macar

Народ наш умен и изворотлив, по этому и создана эта страничка. Здесь будут собираться все возможные рецепты позволяющие в трудный момент или в безвыходной ситуации присобачить что то для Мондео которое по определению не должна подходить. Аналоги импортных лампочек. Так получилось, что у меня в Mondeo оказалось много погоревших лампочек. Хочу оговорится, что кузов универсал, так как может быть принципиально. 1.Задний салонный фонарь - классическая автомобильная лампочка 15Вт 2.Задние габаритные огни - 2-хцокольная, встречается в салонных плафонах отечественных авто (5Вт). 3. Такая же лампа (только на 10Вт) стоит в переднем салонном фонаре. 4. В подсветку панельки включения и регулировки фар подходят вставки с лампочками от 41-го Москвича с приборов (предполагаю, что такие же можно найти и некоторых моделях жигулей). 5. В сам переключатель фар лампочку снимал со старой советской кнопки включения аварийки (УАЗ, ГАЗ...) Такие крайности вызваны нежеланием ехать на рынок и наличием отечественных лампочек. sergei_grade@mail.ru Одной строкой: ФМ1 1994 1.6л, механика. топливный насос подходит от ВАЗ 2110 без каких либо переделок- доработок. Денис ФМ2, Накрылся бензонасос. Дастаю из бака, а он один в один как на десятках только надо брать бошевский. цена 1200 руб. вот и все.форд мондео 2 1998 г. 1,8 Андрей Иванов После зимы что-то плохо стал работать клаксон. После диагностики, проведенной на фордовском сервисе, диагноз замена. На самом сервисе посоветовали поставить Волговский, состоящий из высокочастотного и низкочастотного сигнала. Волговский подходит один в один. Только нужно брать с одной клеммой. Замена заняла 30 минут и 450 рублей + стоимость самого сигнала 300рублей. Волговский сигнал в 2 раза громче родного Мондеевского. Я доволен. Евгений Соколов Если после замерзания "накрылся" мотор омывателя стекла. скорее всего сгорела счетка мотора. Ее легко выточить из угольного сердечника любой батарейки. Работает как новый. Вскрытый корпус легко заклеивается суперклеем. ofeliya2010 Пыльники шаровых опор Часто при неаккуратном монтаже\демонтаже нижних рычагов передней подвески "МОНДЕО" повреждаются пыльники шаровых опор. Купить пыльники отдельно от опор - проблема! Я поставил пыльники от наконечников рулевых тяг с ВАЗ 2108\09. Они чуть меньше но прекрасно растягиваются и встают не хуже родных. Главный цилиндр сцепления от ВАЗа У меня 1/8TD. Недавно потек главный цилиндр сцепления. там три манжета. Так вот один из них грибковый подобрать практически невозможно и с рем комплектом проблема. Я вышел из этой ситуации сл. образом: Купил главный цилиндр сцепления от ВАЗа, на фрезерном станке сточил крепления и выфрезеровал канавку под хомут для нового. Немного укоротил шток. трубки соединить нет сложности. так езжу уже пол года. Надеюсь моя идея поможет кому-нибудь. С уважением, Дмитрий Датчик АВС от Volvo Выяснил (на своем примере), что задний датчик ABS подходит от Volvo - 440, 460 ( я использовал с 94 г. тоже задний), только надо посадочное отверстие в ступице разбарабанить на 1мм в диаметре и обрезать штекер (он другой). Подключил оголив и засунув провода в родной штекер. Работает. Удачи! Yujeen Пружины от Москвича Пружины передних стоек подходят от Москвича 2141 (все размеры как у оригинала, только высота в свободном состоянии на 15 мм больше). Поставил год назад (сентябрь 2005) пробежал 8600 км - немного просели. Павел Владимирович Жучков Форд Мондео 1993 1.8i Катушка от Мазда 626 на ФМ1 У меня форд мондео 1993 1.6 хочу сказать что при поиске катушки (зажигания-она сгорела) обнаружил что подходит от мазда 626 и правда подходят идеально. Максим Если есть что сказать, пишите: adminy

Инфра по Дюратеку 2.5. -задние пружины и амортизаторы идентичны (проверено ставил). -запчасти по двиг 2.5 идентичны. В книжке о ФМ написано что двиг делают в Америке и привозят в Европу. -подкапотная проводка слегка отличается, что однако не помешало мне (Maikle) ее поменять. Взял с ФМ, отличались пара разъемов (существуют большие разъемы и маленькие). Я имею в виду тот жгут, который подходит к форсункам. Его вторая часть с диагност разъемом отличается собственно этим разъемом и возможно еще чем-то. -соленоиды ЕГР и ИМРС подходят, и от ЗЕТЕКА. (существуют большие разъемы и маленькие) на Контуре большие. -передние пружины пока не знаю, причем на двиг 2.5 другие чем на 2.0л. -Передние рычаги - совершенно другая конструкция. -капот. крылья, морда, задница, зад. фонари не идентичны. -поворотники очень похожи но крепления не стыкуются. Поставить можно (видел) но некрасиво и требуются переделки. - есть возможность диагностики с помощью лампочки chek engin. -Рулевые наконечники и тяги - подходят, но наконечники на ФМ1 на пару мм короче, чем у Контура - надо серьезно регулировать схождение. -Зеркала заднего вида - подходят. -Кислородные датчики (лямбда) - идентичны. -Внутренняя обивка дверей - визуально одинаковая. -Управление стеклоподъемниками на дверях - одинаковое. -Торпеда и приборная панель - отличаются по расположению индикаторов и управляющих элементов, внешне отличается, взаимозаменяемость скорее всего возможна. -Расположение предохранителей (основная и дополнительная) различное. -Стойки стабов - одинаковые. -АКПП - одинаковые (CD4E), но переключатель режимов другой (У ФМ нет спорта и эконом). -ГУР у дюратека свой, другой. Эдакий маленький. разбирается через заднюю часть. Там стопорное кольцо. есть еще такой -же ГУР на каком-то другом Форде, но у него шкив с тремя болтами крепления а у Дюратека с 4-мя. Хотя внешне один в один. -распиновка БЭУ тоже частично отличается от схемы ФМ! Инфра по 2.0. -Все по двигателю 2.0 - одинаковое. -Прокладки, свечи, провода, ремни, ролики, помпа, термостат, фильтры и т.