Timofei

Нельзя на недельку две дырочки заделать вроде давление не аховое, а в каком месте лопнул то?

Ок, спасибо

С сцепой сразу попробовал - звук не меняется. Сейчас ездил в "гаражный сервис" заводили, глушили, поднимали на подьемнике - тоже ничего определенного, только предположения, вот масло в коробке вроде не смотрели, а как его уровень проверить? завтра сам посмотрю, а то дорого эти никчемные проверки встают. Спросил сколько замена сцепы стоит говорят - 6 тыс. Если масло в норме поеду к мотористу, может он что определит и сделать возмется (там вроде по надежней).

visla а что за в вал, в коробке который? За расбор сбор тыс 5 сдерут, продиагностирую если конкретно непонятно будет прейдется брать на всякий случай, что только моно и ехать на ремонт, дорого, а что делать

На яме слушал не понятно, такой звук с переодическим хрустом, ну точно как подшипник, сцепление работает нормально, конечно уже подизносилось, но тянет не дергает и не ведет, передачи переключаются иногда первая чуть туговато, но не сильно в принципе в норме, наверное прейдется ехать к спецам

При заведенном двигателе, появился сильный шум и клоцанье в левой части моторного отсека, особенно хорошо прослушивается от левого колеса, сцепление отжато или нет звук не меняется, на яме ничего не заметил, что может быть, может у кого было?

А почему именно трос, может суппорт, что очень часто бывает, надо наверное сначала посмотреть что, а потом покупать

Спасибо за советы! Клипсы стоят все, сейчас сделал между клипсами алюминниевую пластинку, над головкой блока, слегка дал натяг вверх, ну расстояние между отверстиями чуть больше и выгнул вверх, вроде держит, посмотрю как будет, главное чтоб не терло. Гдето читал, что можно из балона типа лака, какойто фигней пропитать высыхает и форму держит, весь нет перерыл немогу найти где видел. Штыри проеду по магазинам поищу, хороший вариант, в местах, где заципить не за что

Видимо от жары утеплитель капота стал проседать и терется об двигатель, его можно как то зафиксировать или только менять?

Прочитал тему, купил от Ford C-Max, из финляндии в рублях стоят 780 руб, расстояние между отверстиями совпадает, но сами крепления явно не те, крепление (ножка) штатно частично в обивку входит, если на моню прикручивать то торчит не красиво еще и цвет другой - приколхожено как в дешевом такси, надо либо обивку подрезать, что не хочется делать, либо с креплениями футляра возиться. Короче пришлось ножки за подлицо спиливать, но тогда и крепежные места слетели, аккуратно вырезал их и подварил из нутри ножек выжигалкой, все получилось крепко и красиво, но все таки от Ford C-Max, не так уж и подходит да и стоит не 10 копеек Кстате на фото у sonik35 видно, что ножки поперечной плоскостью не прилегают к обивке и как бы торчат, на маленьком фото не заметно, но если увеличить, и знаючи, разглядеть можно

В нескольких магазинах спрашивал, у знакомых кто менял, все SACHS рекомендуют, про VAG даже и не слышал, может все и подойдет, но хотелось бы узнать как работать будет и на сколько его хватит, по тому, что при заказе какойнибудь детали, бывает спрашивают: "Сам будешь ездить или на продажу". А exist действительно как то актуальность теряет. Посмотрел цены между SACHS и VAG разница 800 р.(может ошибаюсь), имеет смысл рисковать, покупать переходники и т.д.?

Тему не раз поднимали здесь и на параллельных форумах, результата нет, поставил кнопку завожу двигатель на одном сопротивлении езжу на другом, чуть снижаю (параллелю) тема старая мучает многих, многие даже не подозревают что у них такая фигня, кроме очистки контактов никто ничего посоветовать не может, тех часть накопилась за время изучения вопроса, на сервисах тоже ничего не знают, по статистике только на одной из 5 - 7 машин напряжение в норме,посмотри тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/63065/page__st__40, на этом форуме парень данные с сервиса дал, но сейчас сама ссылка не работает видимо удалили http://www.souleyman.ru/forum/ Точные цифры выписывал надо искать, это не принципиально, если такой умный дай расклад сам, а то тебе и проблемму разжуй и данные дай, если ответа не знаешь, не мешай, только отвлекаешь со свойми сомнениями и подозрениями

