бензин, мех. примеси, и действительно - работа "на сухую" некоторое время). Так что не факт, что сгорание обмотки или щеток первично - может это уже и следствие чрезмерного износа.

Ну раз уж тут все перешли на личный опыт. который не пропивается... За последнее время эксплуатировал и обслуживал 5 машин с инжекторами. 4 были с погружными насосами. На моей машине насос гудел сильно. Я ждал 60 тыс км, когда он помрет, а он все работал. В итоге стали появляться признаки, что он уже плохо качает. Когда ситуация ухудшилась - было принято решение им все-таки заняться. После съема "почти трупа" выяснилось, что у него всего лишь забилась сеточка... И это через 150 тыс. пробега. И при нещадной эксплуатации, когда бензина в баке было не больше четверти почти постоянно и часто езда на "красной лампе". А поменять пришлось внешний бензонасос на другой машине, который реально накрылся. Так что по бензонасосам у меня обратная статистика. И кстати, Алекс - по твоей же ссылке сказано. что обмотка насоса охлаждается не тем бензином, в котором насос плещется, а тем. который он прокачивает через себя. Так что рекомендации "не допускать снижения количества топлива менее четверти бака" и "не допускать полного осушения бака" - несколько разные вещи. Достаточно следовать последнему.

Да ладно вам, погружные насосы ломаются не чаще, чем внешние. Если бы действительно при пустом баке резко повышалась вероятность его умирания - такие насосы на каждой заправке лежали бы как расходник. К тому же - если машина едет, значит насос что-то качает, значит бензин через него идет, а значит есть охлаждение и на сухую он не пашет.

Ну не совсем всегда он дует в ноги. При прогреве салона - да, основное вниз, немного на стекла и в лицо. Летом при охлаждении салона в полностью автоматическом режиме (когда не выыбрано основное направление потока) - основной поток в лицо. Так что, если вручную не выбирать куда климату дуть - он сам расперделяет потоки.

Да, вырубится. И достаточно быстро

Если про калибровки мне, то я не про калиброки, обновление - это понятно. Но не помогает оно - на новых машинах со свежими калибровками тоже дабл-старты не редкость. PS Алекс2010, читай между строк ;)

Вопрос пока теоретический, но косвенно относящийся к теме дабл-стартов и кривой прошивки. Кто-нибудь встречал мондео-4 с дюратеком, который может кататься на 91 бензине? Может какая конфигурация для других стран? Вообще по описанию дюратека он спокойно "кушает" от 91 до 98, но наши моньки жестко прошиты на 95 и выше.