п. -Я (bvv) ставил себе шаровые от Мондео - подошли. Хотя диаметр пальца у Мондео меньше! -лобовое стекло от Мондео подходит. Отличается только посадочным местом под зеркало заднего вида. -крышка расширительного бачка подходит. Бачки все подходят. -температурный датчик , тормозные диски, колодки, направляющие суппорта подходят. ставил. -щетки стеклоочистителя у нас другие - 55 и 51 см против 53 и 50 у мондея. У меня и стекло и щетки стоят от Мони. Водительская - 53 см. -шрус на 2.0 АКПП отличается от аналогичного шруса от Mondeo. -электрические схемы не во всем но в частностях отличаются! -уплотнители дверей - один в один –проверено менял. -тросик спидометра подходит - главное, чтобы был для коробки автомата (нижняя часть). Книжек на русском специально для Контура не обнаружено. На сегодняшний день лучшая инфра в Американской программе ALLDATA. Все по-американски без возможности копирования. Контуры всех стран объединяйтесь! Инфру собрал Maikle. -Передние рычаги - совершенно другая конструкция. -капот. крылья, морда, задница, зад. фонари не идентичны. -поворотники очень похожи но крепления не стыкуются. Поставить можно (видел) но некрасиво и требуются переделки. - есть возможность диагностики с помощью лампочки chek engin. -Рулевые наконечники и тяги - подходят, но наконечники на ФМ1 на пару мм короче, чем у Контура - надо серьезно регулировать схождение. -Зеркала заднего вида - подходят. -Кислородные датчики (лямбда) - идентичны. -Внутренняя обивка дверей - визуально одинаковая. -Управление стеклоподъемниками на дверях - одинаковое. -Торпеда и приборная панель - отличаются по расположению индикаторов и управляющих элементов, внешне отличается, взаимозаменяемость скорее всего возможна. -Расположение предохранителей (основная и дополнительная) различное. -Стойки стабов - одинаковые. -АКПП - одинаковые (CD4E). С Уважением, Виктор (bvv)

Основные технические характеристики Ford Mondeo V Соответствие уровню токсичности Трансмиссия Макс. мощность (л.с.) Макс. крутящий момент Выброс CO2 (г/км) Потреб ление л/100 км Город Потреб ление л/100 км Трасса Потреб ление л/100 км Сме шанный Макс. скорость (км/ч) Разгон (cек.) 0-100 км/ч 2,5 Евро 5 А6 149 225 189 11,8 6,1 8,2 204 10,3 2,0 EcoBoost Евро 5 А6 199 345 187 11,6 6,0 8,0 218 8,7 2,0 EcoBoost Евро 5 А6 240 345 187 11,6 6,0 8,0 233 7,9 Габариты (мм) Длина 4871 Ширина 1852 Высота 1465-1490 База 1940 5-местный вариант (с полноразмерным запасным колесом) 2850 Багажное отделение, л 516

Внeшниe габариты Внeшниe (мм) 4-двeрный сeдан 5-двeрный хэтчбeк Унивeрсал Габаритная длина 4844 4778 4830 Габаритная ширина без зеркал заднего вида 1886 1886 1886 Габаритная ширина со сложенными зеркалами заднего вида 1937 1937 1937 Габаритная ширина с зеркалами заднего вида 2078 2078 2078 Габаритная высота без рейлингов 1500 1500 1512 Габаритная высота с рейлингами 1548 Колесная база 2850 2850 2850 Дорожный просвет, минимальный 150 150 150 Внутрeнниe габариты Пeрeдняя часть салона (мм) 4-двeрный сeдан 5-двeрный хэтчбeк Унивeрсал Полезная высота ( от сиденья до крыши ) 996 996 996 Максимальное полезное пространство для ног ( от спинок сидений ) 1126 1126 1126 Ширина салона на уровне плеч 1448 1448 1448 Задняя часть салона (мм) 4-двeрный сeдан 5-двeрный хэтчбeк Унивeрсал Полезная высота ( от сиденья до крыши ) 976 965 1004 Максимальное полезное пространство для ног ( от спинок сидений ) 950 950 950 Ширина салона на уровне плеч 1433 1433 1433 Багажное отделение, мм 4-двeрный сeдан 5-двeрный хэтчбeк Унивeрсал Максимальная высота груза 849 Расстояние между колесными арками 1135 1130 1141 Длина до спинок задних сидений 1171 1183 Длина до спинок передних сидений 1886 1920 Объeм багажного отдeлeния (л)‡ 4-двeрный сeдан 5-двeрный хэтчбeк Унивeрсал 5-местный вариант ( без запасного колеса ) 550 540 554 5-местный вариант ( с малым запасным колесом ) 535 528 542 5-местный вариант ( с полноразмерным запасным колесом ) 493 486 494 2-местный вариант ( без запасного колеса ) 1460 1745 2-местный вариант ( с малым запасным колесом ) 1448 1733 2-местный вариант ( с полноразмерным запасным колесом ) 1390 1685 ‡Измеряется по методу GCIE. Данные могут варьироваться в зависимости от установленного оборудования. Характeристики двигатeлeй Тeхничeскиe данныe Максимальная мощность* Максимальный крутящий момeнт* 1.6 Duratec Ti-VCT Petrol (125 PS) 1596 cc 4 cylinders in line; DOHC; 16 valves; twin independent valve cam timing; alloy cylinder head and block; electronic multipoint fuel injection 92 kW (125 PS) at 6300 min-1 (rpm) 160 Nm at 4100 min-1 (rpm) 2.0 Duratec Petrol (145 PS) 1999 cc 4-цилиндровый, рядный, с верхним расположением распределительных валов, 16-клапанный; с системой впуска с регулируемыми характеристиками; с блоком и головкой цилиндров из алюминиевого сплава, с электронной системой управления многоточечным впрыском топлива. 107 кВт (145 л.с.) при 6000 min-1 185 Нм при 4500 min-1 2.3 Duratec Petrol (161 PS) 2261 cc 4-цилиндровый, рядный, с верхним расположением распределительных валов, 16-клапанный; с системой впуска с регулируемыми характеристиками; с блоком и головкой цилиндров из алюминиевого сплава, с электронной системой управления многоточечным впрыском топлива, двух массовым маховиком. 118 кВт (161 л.с.) при 6500 min-1 208 Нм при 4000 min-1 2.5 Duratec I5 Petrol (220 PS) 2521 cc 5-цилиндровый, рядный, с верхним расположением распределительных валов, 20-клапанный; с системой регулирования фаз газораспределения (VVT); с головкой цилиндров из легкого сплава, с двух массовым маховиком, системой турбонаддува и электронной системой управления многоточечным впрыском топлива. 162 кВт (220 л.с.) при 5000 min-1 320 Нм при 1500-4800 min-1 2.0 Duratorq TDCi Diesel (130 PS) 1997 cc 4-цилиндровый, рядный, с верхним расположением распределительных валов, 16-клапанный; с головкой блока цилиндров из легкого сплава, с системой непосредственного впрыска топлива под высоким давлением “Common Rail"; с турбокомпрессором с изменяемой геометрией; с промежуточным охладителем; с системой форсирования крутящего момента, с электроприводной дроссельной заслонкой и двух массовым маховиком. Сажевый фильтр DPF. 96 кВт (130 л.