MasterTran

1. Когда сняли клапан, заткнули отверстие, двигатель заглох? Сразу? 2. Постепенно закрывать отверстие? Глохнет двигатель? Когда? 3. Дроссельная заслонка двигателя у вас закрыта полносью на холостом ходу?

В чем проблема??? Если в холостом ходе , то мастеров в Ярославле хватает. У Вас явно проблема не в трансмиссии.

Если диагностика показала , что неисправностей нет (не только ошибки) , но и показания датчиков, ВВ провода ,свечи и инжектор впорядке то остается только одно, где то подсос воздуха. Выкрути РХХ , заведи двигатель и заткни отверстие . Результат? Потом постепенно затыкай отверстие, результат?

1. Зачем снимали трансмиссию , ремонтировали? 2. Как это разъем провалился в коробку??? Если он туда "утонул", то у него сломан фиксатор, может попасть грязь внутрь трансмиссии или в этом месте начнет "сопливить". 3. Скорее всего , когда ставили трансмиссию повредили герметичность впускного коллектора. Гдк то "сосет воздух", мимо регулятора холостого хода. Поэтому в первую очередь проверте герметичность впускного коллектора, его трубки, шланги. 4. Если отключить РХХ ТО УДАРЫ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧ ГАРАНТИРОВАНЫ!!! Сломаете трансмиссию. Вывод: пока трансмиссию оставте в покое, ищите причину , почему у вас плавают обороты холостого хода, я думаю , что нарушена герметичность впускного тракта, "подсасывает" где то мимо РХХ, вот обороты и плавают. Проверять надо все, начиная от плотности прилегания впускного коллектора к головке блока двигателя и заканчивая шлангом вакуумного усилителя тормозной системы.

Проблема может быть в муфте блокировке гидротрансформатора или ее управлении, в повышении температуры ATF из-за проскальзывания элементов. Неисправность "мерцающая", найти причину можно только покатавшись с подключенным сканером. На диагностику и кататься со сканером. Лучше с диагностикой не затягивать.

Подушки крепления двигателя и трансмиссии, не кручения... Как определить? Визуально, просто посмотреть , резина будет порвана на них. Можно на смотровой яме или эстакаде, один человек переключает с P на R и D , а второй смотрит на подушки (передняя и задняя обычно рвуться), при переключении передач будет видно сразу, какая порвалась.

:?: Почему не проверить уровень ATF??? :!: Все там проверяется. Должны были диллеры проверить! Покатались , подключили сканер , измеряли температуру ATF , двигатель работает на холостых оборотах , дождались , когда упадет до 65-70 градусов по Цельсию , попереключили автомат на всех режимах, подождали 30 секунд, выкрутили пробку, должно быть по уровню среза, чуть чуть вытекать. На Фольцвагене несколько по другому измеряется на такой же коробке, измерительная пробка снизу, открутили , должно брызгать. Мазда пошла по классическому пути , на этой же трансмиссии оставили щуп проверки уровня ATF. Естественно одна и та же трансмиссия устанавливаемая на разные марки и модели авто называется по-разному: F506E , 5F31J , 09A , JA5A-EL и льют , заметте в одну и ту же трансмиссию, своё фирменное ATF.

Ну вот , все обошлось , рад за Вас, не стали обвинять в неправильной эксплуатации, значит не все так плохо у нас с гарантией на новые машины.

На Хундае у Вас оборвало шлицы гидротрансформатора и посинели подшипники; 150 - 170 км/час, нагрузка на редуктор , подшипники , втулки. Если уровень ATF в норме, накладка блокировки была нормальная, то будет ездить долго и через 2-а года не "ляжет". Если резко трогаетесь с места , например со светофора или фуру обгоняете педаль в пол, тогда развалиться быстрее. Шлицы может обрезать, накладка муфты блокировки ГТ подгорит, тормозная лента... Для гонщиков рекомендуется ставить дополнительный радиатор охлаждения на ATF (на зиму можно отключать) , менять чаще ATF и залить что-нибудь получше D-III.

Нормальное явление, небольшое кол-во мелких пузырьков допустимо, насос качает , жидкость ходит по кругу.

