Mondei

Вставляй назад - должна заработать 3 скорость, конешно если резистор цел.

А изминений и не будет, он лиш дает незначительную корректировку по моменту впрыска. Проверяется мультиметром 200-900 ом, Датчик индукционный - на работающем двигателе должны быть скачки напряжения.

Если стоят старые рычаги ( з двумя одинаковыми сайлентами), я б тебе порекомендовал заменить их на рычаги от 2 мони, или задний салент ставить такой - же как передний, а то каждый квартал будеш их менять - если дороги не очень.

Когда менял?. Проинспектируй дотяжку. Там визуально ничего и не увидиш, только на люфт. очень в многих в норме - когда просто на них смотриш, а хорошенько уперется монтировкой - и сразу становится ясно , почему при торможении машину уводит . - при небольшом люфте бывает что очень трудно без съема онной.Если есть люфт при вывешеном колесе, двигай его и смотри где люфтит, не справляешся сам - пригласи помощника, пусть смотрит что люфтит, когда ты буде дергать за колесо. ну или в сервис, а то еще докатаешся так.

Шруз не причем в даном случае - колесо держит подшипнык ступицы. 1Проверить сайлентблоки. 2проверить накрнечники и тяги рулевого. а заодно шаровую опору и пошипник ступицы.

Да там , вроде как , два шурупа в пепельнице, а остальное на защелках ...Хотя тянуть надо акуратно, тк легко ломаются.

При всем уважение , но тут не сидят профисиональные экстрасенсы, ты б хотя видео скинул с качественным звуком, а так многое чего может стучать, от той же "новой" помпы и до коробаса...

Нехотел разводить демагогию на эту тему, но все -таки. Подшипники разделены по классам скоростей на которых используются, и на чем большую скорость они предназначены- тем меньше в них смазки, это , вроде как , для уменьшения борботажных потерь. Еще уровень смазки зависит от сотношения диаметра корпуса и диаметра шарико-подшипников, тк чем меньше сотношение "корпус"/ шарики - тем ниже частота вращения шариков и тем больше смазки туда можно всунуть.... и вообще- это целая, блин наука. и спорить о том , что нормальный завод изготовитель не додал смазки - как на меня ( и не только) , который не занимается подшипникостроением- пустая трата времени... Что касается твоего "екземпляра" - подшипник подвесного- низкоскоростной, и еще с большими шарико -подшипниками, на него избыток змазки не составит фатальных последствий. (хотя условно рекомендованая максималка смазки для крытых шарикоподшипников 2/3) А что касается подшипников которые использовал Топик,- хз , если имеются доводы что изготовитель гонит "шлак" и еще понятно что причиной их быстрой кончины - является недосмазка, может и есть резон в их полной пересмазке с учетом количества и качества смазки. Но лично я , такие подшипники , которые нуждаются с завода в пересмазке , обходил бы десятыми дорогами...

Переизбыток смазки в закрытых пошипниках, намного хуже чем его недостача!-так как возникает незапланированое сопротивление качению. Это от так -от крайности до крайности, а на самом деле - любой ,уважающий себя производитель пошипников, изготовивший сам подшипник, не будет економить грам смазки для него - чтоб то же пошипник навернулся поскорее.

Народ, Сергеич67 уже вопрос решил заменой мозгов, просто он не очень дружит с правилами форума , вот его сообщеня и розкиданые по всему интернету, так что концы найти трудно.

1 Возожен Обрив/окисл по проводке - как следтствие ЕБУ не видит датчика 2 Форсы надо кинуть на тест по производительности . и заоодно помыть 3 Ебу навернулся .

Частота - это только вершина айсберга, если внедрятся в детали- найболее важен момент нарастания ( переключения) сигнала от мин.до максимума.Насколько припоминается - это время должно быть около 100 мсек. Если больше - начинает подтупливать, Еще больше - с места не двинешся,( как висла писал)))) - лично мне такие экземпляры не попадались, надо какую то адскую смесь в бак влить, большинство ЛЗ до такой тупизны не доживают, и просто химически отравляются, сигнал ( напряжение ) тогда занижен или вообще отсутствует.и именно это ,только можна замерить стрелочным тестером.

Тестером лз не провериш на пригодность, Там важна частота сигналов ... лз с заторможеными показаниями намного хуже влияет на ровность работы ДВС чем полностью нерабочая .

А как проводка в косе у впускного? Там перебрали? Пс КАпс - нот гуд. Для развития http://lurkmore.to/CAPSLOCK

ХЗ - у меня заводится и без него. По памяти - то с верхней проводки там одинаковые разъемы только на форсы и на ДПРВ. еще фишка ДТОЖ и ДПДЗ. больше ,по ходу нет. - что там путать?

Датчик скорости , видимо сдох, или его проводка подкачала.Также могут быть подсосы - надо смотреть все вакуумные трубки , дополнительно проверить ЕГР. и вентиляцию картера.

Очередь за чисткой форсунок. ДПДЗ, если нет провалов в показаниях, думаю в норме.

Смотря почему он туда попал, но по большому щету -не может!

А у тебя не все так просто. Начни с отключения лябды ( с перезагрузкой ЕБУ) , ДПДЗ проверь и промой форсы , замерь давление с пристрастием.

Выкручивай свечи и на изоляторе ищи черные треки от пробоев наконечников, а они должны у тебя там быть . Ну и устраняй первопричину.

Что значит " мож там стоит на 80 грд" Ты что смотрел? . и где вообще такой термос на 80 г выкопал?Если не смотрел , то термосы со временем ,просто полюбляют здыхать, а выявляется это в преждевременном открытиии клапана. Как говорил Висла- меняй и будет хепи енд. Удачи!

bosya На какой фирме заправляешся? 92 или 95 ? пс Столько железа в бензе не встречал еще. Писец какой-то. Зазор уменьшай , а то и впрям катуху пробъеш. Сам свечи по 20 и больше тик не смотрю, и даже когда смотрю - криминала не замечаю.

От когда- то не рабочая свеча становится чистой- она ,как минимум ,должна быть мокрой. Снеятие фишки с ДТОЖ должно венчатся включением "карлсона".

У тебя два ( или три) тварианта , 1 . Прокладка клапанной крышки просится в мусорник. 2, те- же желания высказывают и МСК. 3 то и другое вместе)

Вы бы еще с 2.5 сравнили , у него 1.6 - и обороти в пределах , у самого где то такие обороты, А напрягают не обороты ,а звук от двигателя. Ремонт глушака, или перебор\замена ДВС , думаю проблему решит.) И еще как вариант - сгнившая шумка, плохая герметизация кузова.