с.) при 4000 min-1 320 / 340* Нм при 1750-2240 min-1 2.0 Duratorq TDCi Diesel (140 PS) 1997 cc 4-цилиндровый, рядный, с верхним расположением распределительных валов, 16-клапанный; с головкой блока цилиндров из легкого сплава, с системой непосредственного впрыска топлива под высоким давлением “Common Rail"; с турбокомпрессором с изменяемой геометрией; с промежуточным охладителем; с системой форсирования крутящего момента, с электроприводной дроссельной заслонкой и двух массовым маховиком. Сажевый фильтр DPF. 103 кВт (140 л.с.) при 4000 min-1 320 / 340* Нм при 1750-2240 min-1 2.2 Duratorq TDCi Diesel (175 PS) 4-цилиндровый, рядный, с верхним расположением распределительных валов, 16-клапанный; с головкой блока цилиндров из легкого сплава, с системой непосредственного впрыска топлива под высоким давлением “Common Rail"; с турбокомпрессором с изменяемой геометрией; с промежуточным охладителем; с системой форсирования крутящего момента, с электроприводной дроссельной заслонкой и двух массовым маховиком. Сажевый фильтр DPF. 175 л.с. 400 (420 при Overboost на 5 сек) н.м. (при об/м 1700-2700) *Привeдeнныe значeния получeны по рeзультатам стeндовых испытаний, провeдeнных в соотвeтствии со стандартом ISO 1585. Расход топлива CO2 (г/км***) Город (л/100 км) Трасса (л/100 км) Смешанный (л/100 км) Макс.скор ость (км/ч) Pазгон (сeк.) 0-100 км/ч Pазгон (сeк.) 50-100 км/ч* 4-двeрный сeдан 1.6 Duratec (125 л.с.) 177 10,3 5,7 7,4 195 12,3 14,7 2.0 Duratec (145 л.с.) 189 11,2 6,0 7,9 210 9,9 12,7 2.3 Duratec (161 л.с.) АКПП-6 223 13.8 6.7 9.3 207 10.5 - 2.5 Duratec (220 л.с.), M6 222 13,6 6,8 9,3 245 7,5 7,9 2.0 Duratorq TDCi (130 л.с. ) A6 189 9,8 5,6 7,1 200 10,9 - 2.0 Duratorq TDCi (140 л.с.) M6 156 7,6 4,9 5,9 210 9,5 8,7 2.2 Duratorq TDCi (175 л.с.) - 8,4 4,9 6,2 223 8,7 6,9 5-двeрный хэтчбeк 1.6 Duratec (125 л.с.) 177 10,3 5,7 7,4 195 12,3 14,7 2.0 Duratec (145 л.с.) 189 11,2 6,0 7,9 210 9,9 12,7 2.3 Duratec (161 л.с.) АКПП-6 223 13.8 6.7 9.3 207 10.5 - 2.5 Duratec (220 л.с.), M6 222 13,6 6,8 9,3 245 7,5 7,9 2.0 Duratorq TDCi (130 л.с. ) A6 189 9,8 5,6 7,1 200 10,9 - 2.0 Duratorq TDCi (140 л.с.) M6 156 7,6 4,9 5,9 210 9,5 8,7 2.2 Duratorq TDCi (175 л.с.) - - - - - - - 5-дверный универсал 1.6 Duratec (125 л.с.) 177 10,3 5,7 7,4 190 12,6 14,9 2.0 Duratec (145 л.с.) 189 11,2 6,0 7,9 205 10,3 12,9 2.3 Duratec (161 л.с.) АКПП-6 223 13.8 6.7 9.3 202 10.8 - 2.5 Duratec (220 л.с.), M6 222 13,6 6,8 9,3 240 7,7 8,1 2.0 Duratorq TDCi (130 л.с. ) A6 189 9,8 5,6 7,1 195 11,1 - 2.0 Duratorq TDCi (140 л.с.) M6 156 7,6 4,9 5,9 205 9,8 8,9 2.2 Duratorq TDCi (175 л.с.) - - - - - - - Примечание: Все двигатели соответствуют стандарту Евро IV экологических норм выброса *На 4-й передаче, испытания проводились компанией Ford ***Данные по выбросам CO2 в г/км и по расходу топлива в л/100 км получены в ходе тестов, проведенных в соответствии с Директивой EEC 93/116/EC. Все данные в таблице получены при ходовых испытаниях автомобилей, оснащенных оборудованием в базовой комплектации и стандартными колесами и шинами. Опциональные колеса и шины могут повлиять на экологические характеристики отработавших газов и на расход топлива. Городской цикл Холодный двигатель запускается в лабораторных условиях и работает с переменной частотой вращения; максимальная скорость 50 км/ч, средняя скорость 19 км/ч, теоретический пробег 4 км. Загородный цикл Испытания проводятся сразу после городского цикла. Половина теста проводится в равномерном режиме движения, другая половина – в переменном режиме. Максимальная скорость 120 км/ч, пробег 7 км. Смешанный цикл Средневзвешенное значение по результатам двух предыдущих циклов с учетом длин пробегов. Примечание Автомобили оснащены 5-ступенчатой коробкой передач (если не указано иное). Массы и нагрузки Ambiente Trend Ghia Ghia X Titanium Titanium X Полная разрeшeнная масса автопоeзда (масса автомобиля + масса буксируeмого прицeпа) (кг) Полная разрeшeнная масса автомобиля (кг) 4-двeрный сeдан 1.6 Duratec (125 л.с.) 1435 1437 1449 1449 1449 1449 2950 2050 2.0 Duratec (145 л.с.) 1477 1479 1491 1491 1491 1491 3590 2090 2.3 Duratec (161 л.с.) АКПП-6 2.5 Duratec (220 л.с.), M6 1567 1569 1581 1581 1581 1581 3985 2185 2.0 Duratorq TDCi (130 л.с. ) A6 1578 1580 1592 1592 1592 1592 4190 2190 2.0 Duratorq TDCi (140 л.с.) M6 1557 1559 1571 1571 1571 1571 3970 2170 2.2 Duratorq TDCi (175 л.с.) - - - - - - - - 5-двeрный хэтчбeк 1.6 Duratec (125 л.с.) 1435 1437 1449 1449 1449 1449 2950 2050 2.0 Duratec (145 л.с.) 1477 1479 1491 1491 1491 1491 3590 2090 2.3 Duratec (161 л.с.) АКПП-6 2.5 Duratec (220 л.с.), M6 1567 1569 1581 1581 1581 1581 3985 2185 2.0 Duratorq TDCi (130 л.с. ) A6 1578 1580 1592 1592 1592 1592 4190 2190 2.0 Duratorq TDCi (140 л.с.) M6 1557 1559 1571 1571 1571 1571 3970 2170 2.2 Duratorq TDCi (175 л.с.) - - - - - - - - 5-дверный универсал 1.6 Duratec (125 л.с.) 1455 1457 1469 1469 1469 1469 2950 2050 2.0 Duratec (145 л.с.) 1496 1498 1510 1510 1510 1510 3700 2200 2.3 Duratec (161 л.с.) АКПП-6 2.5 Duratec (220 л.с.), M6 1586 1588 1600 1600 1600 1600 4095 2295 2.0 Duratorq TDCi (130 л.с. ) A6 1597 1599 1611 1611 1611 1611 4300 2300 2.0 Duratorq TDCi (140 л.с.) M6 1576 1578 1590 1590 1590 1590 4075 2275 2.2 Duratorq TDCi (175 л.с.) - - - - - - - - Примечание: Все двигатели соответствуют стандарту Евро IV экологических норм выброса #Точная информация по предлагаемым модификациям для данного рынка представлена в прайс-листе ## В снаряженную массу входит масса водителя (75 кг) и масса рабочих жидкостей; топливный бак заправлен на 90%; учтены допуски изготовителя и масса установленного оборудования. Примечание Автомобили оснащены 5-ступенчатой коробкой передач (если не указано иное). Максимальная масса багажа, размещенного на крыше - 75 кг.