Я ОЧЕНЬ СИЛЬНО СОМНЕВАЮСЬ , ЧТО ЭТОТ ПОДШИПНИК РАЗБИЛО, ЗНАЯ ЕГО КОНФИГУРАЦИЮ. А как определили , что люфт в этом подшипнике??? Тупо подергали за привод руками, так люфт в левом подшипнике не определить . Если ATF не течет через сальник, нету ГУЛА при движении, причем если подшипник вышел из строя, то гул будет и под нагрузкой , когда даешь "газ" и без нагрузки, когда "газ" сбрасываешь. Гул есть при движении??? Если нет , то подшипник нормальный. Скорее всего люфт в шлицевой "стакана" или в шарнире. Снять привод левый, стакан оставить в трансмиссии и пошетать. Шатается? Если гул есть или начинает появляться при движении, ATF начинает поддекать с левой стороны через сальник редуктора, и мастера определили , что это подшипник, тогда ДА , надо снимать трансмиссию , половинить и менять этот подшипник. Фото этого подшипника на располовиненной трансмиссии CD4E прикрепляю.

Так. А как по другому?

Для трансмиссии автомтической черевато тем , что будет стараться сломать трубки охлаждения ( будет некчему ненужный ход трасмиссии при переключении передач) , удар появляется при включении передач, что ведет к износу дисков да и нагрузка на шлицы лишняя, опять же поводка. Естественно, чтобы чего то поломало в трансмиссии из-за подушки должно пройти немало времени...вода камень точит.

Знакомые есть , но никого советовать не буду по причине , если что Вам не понравиться или накосорезять , тоя буду к этому причастен.

Рекомендуемая замена ATF 30 000 - 60 000 км пробега авто, все зависит от условий эксплуатации. Это равносильно: ...пробег 200 тысяч... вот двигатель стал кушать масло .... ЗАСТУЧАЛ, вот уже заклинило... ого и "кулак дружбы" вылез , да... наверное пора менять масло в двигателе.... Когда начнет рвать , дергать , пробуксовывать, то вообщем то поздно менять... пить Грузинское Баржоми , когда почки отпустились.

Цвет ATF НОРМАЛЬНЫЙ, тем более для 25 000 км пробега. Уровень ATF завышен, слейте 0,5 литра горячей ATF и будет по уровню верхней "НОТ" Переборку трансмиссии делать не стоит, потому что по деньгам после поломки, выйдет практически одно и тоже, так что гоняйте. ATF лучше поменять, может поможет, 12 литров минимум , методом частичной замены в несколько этапов, поменяли часть , покатались и т.д.

С фильтром на CD4E поменять ATF ОЧЕНЬ ДОРОГО ПОЛУЧИТСЯ. Посто поменяйте ATF 8-12 литров.

Грязь в гидравлическом блоке управления и соленоидах, забило продуктами износа, черная взвесь, металлическая пыль. Рывки при переключении доканают трансмиссию , она сгорит, естественно не сразу, как гонять. Была залита желтая ATF , это Dexron, просто Dexron (не II и III) Перелив 400 грамм не кретично, я на зиму всегда переливаю на 500 , уровень на горячую на 1 см выше выходит. ATF бурая, а сколько проехали км после замены? Если 25 000 км всего, то это говорит о том , что передачи плохо переключаются , рывки при переключении , пробуксовка, трансмиссия может выйти из строя в ближайшее время. Через шахту щупа, да и через пробку снизу можно откачать/слить 3-3,5 литра ATF при V двигателя 2 литра. ENEOS ATF - III дешевле на exist.ru или ВЕДРО 20 литров по цене 2750 рублей у оф. диллера, находятся в районе ст. М Текстильщики (моя родная станция ), склад у них в Марьино, был последний раз у них правда весной.