С сопротивлениями все в порядке (перерыл проводку разьемы и контакты смазал, изначально тоже думал гдето окислилось) приходит напряжение ниже чем положено на датчик с датчика сигнал идет на компьютер он включает карлосыны, то есть из за более низкого напряжения чем положено компьютер неверно оценивает температуру двигателя, посмотри тех характеристики 1 скорость 1.6-1.8 к Ом вторая чето меньше 1.6 т.е. при нагреве сопротивление уменьшается Формула I=U/R закон Ома I-сила тока, А U- напряжение, В R- сопротивление, Ом Напряжение в числителе, сопротивление в знаменателе, чтобы понятнее было, возьми температуру а соответственно и сопротивление датчика за константу (сопротивление датчика скажем 1.6 необходимое для включения при нагреве до определенной температуры), т.е. чем меньше напряжение тем позже необходимый сигнал уйдет на компьютер и тот включит карлосоны, ПРОИСХОДИТ ЗАПОЗДАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ КАРЛОСОНОВ, причем компьютер запросто эту ошибку вообще не покажет т.к. он оперирует стандартным напряжением, а не пониженным (т.е. если он подает 4.7 В вместо 5 В он 4.7 В считает за 5 В и ошибки не увидит) Можно было попытаться подогнать сопротивление датчика под существующее пониженное напряжение, но это не получится из за нескольких режимов работы датчика, писал выше Нужно искать причину падения напряжения, по схеме помимо датчика напряжение подается еще на несколько датчиков может падение происходит из за них, также компьютер может неверно выдавать уровень напряжения этого я не знаю вот и спращивал и спрашиваю, КТО ЗНАЕТ ЧТО ДЕЛАТЬ, ПОМОГИТЕ? Если не устранять причину неисправности, есть вариант подать напряжение со стороны, но не знаю как отнесется компьютер чем черевато, и второй вариант сделать блочок который будет паралельно датчику включать дополнительное сопротивление в рабочем режиме т.е. карлосон будет включатся своевременно, это можно и вручную делать но морочно

Со всем согласен, впринципе это и было написано, за исключением "При межвитковом замыкании просто работать не будет. Это не трех фазный двигатель, запускать его не надо." Любой эл.двигатель имеет режим пуска (одно, трех, шести сколь угодно фазный) и через сопротивление больше вероятность, что он не запустится из за межвитковых (все завитит от количества поврежденных витков, т.к. уменьшается число рабочих витков обмотки а еще и через сопротивление просто не сдернет якорь с места), но все это очень маловероятно, конечно это реле, разьемы, провода, резистор как уже много много раз говорили. А вот проблемма пониженного напряжения в цепи управления до датчика так и остается, у многих такая фигня, это не относится к рассматриваемому выше случаю, не надо тут же бится в негодующей истерике, что пишут идиотские замечания и сколько можно писать чтоб смотрели реле и резистор

sonik35 Был такой старый анекдот. Приходя двое друзей в кинотеатр, перед началом сеанса свет медленно гаснет и один говорит, "вот чудо свет медленно гаснет." второй, "да нечего сложного, просто вилку из разетки медленно вытаскивают." Так вот, тут написана такая же глупость. Еще измерить длину провода, укоротить и быстрей будит вентилятор включаться. Не нужно людей в заблуждение вводить. sonik35 видимо слабо понимает о чем пишет и путает цепи управления с силовыми, и не знает, что существует несколько режимов работы цепей управления, если уменьшить сопротивление датчика (то есть повесить еще одно сопротивление палаллельно датчику т.е. "запаралелить"), то срабатывать карлосон, при нагретом двигателе, будет при меньшей температуре, но этого не сделать т.к. для каждого режима характерно свое сопротивление и в другом режиме - при пуске холодного двигателя, машину не заведешь. Про все остальное писали несколько раз, про эл.двигатель написал т.к. их два и может один просто не работает, непонятно? да и то что если крутятся на второй оба то однозначно рабочие верно на 90 % т.к. есть еще и межвитковые замыкания в обмотках двигателей, и как будет работать в разных режимах (с резистором и без)я не знаю т.к. без резистора может и тянет, а вот с ним может и не запустится? Про кипятить не кипятить решайте сами, я бы таких советов типа: "Кипятить не надо" не давал, новый датчик тем более если неоригинал запросто может быть нерабочий, про то что в данном случае датчик менять не надо тоже несколько раз писали "кипятить не надо", "не мерял, а зачем если работает" странные советы и ответы для технаря, и при этом соклубников критиковать ......, а вот тюнинг у sonik35 хороший

Так первая скорость появилась или нет, непонятно, если нет то ищи как писали, может и движек, уж если все прошел, подай напрямую на движок посмотри крутит или нет, позамыкай принудительно рыле. Если прям вот завтра ехать я бы кнопку сделал хотя вариант для дальней поездки нехороший. Если первая появилать, то все равно датчик кипятить надо было, даже новый, тем более раз купил отверстие есть чем затыкать , там на радиаторе резистор снизу вроде он тоже влияет, и если от аккумулятора провода тонкие отходят посмотри чтоб окиси небыло ну и вольтаж проверяй, вроде все хотя мож че забыл А вообще писали же, зачем датчик брать если скорость не включается, потерянное время и деньги

Этот комп никчемный толком не работает (врет), одно время думал что у меня ломаный или какойто неоригинальный, хотел новый купить, почитал форум посмотрел у нескольких человек на машинах тех лет(не обязательно форд), у всех такие, ставят типа для интерьера, чтобы пальцами перед лохами и девочками тыкать и говорить: "Комп маршрутник ....... бля, бля расход, бля бля скорость ......" Короче девочки в шоке. Мою машину выпустили 1997 году когда касетныйе магнитофоны в ходу были и первые пентиумы появились, к томуже больше 10 лет эксплуатации, сейчас этот комп ничто, техника далеко вперед рванула, лучше более современный купить за 3 - 4 тыс и отдельно поставить толку намного больше (главное с датчиками ставить и часть существующих использовать), хочу занятся этим. Полазий на тюнинге там про компы много инфы.