Подвеска Передняя Независимая, типа Макферсон с расположенными под углом пружинами/амортизатором и с нижними L-образными рычагами с резиновыми спереди и гидравлическими сзади втулками. Нижние рычаги, стержень стабилизатора и рейка рулевого механизма установлены на отдельном изолированном переднем подрамнике из прессованной стали. Задняя Независимая системы многорычажная Quadralink со стойками пружины/амортизатора, двумя поперечными и одним продольным рычагами с эффектом подруливания. Задний стабилизатор. Трансмиссия Тип - механическая Механическая пятискоростная Ford MTX-75 с синхронизатором всех передач и усовершенствованным тросовым механизмом Тип - автоматическая Ford CD4E двухрежимная автоматическая четырёхскоростная с повышающей передачей (только 2.0 l Duratec HE 145 л.с.) Тип – суперавтоматическая Durashift 5-Tronic Новая суперавтоматическая пятискоростная трансмиссия, позволяющая водителю управлять автомобилем как в автоматическом, так и в ручном режиме. Тормозная система Тип Двойной контур, с диагональным распределением, гидравлическая, дисковые тормоза спереди и сзади. Вакуумный усилитель. Стандартно устанавливаемая АБС с электронным распределением тормозного усилия (EBA) Передние тормоза 300 x 24 мм вентилируемые дисковые Задние тормоза 280 x 12 мм цельнолитые диски Рулевое управление Тип Шестерня-рейка, с гидроусилителем (53 мм/об для "Duratec HE" ; 51.3 мм/об для Duratorq DI и Duratec V6) Диаметр разворота (м) 11.1 Размеры и полезные объёмы Внешние 4-дверный 5-дверный Универсал Длина (мм) 4731 4731 4804 Ширина (мм) 1812 1812 1812 Высота (мм) 1429 1429 1481 Колёсная база (мм) 2754 2754 2754 Ширина передней колеи (мм) 1522 1522 1522 Ширина задней колеи (мм) 1537 1537 1537 Внутренние 4-дверный 5-дверный Универсал Пространство над головой спереди/сзади (мм) 1002/952 1002/963 1000/1004 Пространство на уровне плеч спереди/сзади (мм) 1396/1393 1396/1393 1396/1393 Макс пространство для колен спереди/сзади (мм) 1071/969 1071/983 1071/969 Объём багажника (в литрах) 500 500 540 Заправочные жидкости Объём топливного бака (л) 58.5 бензин / 56 ДТ Кузов Коэфф. лобового сопротивления (Cd) 4-дверный кузов 5-дверный кузов 0.30 0.31 Антикоррозийная защита 24-этапная технология окраски и защиты кузова, включая оцинковку всех внешних панелей, фосфатизацию, электрофорезную шпаклёвку и нанесение защитного покрытия, лакокрасочное покрытие, полное воскование внутренних полостей, восковое и ПВХ покрытие днища. Толстые ПВХ уплотнители для фланцев. Пластиковые подкрылки впереди и матерчатые подкрылки сзади, защитные накладки на порогах дверей и багажника. Масса Тип кузова и двигателя Версии "Duratec HE" Версии Duratorq CI Duratec V6 1.8L 125 Л.С. 2.0L 145 Л.С. 2.0 TDI 115 Л.С. 2.0 TDI 130 Л.С. 2.5L 170 Л.С. 3.0L 226 Л.С. 4-дверный кузов Снаряженная масса (кг) 1298-1355 1301-1369 1416-1466 1492-1542 1383-1435 1494-1543 Полная масса (кг) 1865 1865 1975 2000 1940 2000 Полезная нагрузка (кг) 510-567 507-564 509-559 458-508 505-557 457-506 5-дверный кузов Снаряженная масса (кг) 1309-1341 1309-1365 1423-1472 1501-1549 1392-1443 1495-1553 Полная масса (кг) 1865 1875 1980 2005 1950 2005 Полезная нагрузка (кг) 536-566 510-566 508-557 456-504 507-558 452-510 Динамика и экономия топлива Двигатель Версии "Duratec HE" Версии Duratorq CI Duratec V6 1.8L 125 Л.С. 2.0L 145 Л.С. 2.0 TDI 115 Л.С. 2.0 TDI 130 Л.С. 2.5L 170 Л.С. 3.0L 226 Л.С. Максимальная скорость (км/час) 205 215 197 200 225 240 Ускорение (сек) 0-100 км/час 50-100 км/час (4-я передача) 10.8 14.3 9.8 12.5 10.8 8.7 11.3 нет данных 8.7 10.9 7.5 9.5 Расход топлива: Городской цикл (EC л/100 км) Загородный цикл (EC л/100 км) Смешанный цикл (EC л/100 км) 11.4 5.7 7.8 11.6 5.9 8.0 8.2 4.6 5.9 10.3 5.9 7.5 14.2 7.2 9.8 14.3 7.9 10.2 мгновенный расход холостого хода 1.8L (125 л/с) 0,9 л/ч 2.0L (145 л/с) 0,95- 1,0 л/ч 2.5L ( 170л/ч) 1,2-1,25 л/ч ST 220 3.0L (226л/с) 1,45 л/ч

Автоматическая коробка переменных передач (АКПП) является одним из наиболее дорогостоящих агрегатов современного автомобиля. Покупая автомобиль с "автоматом", следует обязательно убедиться в исправности АКПП, поскольку стоимость ее ремонта в некоторых случаях может быть сопоставима с ценой всего подержанного автомобиля. Обнаружить признаки многих серьезных неисправностей можно, используя несложные методики, не требующие специальных знаний и оборудования. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ Основные режимы работы АКПП (см. рисунок) выбираются переключением рычага селектора в различные положения: N - Neutral (нейтраль) - колеса и двигатель разъединены. Р - Parking (паркинг) - включена нейтраль, выходной вал, соединенный с колесами, заблокирован. D - Drive (драйв) - движение вперед с последовательным автоматическим переключением передач. R - Reverse (реверс) - задний ход. 1(Low), 2, 3, 4 - режимы, ограничивающие автоматическое переключение передач соответственно 1-, 2-, 3- и 4-й передачами. Дополнительные режимы работы АКПП выбираются переключателями на рычаге селектора или рядом с ним. Спортивный режим (Power, Sport) - полнее реализует мощность двигателя за счет более позднего переключения передач. Экономичный режим (Е, Есоп) - обеспечивает экономию топлива благодаря работе двигателя в диапазоне низких оборотов. Зимний режим (W, *) -предусматривает троганье со 2- или 3-й передачи и движение в экономичном режиме. Kick-down (кик-даун) - принудительное включение пониженной передачи резким нажатием на педаль газа. Предназначается для интенсивного ускорения автомобиля, например при обгоне. Трансмиссионная жидкость (ATF - automatic transmission fluid) - в просторечии масло для АКПП. Обычно имеет красный цвет. В некоторых европейских автомобилях может использоваться жидкость желтого цвета. ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ Уровень жидкости в АКПП в большинстве автомобилей контролируется с помощью щупа, вставляемого в заливную трубку. На щупе, как правило, имеется несколько меток. Две верхние, нередко — единственные, соответствуют границам нормального уровня жидкости при ее рабочей температуре. Часто на этом участке Щупа имеется насечка и/или надпись Hot - "горячий". Иногда на щупе есть и нижние метки, Служащие для приблизительной оценки уровня жидкости в непрогретой коробке. Для полного прогрева АКПП необходимо проехать 15-20 км. Проверка уровня жидкости должна производиться на ровной горизонтальной площадке при работающем двигателе в режиме "Р" (на некоторых коробках — "N"). Пониженный уровень может быть следствием неквалифицированного обслуживания АКПП, так и течи жидкости. Повышенный уровень, возможно, сознательно поддерживался для упреждения сильной течи. Если уровень неразличим, а имеющаяся на щупе жидкость вспенена и содержит мелкие пузырьки воздуха, то это может свидетельствовать как о недостаточном, так и о чрезмерном количестве жидкости. Устранение сильной течи часто связано с дорогостоящим ремонтом АКПП, а продолжительная эксплуатация с пониженным уровнем жидкости, как правило, приводит к интенсивному износу агрегата. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АКПП ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ ЖИДКОСТИ Состояние АКПП можно косвенно оценить по прозрачности, цвету, запаху трансмиссионной жидкости и наличию в ней посторонних включений. В процессе работы исправной коробки жидкость изменяет свой цвет, приобретая светло-коричневый оттенок. Капните жидкостью со щупа на лист белой бумаги. Если жидкость непрозрачна или в ней можно различить мелкие черные частички и чувствуется явный запах гари, или жидкость имеет белесоватый эмульсионный оттенок, это говорит о серьезных неисправностях АКПП. ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР АКПП При визуальном осмотре АКПП следует обратить внимание на подтеки масла, состояние масляных магистралей, электрических жгутов и разъемов. Механические повреждения или следы сварки на поддоне свидетельствуют о наезде на препятствие (бордюрный камень и пр.), что могло стать причиной повреждения внутренних элементов и деталей, расположенных почти вплотную к поддону. ПРОВЕРКА ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ АКПП Заведите двигатель, нажмите педаль тормоза и перемещайте рычаг АКПП в разные положения. О включении режимов можно судить по характерному несильному толчку. О неисправностях АКПП могут свидетельствовать: запаздывание включения режимов более чем на 1-1,5 с; сильные удары при включении режимов (могут быть также следствием завышенных оборотов холостого хода двигателя или ненадежного крепления силового агрегата к кузову или подрамнику). СТОЯНОЧНЫЙ ТЕСТ Целью теста является проверка состояния коробки передач и двигателя в целом. Внимание! Стояночный тест должен производиться опытным механиком. Неквалифицированное выполнение теста может привести к выходу АКПП из строя! Это следует иметь в виду как продавцу автомобиля, так и тому, кто берет на себя ответственность за тестирование. Для проведения теста необходимо: Полностью прогреть АКПП (см. выше). Надежно заблокировать колеса автомобиля всеми возможными способами: стояночным тормозом, противооткатными упорами и т.д. Завести двигатель и с максимальным усилием нажать на педаль тормоза (удерживать ее в таком положении до конца испытания). Включить режим "D". Нажать до упора и удерживать педаль газа (не более 5 с!). По тахометру определить максимальное значение оборотов двигателя. Внимание! Если показания тахометра превысили 3000 об/мин, педаль газа следует немедленно отпустить! После 5-7-минутного перерыва повторить испытание в режиме "R". У исправных двигателя и АКПП значение максимальных оборотов в обоих испытаниях должно быть одинаковым и находиться в пределах 1800-2500 об/мин (в зависимости от модели автомобиля). ПРОВЕРКА АКПП В ДВИЖЕНИИ При пробной поездке следует обратить внимание на качество переключении передач во всех режимах. Они не должны сопровождаться ударами, вибрацией и посторонними шумами. При умеренном нажатии на педаль газа переключение передач "вверх" должно происходить без повышения оборотов двигателя (даже кратковременного). Проверьте также принудительное включение пониженной передачи кик-дауном. ПРОВЕРКА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ АКПП Большинство современных автомобилей с АКПП имеют электронную систему управления автоматической трансмиссией. Это означает что электронный блок управления постоянно следит за работой АКПП и в случае каких-либо сбоев записывает соответствующую информацию в свою память. Если мигают контрольные лампочки "0D OFF", "HOLD", "S", "CHECK TRANS", "POWER" и т.п., загораются надписи "Getribe Program' "Gearbox Malfunction", "Check Engine" и т.п., то памяти блока управления зафиксированы коды неисправностей. Расшифровать их можно с помощью специальной аппаратуры на станции технического обслуживания. Это позволит точнее судить о работоспособности системы управления и самой АКПП.

Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность "лотереи" при покупке и избежать затрат на "фирменную" диагностику. Вы можете даже распечатать эту инструкцию и использовать ее непосредственно на месте. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс - себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному "чайнику" вся эта информация не поможет. Что взять с собой: компрессометр; небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен едва держаться); фонарик (чем меньше, тем лучше); маленькое зеркальце; ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется); отвертки (крестовую и плоскую); свечной ключ; небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12). Порядок проверки Документы: Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN), кроме того у иномарок он указан на крепежных элементах ремней безопасности. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя. Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев. Кузов: Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл. Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка. Внимательно осмотрите стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов. Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - нарушена кузовная геометрия. Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев. Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали". Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. В салоне: Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей. Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться". Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге. Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно). Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей). Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические). Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электрическая регулировка зеркал и т.д. Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах. Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка). Подвеска, тормоза, ходовая часть: На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.). Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность. Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова. Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу". Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега. Выключенный двигатель: Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися. Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы). Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета. Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки". Включаем зажигание: Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка". Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен. Работающий двигатель: Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока. Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера. Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола. Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков. Обороты двигателя не должны "плавать". На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец. Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть. Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя. На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя. Проверьте показания датчика температуры двигателя. Оцените эффективность работы печки. В движении: Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала. Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника. Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.). Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте. Оцените вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой. Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов. Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов. Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "ручника". Для коробки-автомата: включите ее в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль - он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R". Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата. Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких "провалов". Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям - время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).

(Описана покупка Ваза, но полностью подходит к покупке любой машины) Покупка подержанного автомобиля - весьма сложная задача. Количество предложений огромно, и для того, чтобы выбрать действительно достойный экземпляр, придется приложить немало усилий. Неплохо также иметь опыт в этой области, хотя все когда-то делают это в первый раз. Так почему же люди покупают подержанный автомобиль? Причин здесь несколько. Для многих это единственная возможность сесть за руль в связи с недостаточным количеством денежных знаков, другие сознательно предпочитают подержанное авто новому, исходя из вполне прагматических соображений. Третья категория покупателей приобретает такие машины с целью последующей перепродажи, строя на этом свой бизнес. В первых двух случаях люди стремятся приобрести за определенную цену по возможности лучший автомобиль, в третьем определяющим моментом является минимальная цена. Хорошая машина не должна быть дешевой, а дешевая не может быть хорошей. Естественно, основное внимание при покупке следует уделить состоянию кузова, ибо он, как известно, является самой дорогой деталью автомобиля и ошибка в оценке его состояния при покупке машины может в недалеком будущем сильно омрачить вашу радость обладания собственным авто. При покупке вы вполне можете не заметить того, что машина, к примеру, грешит уводом вправо. Заботливый продавец заранее подкачал правое переднее колесо, а левое чуть приспустил, и вот уже машина идеально держит курс! До того момента, пока вы не подкачаете колеса. Лобовое стекло, которое трескается через месяц после очередной замены без видимых причин - тоже не самая большая неприятность, доставляемая кривым кузовом. Перефразируя Генри Форда, можно сказать: "Лучший автомобиль - небитый автомобиль". Как же определить небитость автомобиля? Для выбора претендентов на роль вашего будущего автомобиля существует несколько путей: 1) покупка у знакомых 2) авторынок 3) частные объявления (газеты, интернет и т.д.) 4) комиссионный магазин Первый вариант рассматривать не будем, т.к. он не предполагает никакого выбора. Из оставшихся, на первый взгляд, предпочтительнее рынок: можно осмотреть сразу много машин, на месте оформить покупку, да и сильная конкуренция способствует лучшей сговорчивости продавцов. В комиссионных магазинах представлены в большинстве своем машины, которые хозяева отчаялись продать каким-либо другим способом. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что и там и там иногда попадаются весьма достойные экземпляры, только что пригнанные из Европы. Объявления Составление объявления о продаже автомобиля тоже своего рода наука. Основная цель такого объявления - привлечь внимание как можно большего числа потенциальных покупателей. Поэтому старайтесь выделять в объявлениях только объективную информацию, которую нельзя приукрасить: год выпуска, цвет и контактный телефон, не обращая внимания на фразы типа отличное состояние, сел и поехал, пробег 23000 (честный). Неспроста в этом перечне упомянута величина пробега: написать можно то, что желает прочитать покупатель, а проверить эту информацию невозможно. Пример. Одна из машин, скажем (черная восьмерка, 1990 г.), имела пробег 370 000 км, при этом одометр на низкой торпеде, естественно, показывал 70 000. Покупатель после недолгого раздумья решил-таки, что это первый круг, высказав эту мысль вслух. Машина в свое время перенесла сильный лобовой удар, последствия которого были устранены весьма небрежно, имела множество поверхностных вмятин и царапин, полностью гнилую заднюю панель и ужасающего вида пороги, благоразумно прикрытые пластиковыми накладками. Кроме того, за три дня до показа автомобиль стукнули сзади (сложился правый лонжерон) и кузовной ремонт был произведен