NickMi

У меня первая скорость включается при включении кондиционера, что обеспечивает ему оптимальный режим работы. Очень удобно летом в городе, стоишь на светофоре - и в салоне прохладно и двигатель не перегревается. +1 У ФМ-2 около 0,3 Ом. Протекающий ток около 40А.

Врот...

Покупал отдельно тормозной поршень и ремкомплект резинок (пыльник, сальник суппорта, резинки с заглушками пальцев). Пыльник вынимается только при извлечении поршня. Остальные варианты ведут к его повреждению. Делал так: 1.Выдавил поршень тормозной педалькой 2.Пережал тормозной шланг 3.Тщательно вычистил всю ржавчину на суппорте в месте установки пыльника (до чистого металла), вынул сальник и проверил как ходит поршень (двигать его только рукой, молоток исключен!) 4. Если получена скользящая посадка - вымываем суппорт изнутри и чуток снаружи, вставляем сальник. 5.А теперь самое интересное: отпускаем штуцер прокачки (иначе не задвинем поршень, шланг то пережат), одеваем пыльник на вынутый поршень так, что бы с него выступала та часть, которая вставляется в канавку суппорта. Смазываем высокотемпературной смазкой (синенькая) заход поршня и внутреннюю часть выступающей части пыльника. Аккуратно вставляем пыльник в канавку по всему периметру суппорта и постепенно вдвигаем поршень в суппорт. Если все сделано правильно - он медленно но уверенно войдет в него. Фишка пыльника в том, что к суппорту он прижимается самим поршнем. Поэтому иначе его не поставишь (проверено, порвал один новый пыльник...) 6.Отпускаем пережатый тормозной шланг, доливаем тормозуху и как только из штуцера прокачки она польется - прикрываем его. 7.Прокачиваем тормоз со стороны замены. Типа так.

Клинящие колодки определишь по перегреву колесного диска (потрогай пальцем после поездки все по кругу). У меня аналогичные симптомы были с левым передним. Вылечил заменой тормозного поршня с комплектом резинок и чисткой от ржавчины посадочных мест под пыльник. Только у меня старый поршень был ржавым и не двигался в суппорте при сбросе давления. Пока не отчистил всю ржавчину - он и без сальника с пыльником не хотел двигаться в суппорте.

Не знаю как у кого, но у меня при включении кондея сразу включается 1-я скорость вентилятора. Выключается при выключении кондея с небольшой задержкой.

Обратись в Таможенный комитет, они точно подскажут!

У моего товарища на Пассате хрустели ржавые опорные подшипники на передних стойках. Страшно ржавые были от нашей соли. Заменил - стало тихо. Для определения какой ШРУС хрустел у меня я звал товарища, который стоял возле авто снаружи и слушал. Мне казалось, что это был левый ШРУС, а он показал на правый. Он и пошел на замену... Попроси кого нибудь постоять снаружи и послушать, а сам трогайся с попеременно вывернутыми колесами.

Обогрев лобового, правая половина. Под вторым Жабо - левая половина.

Вроде бы надо высверлить две "глухие" алюминиевые заклепки (на нижней фотке), снять защитную крышку, открутить и разъединить разъем. После чего вытащить блок в салон.

Температура "крутелкой" выставляется или цифирьками на панельке?

Так все таки кондиционер или климат-контроль?

У меня пыхнула проводка на подогрев форсунок. Посмотри изгиб жгута возле петли капота со стороны водителя..

+1 В силиконовой изоляции. Не один год у меня работает. Только контакты на резисторе почисти (я один дополнительно облудил)

У установщиков, как вариант.

С дизельными Мондео дел не имел. Не исключаю вероятность того, что на дизеле вентилятор управляется иначе. Например на бензиновом Эскорте с Z-tec у моего знакомого, вентилятор включался термовыключателем, установленном на патрубке радиатора.

А может в ветку к дизелистам обратиться? Здесь "бензиноводы" живут...

Я на медной трубке длиной 200мм, согнутой по полам откатался почти год без проблем, пока не заменил на такую же, только длиной в согнутом виде как оригинальный радиатор. На ней езжу до сих пор.

Печалька... Странно, но ведь продают же такой ремкомплект...

Так может просто впрессуешь шайбу в эту канавку, без сварки. Короче - "...вскрытие покажет..." (с)

Странно, свой пока до такого состояния не разбирал... Вариант действий: поскольку старый поршень только на выброс - нежно болгаркой спиливаем наружную стенку поршня включая сварной шов в местах приварки шайбы. При окончании запиливаний советую быть внимательным и аккуратным (внутренняя начинка может стремительно разлететься в разные стороны) - сосед собирал у меня в гараже задний суппорт ситроена (похожая конструкция) при помощи 2т гидравлического пресса, иначе пружинные шайбы не вдавить было. Если приварка шайбы в старом поршне не колхоз - вставить в новый поршень старую начинку и приварить шайбу к поршню аргонно-дуговой сваркой (как на фото) на такой же глубине.

??? Прямой путь в магазин авто запчастей.

Может. У меня на холодную работала нормально, после поездки (прогрева двигателя до рабочей температуры) показывала 0,45 В. Начал проверку после того, как СО на ТО показало 7,6%. Проверял EML+Torque по ODB, поставил ВАЗовскую 133-ю, СО стал 0,56%.

Я катаюсь с ВАЗовским http://mondeoclub.ru/forum/topic/53265/. Дует субъективно чуть слабее, но хватает вполне. Паленой обмоткой может попахивать подгорающие контакты резистора вентилятора печки (первая проблема по вентилятору, с которой я столкнулся в своем авто, вторая - заменил сам вентилятор).

На поднятой двери отверткой попробуй "закрыть" замок. Если он закроется (зафиксируется), то смотри ту часть, которая его открывает. Точно не знаю, но если этот рычажок на замке открывает замок, то проверь то,что на этот рычажок нажимает. В момент опускания и закрытия двери что-то на него "давит" и не даёт замку зафиксироваться..

Согласен, нет его на них. По экзисту бьется только в сборе с трубкой по нереальной цене (код 1 036 050) . На сколько я помню, там переход с 20 или 25 мм на 16мм, длина миллиметров 100. Мне на минском Еврофорде в отделе б/у дали длинный загнутый патрубок каторый имел большой диаметр входа и малый на выход, я его просто обрезал до длины старого. Хоть и нужный кусок был загнутым - стал вполне нормально. Если пройтись поиском по форуму - можно найти тему по альтернативным решениям проблемы замены этого патрубка.