У меня там несколько бесхозных разьемов причем некоторые провода идут с одного на другой, думаю как и бутурлиновка просто в жгуты запихивают все по полной программе варианты от всех комплектаций и модификаций чтоб потом не парится, ну и тестовые наверняка еще есть. Даже где компьютер с часами второй разьем бесхозный к жгуту прицеплен, причем он с крышечкой, видно разные варианты компов вот и заложили сразу оба разьема.

I=U/R закон Ома I-сила тока, А U- напряжение, В R- сопротивление, Ом Если напряжение меньше то датчик работает наедекватно, на мозг сигнал поступает позже и карлосоны включаются позже, т.е. двигло постоянно перегревается, датчик сработает на более высокой температуре, чем положено, но он срабатывает, тоесть класического перегрева нет, думаю уменьшается ресурс двигателя Тупо паралельно ничего не сунуть т.к не будет заводится, если не найти причину то надо делать электронный блочок (можно вручную заводить и прогревать в одном режиме потом переключатся на другой) или питание со стороны, но так тоже точно не знаю что получится

sonik35 не мерял напряжение на датчике? У меня первая через 5 - 7 секунд , а вторая через 10 может даже чуть больше

Тогда в аварийном нормально, карлсон и должен не сразу вчлючатся при снятии клеммы, а секунд через 5 - 10. Кипяти датчик может он и проверь тестером сколько вольт на клемме на датчик приходит, если меньше 5 В, то тоже плохо, будет задержка в срабатывании, а вот с этим боротся у меня пока не получилось, если есть радиодетали или магазин или мастерская рядом можно попробовать вместо датчика подстроечное сопротивление воткнуть. Если решиш проблемму с пониженным напряжением отпишись пожалуста, т.к. сам мучаюсь думаю либо чето садит, подозреваю какойнибуть девайс из паралели, либо от времени мозг высох, не знаю как проверить и регулируется ли на выходе вручную наверно нет

Когда сдергиваеш фишку то разрываеш цепь, работает в аварийном режиме (при нагреве сопротивление тоже меньше становится, но в ноль не уходит), со снятой фишкой не заведешь двигатель. Датчик можно проверить тестером поставь в кипяток (на плиту в банку с водой опусти, ну как будто на движке стоит), данные сопротивления датчика есть на сайте в тех части, машина заводится на холодную, на холодном чето вообще до 30 кОм, на 6 или 4 кОм (когда прогреется) режим менят, как раз переходит на эти датчики, а карлосон 1,6-1,8 скорость 1, и там чето около 1.6 скорость 2, давно ковырял может ошибаюсь. Скорее всего не датчик (т.к. и в аварийном не стабильно работает), проверь реле питания и управления и обязательно цепи питания карлосонов, если то включатся то нет, не обязательно управление. Поврежденные провода, слетевшие или обгоревшие разьемы, реле - это более вероятно, хотя все может быть.

Если не включается (а должен), тогда все проще, понятно где копать, у меня снимаешь датчик включается, но карлосон работает нестабильно переодически смотрю за температурой, вывел кнопки в салон, в пробках подключаю через параллельное сопротивление либо напрямую (ну тоже через сопротивление), параллельное сопротивление постоянно ставить нельзя т.к. не заведется двигатель. Проблемма в том, что вместо положенных 5 вольт на этот самый датчик подается 4.5 -4.7 В соответственно он работает неадекватно, искал где напруга садится так и не нашел, по схеме напряжение приходит параллельно на несколько датчиков (узлов) видимо где то утечка

~ 20 тыс. вместе с сальником вала и заменой

Заливаю масло ровно по середине не по максимуму и потихоньку доливаю до серединки, так что расход он такой и есть 500 мл. (может даже и меньше округляю в большую сторону т.к. 350 - 420 или еще скокото точно не мерял, а масло из конистрочки на всякие мелочи тоже брал), и действительно если не газовать расхода вообще нет, ну если уж совсем чуть чуть, зато если обороты даещь явно потеет больше, но потеет это не капает и не так страшно протер иногда раз в несколько тыс тряпкой да долил чуть, в принципе можно и не доливать, ниже минимума не упадет