Ну-ну, радиатор на ATF не нужен типа.... :!: Был у меня случай, ремонтировал 01N на AUDI 100. Человек до эого поменял ДВЕ б/у трансмиссии, все сдохли через 1-4 месяца, при разборке обнаружил , вроде все целое , только все диски подгорелые и планетарки цвета побежалости, когда ГТ порезали , то только на свалку, внутри весь синий (цвета побежалости, когда метал перегревается). Отремонтировал , собрал , стал кататься со сканером , температура медленно , но увкеренно 90 - 92 - 95 - 100 -105! Вроде не буксует , вроде радиатор промывл... . Начал разбираться, машину раздолбали , повредили радиатор, закольцевали железной трубкой радиатор на ATF и все красиво спрятали в основном радиаторе (на двигатель который). Продали машину и слова не сказали новому хозяину, а тот понять не может , по трассе вроде едет нормально , ка к в городе, то начинает пробуксовывать, причем зимой вроде не так заметнее , а как наступила весна (тепло на улице стало) , то трансмиссия сгорела (проездил он 4 месяца на ней) , поставил б/у, месяц и опять сгорела. Хотите угробить трансмиссию , закольцуйте систему охлаждения ATF медной трубкой! :cool: .

В первую очередь проверить двигатель и его системы: 1. РХХ; 2. ВВ провода , свечи и т.п. 3. Инжектор, давление и т.п. 4. Компрессию в цилиндрах. если с двигателем все нормально , то 1. Поменять ATF. Если после всего этого вибрация есть , то разваливается вошер в гидротрансформаторе и турбинное колесо с реактором близко подошло к насосному. Если неисправность будет прогрессировать , то ремонт ГТ.

АКПП CD4E? На ней нет поддона. Крышку гидравлического блока можно , но очень тяжко... лучше радиатор двигателя , площадку под АКБ снимать, расширительный бачек кондика отодвигать. Можно и не на подъемнике.

Если ATF не хватает , то передачи не тыкаются, а проскальзывают. Может сначала проскальзывать передача, потом с ударом включаться. 200 грамм особой роли не играют , от нормльного уровня ATF +/-/. Литр... два.... Лучше подключить манометр к линии и померять линейное давление на ходу, когда будет дергаться. Если давление линейное будет в пределах нормы , то уровень ATF тут непричем, насос качает. Если будет провал по давлению, тогда , да. Если нет возможности подключить манометр , тогда долейте , только не грамм 200, а литр и посмотрите на результат. Но учтите , завышенный уровень ATF тоже убивает трансмиссию.

Zdraste Здравствуйте. Если это происходит иногда, ПОДЧЕРКИВАЮ-ИНОГДА, без всяких видимых причин при разных условиях движения, то это виновата на 100% проводка. Или моторная или трансмиссионная, идет потом одним жгутом. Где то "сверкает", нет контакта или идет наводка на массу машины. Скорее всего наводка на массу идет, а не конкретный обрыв или замыкание , иначе бы ошибка вылезла по передаче. Отремонтировать проводку или поменять, на проводке есть номер калибровки, белый примотаный шильдик на нем номер. Согласно номеру и заказывать. Можно подключить сканер и подергать проводку, посмотреть , какие данные идут, хотя если идет слив (искажается сигнал) с датчика скорости или оборотов, то на месте сканер ничег не покажет. С этой проблемой сталкиваюсь часто , поэтому при ремонте трансмиссии проводку моторного отсека ремонтирую "по умолчанию", хорошая она или плохая, снимаю с машины и ремонтирую, а то, если ее не трогать, могут начаться такие глюки , что любой сканер с ума сойдет .

1. Вполне может быть и виноват датчик температуры ATF. Подключить сканер и покататься на холодную до начала глюков, посмотреть показания тепературы ATF , а может сканер и ошибку выдаст. 2. Серый осадок в небольших колличествах допустим, естественный износ дисков с накладками. 3. Повышенный уровень ATF будет причиной проскальзывания передач.

Я чего то не понял, судя по ошибкам логичнее было бы поменять ингибтор (многофункциональный переключатель) он же TR сенсор или отрегулировать , УСТРАНИТЬ ЛЮФТ! Соленоиды пменять..... Мжет из-за датчика температуры??? По ошибке: Р0708 и Р1702 - это TR sensor. Повериь сопротивления и напряжение согласно табличных данных во всех положениях , устранить люфт, орегулировать. Если сопротивление отличается , мерцает , глючит, люфт не устранить, то заменить TR sensor. Проверить разъем и саму проводку от штекера многофункцонального переключателя . Первы провод белый с зеленой полосой идет на ЭБУ на 64 ногу, второй провод черный с зеленой полосой на датчик температуры ATF (думаю , что этот провод и "мерцает") и будет Вам счастье .