за 1.5 часа (включая арматурные работы) методом буксировки столба. В качестве отвлекающих внимание обстоятельств были использованы черный цвет, литые диски, люк, упомянутые выше пластиковые пороги (весьма достойные кстати), идеально работающий двигатель (коллеги постарались), а также фраза в объявлении главная пара 4.13, вызвавшая шквал звонков при заявленной цене 1600 $. Привeденный пример лишний раз подтверждает известную аксиому. На каждую машину есть свой покупатель. Но чисто по-человечески этого покупателя было немного жаль. Пластиковые пороги и прочие подобных аксессуары (намордники, отсекатели, накладки на фары, спойлеры, молдинги, наклейки), являются прекрасным средством для сокрытия самых разнообразных кузовных дефектов (в том числе сквозных отверстий и серьезных вмятин, а также откровенного гнилья). Поэтому, если вы являетесь поклонником такого рода тюнинга, разумнее осуществить его уже после покупки машины, полностью ориентируясь на свой вкус, и избегать осмотра автомобил ей с уже установленными приблудами подобного рода. Особенно это касается не очень новых автомобилей. Подготовка к осмотру Для того чтобы приступить к осмотру кандидатов на роль вашего будущего автомобиля, необходима небольшая предварительная подготовка. Разделим ее не два этапа. Первый этап психологический. Как известно, под влиянием эмоций (как отрицательных, так и положительных) человек способен совершать много необдуманных поступков. В период покупки личного автомобиля, будь то первая в жизни машина или восемнадцатая, человек как правило испытывает эмоциональный подъем, сопровождаемый желанием поскорее претворить эту затею в жизнь. На волне этого подъема как раз и совершается большинство ошибок. Постарайтесь оставить дома все ваши чувства и эмоции, абсолютно все. Грамотно выполненная предпродажная подготовка автомобиля способны сыграть злую шутку с покупателем, который не может освободиться от влияния эмоций, даже если он обладает глубокими познаниями в области автомобилей. В этой связи вспоминается совсем недавний случай, когда жестянщик с пятилетним стажем приобрел девятку 1997 г.в. за 2500$, поддавшись влиянию эмоций. Он осматривал машину вместе с женой, и та ей настолько понравилась, что она смогла убедить приятеля в том, что именно эта машина им нужна: изумрудный металлик, тонированные стекла, широкие колеса и сдвижной электрический люк. Через две недели он признал, что был не прав, и машина действительно перенесла сильный лобовой удар с перекрытием. Он водрузил ее на самый навороченный стенд для правки кузовов и целый день перетягивал, бросив на время все свои Лексусы. Этот случай лишний раз доказывает, что даже весьма опытный человек под влиянием эмоций способен совершать необдуманные поступки. Но в любом случае право выбора остается за вами и им непременно следует воспользоваться. Четко определите для себя требования, которые лично вы предъявляете к своему будущему автомобилю, и отвергайте варианты, которые им не удовлетворяют, не позволяя чувствам сбить вас с пути истинного. Эти требования выглядят так (в порядке важности): 1) автомобиль должен быть небитым, 2) отсутствие трещин в силовых элементов и следов сварочных работ, 3) отсутствие очагов коррозии, 4) заводская покраска, 5) родные навесные детали (крылья, двери, капот и т.п.), 6) отсутствие крупных вмятин и царапин, 7) отсутствие фаркопа и следов его установки, 8) отсутствие пластиковых порогов, накладок на арки, отсекателей (чехлов) на капоте и прочих подобных деталей, которые могут скрывать под собой очаги коррозии, дыры и (или) вмятины. Двигатель и ходовая часть не должны иметь серьезных дефектов (таких как стук, дымление, выброс масла с картерными газами, скрежет, лязг и т.п.) Все остальные недостатки, как то: убитые амортизаторы, хрустящие ШРУСы, неисправности электрооборудования, дырки в обивке от бычков (очень характерный дефект) и т.п., считаются несущественными, ибо их устранение обойдется вам сравнительно недорого, к тому же это хороший повод для торга. Итак, психологическую подготовку к осмотру мы завершили. Перейдем ко второму этапу техническому. Для осмотра автомобиля нам потребуется: · фонарик (небольшой), · рулетка, · детектор шпаклевки, · газета (можно использовать ненужные части того номера, где вы прочитали объявление), · нитяные перчатки. Этот перечень включает в себя только то, что необходимо для определения состояния кузова. Осмотр Итак, автомобиль перед вами. Излишне говорить о том, что осмотр следует проводить исключительно в светлое время суток, например днем. Внимательно осмотрите автомобиль, обойдя его со всех сторон, с разного расстояния и под разными углами. Может быть при этом вы ничего и не заметите, но у продавца уверенности поубавится. Главной же целью такого осмотра является выявление гладких неровностей на плоских поверхностях (плавной горбатости), отличий в оттенках краски на разных деталях, а также визуальная оценка состояния лакокрасочного покрытия и кузова в целом. Обратите также пристальное внимание на величину зазоров между кузовными деталями. Абсолютная величина этих зазоров определяется для ВАЗов в достаточно широких пределах, поэтому замерять их штангельциркулем нет необходимости, главное чтобы они были одинаковыми по обеим сторонам автомобиля и равномерны по длине (для длинных крыльев допустимо небольшое сужение зазоров между передними крыльями и капотом в области мысков крыльев, непременно одинаковое с обеих сторон). Особое внимание уделите зазорам между: 1) передними крыльями и рамкой лобового стекла, 2) указанной рамкой и капотом, 3) передним бампером и передними крыльями, 4) капотом и головными фарами, 5) указателями поворотов и передними крыльями, 6) передними крыльями и дверями, 7) боковинами и дверями, 8) передними и задними дверями, 9) крышкой багажника и ее проемом. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей. При внешнем осмотре постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). В сомнительных местах воспользуйтесь упомянутым выше детектором шпаклевки (способ его применения вытекает из конструкции). Убедитесь в отсутствии характерных складок по краям крыши над средними стойками. Их наличие продавцы обычно объясняют так: На крышу ветка упала. На самом деле это следы сильного лобового удара. Обратите также внимание на характерные места коррозии, такие как: 1) стыки крыши с передними и задними стойками кузова 2) рамка лобового стекла 3) нижняя часть крышки багажника 4) передняя кромка капота 5) передняя часть внутренних и наружных арок задних колес (при отсутствии задних подкрылков). Обязательно обследуйте при помощи детектора шпаклевки (или методом простукивания) задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклевка. Постелив на землю заранее подготовленную газету, приступайте к осмотру нижней части кузова. Обследуйте опорные точки домкрата, состояние днища (насколько это возможно), а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установке столь ненавистного нам фаркопа. Не забудьте также проверить отсутствие напылов краски на внутренних арках колес, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках. Постарайтесь проверить все доступные взору силовые элементы кузова (лонжероны, переднюю панель, нижние усилители передних брызговиков и др.) на предмет отсутствия трещин и следов недавней антикоррозионной обработки. При этом следует внимательно обследовать все стыки указанных деталей с целью выявления ремонтных швов и убедиться в отсутствии усиливающих накладок под кронштейнами растяжек. Обратите также внимание на число регулировочных шайб, установленных на растяжках. Как правило, небрежно восстановленный автомобиль удается выявить уже на этом этапе осмотра. Если же все ОК, то переходим к следующей фазе. Откройте капот (сделайте это сами, дабы убедиться в четкости работы замка). Осмотрите внутреннюю поверхность капота с целью выявления очагов коррозии. Обратите внимание на положение штыря запирания капота. Он должен стоять строго под углом 90 градусов, иное положение свидетельствует о попытках подгонки положения капота в процессе кузовного ремонта. Убедитесь также в наличии наклейки желтого цвета с изображением молнии и грозными словами предостережений об опасности поражения электрическим током v ее отсутствие должно вас насторожить. Переходите к осмотру подкапотного пространства. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях следов пропиливания. Между передними крыльями и плоскостями их крепления на брызговиках с обеих сторон должен выступать герметик, окрашенный в цвет кузова. Осмотрите переднюю панель. на наличие точек заводской контактной сварки в месте соединения верней части передней панели срамкой радиатора. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в 80% случаев кузовного ремонта этих автомобилей. Проверьте наличие кронштейна для держателя переднего пучка проводки в районе передней опоры двигателя. Этот кронштейн очень часто забывают установить при замене передней панели и в этом случае передний жгут проводки лежит непосредственно на опоре двигателя. Такие мелочи на первый взгляд кажутся несущественными, но существенно помогают в нашем деле. Используя фонарик, осмотрите сварные соединения передних лонжеронов и нижней поперечины рамки радиатора. Соединения должны быть выполнены контактной сваркой, при этом герметик на них заводом НЕ НАНОСИТСЯ! Осмотрите лонжероны по всей длине, пытаясь выявить внешние признаки их ремонта или отличия друг от друга. Обратите внимание на участки передних брызговиков в зоне крепления бачка омывателя и аккумулятора. Там должны присутствовать мелкие волны. Внимательно обследуйте соединения опорных чашек передних стоек с брызговиками (правая чашка номерная). Герметик должен быть нанесен равномерно по всей длине соединения и непременно одинаково с двух сторон. До 1994 г. герметик на эти соединения не наносился. В этом случае обследуйте все точки контактной сварки этих соединений. Также не обойдите вниманием соединения этих чашек с моторным щитом. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон в сторону бачка омывателя верный признак кузовного ремонта. На этом, пожалуй, можно завершить осмотр моторного отсека. Закройте капот, еще раз убедившись в четкости работы замка, и переходите назад. Поднимаем крышку багажника. Сия деталь печально известна своей склонностью к коррозии (особенно для хэтчбеков). Поэтому тщательно осмотрите ее внутреннюю поверхность по периметру, там часто подстерегает коричневый металлик. Обратите внимание и на отбортовку ее проема, на которую надет резиновый уплотнитель ее нижняя часть тоже является излюбленным местом коррозии. Следующий объект нашего внимания задняя панель (с внутренней стороны). Здесь стоит приглядеться к местам ее соединения с полом багажника и внутренними усилителями боковин на предмет выявления ремонтных швов и коррозии. Затем поднимите коврик и приступайте к осмотру пола багажника. Сминаемые зоны, расположенные по бокам ниши запасного колеса, должны иметь первозданную форму без следов рихтовочных работ. Не поленитесь вытащить запасное колесо и убедиться в наличии площадки с номером кузова в его нише (для машин от 1998 г.в.). Бросьте мимолетный взгляд и на крепление ответной части замка багажника v ее подгонка на заводе осуществляется методом подкладывания фигурных пластин, наличие здесь обыкновенных шайб, нерусских болтов и прочей отсебятины нежелательно. Перейдем в салон. При открытых дверях подергайте их за наружную ручку вверх, убедившись в отсутствии люфта. При наличии этого люфта (провисании двери) последняя закрывается с повышенным усилием. Излюбленным методом маскировки этого дефекта в народе является подкладывание шайб под дверную петлю, в отсутствии которых тоже стоит убедиться. Обратите внимание на стыки порогов и боковин в области нижних петель передних дверей это характерные места образования коррозии. Чуть выше упоминалось о необходимости осмотра из салона упорной площадки троса сцепления. Для осуществления этого плана вам придется, используя фонарик, заглянуть в район педального узла. Находясь в этой неудобной позе, проследите путь троса сцепления от верхнего края педали до моторного щита. Здесь вы можете обнаружить следы сварочных работ. Если их нет, нажмите на педаль сцепления рукой (не забыв затянуть ручной тормоз, если он, конечно, работает или принять другие меры для предотвращения движения освобожденного автомобиля) и убедитесь в том, что при сильном нажатии опорная площадка троса остается неподвижной. На этом, пожалуй, и остановимся. Если в ходе осмотра вы не обнаружили ничего подозрительного, поздравьте себя и приступайте к осмотру двигателя, проверке ходовых качеств и другим вещам, оставшимся за рамками этой статьи. Не жалейте времени на осмотр и вы с лихвой компенсируете эти потери в ходе дальнейшей беспроблемной эксплуатации. Заключение В заключение хотелось бы дать несколько советов общего характера. В ходе разговора с продавцом упомяните о своем желании купить машину, снятую им с учета (даже если Вы в реальности этого не хотите). В идеале продавец должен охотно на это согласиться. Различные отговорки (времени нет, бери по доверенности) наводят на мысль о том, что на этом пути возможны проблемы (и очень серьезные) и с таким автомобилем лучше не связываться. Обязательно проверьте идентичность номеров кузова и двигателя, указанных в Свидетельстве о регистрации и ПТС, особенно если имеете дело с дубликатами.

Что взять с собой: " фонарик (чем меньше, тем лучше); " маленькое зеркальце; " лупу (увеличительное стекло) для идентификации надписей; " лист белой бумаги для оценки состояния жидкостей, масел; " блокнот(лист бумаги), ручку для записи выявленных недостатков; " салфетку для оценки состояния жидкостей, масел; " лоскут белой ткани для оценки выхлопных газов; " подстилку на землю; " ветошь; " маномерт для проверки давления воздуха в передних колёсах; " перчатки х/б; " монтировку для проверки шаровых опор. Порядок проверки Документы: " ПТС. До 1998г. его выдавали в ГИБДД(ГАИ). С 1998г. ПТС выдают на таможне, иномарки получают ПТС серий ТА, ТВ, ТЕ, ТК. Если в графе ПТС, выданного ГИБДД, "СЕРИЯ, № удостоверения ГТД", "ТАМОЖЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ" ("ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ") есть серия и номер грузовой таможенной декларации (ГТД), то авто растаможено честно. Если предъявляют ДУБЛИКАТ ПТС, то авто не чисто. При подозрении, что в ПТС что-то стиралось, посмотреть эти записи на свет. Обнаруженные белые пятна вокруг сомнительных записей говорит о том, что документ подчищали. Для этих целей можно приметь лупу для детального обследования. Сличаем фамилию владельца. " Технический паспорт (если машина не снята с учёта). Смотрим: регистрационный знак; VIN; год выпуска; номер двигателя; номер шасси; цвет; дату регистрации; ФИО владельца и место его жительства; кем выдан тех.паспорт и когда. Сведения ТЕХ.ПАСПОРТА сверяем с ПТС. Год выпуска проверяем по идентификационному номеру (VIN) на автомобиле, кроме того у иномарок он указан на крепежных элементах ремней безопасности. Затем сверяем номер двигателя, номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира). Внимательно их осматриваем. Цифры и буквы должны быть выбиты одним шрифтом, высота и ширина знаков, а также толщина линий должны быть одинаковыми. Не допускаются видимые повреждения, где выбит номер (следы обработки наждачной бумагой, сварки, свежей краски). " Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев. Проверка на угон. Можно за отдельную плату узнать у инспектора на посту ГИБДД. Вариант через ИНТЕРНЕТ на сайте www.gibdd.ru в разделе "Объявлено в розыск". Но это только автомашины, которые были угнаны в России. Ключи (это в идеале). Их должно быть 3 комплекта. Мастер ключ с красной вставкой, сам ключ для зажигания, ключ-болванка(с Т-образной ручкой) только применяемый для открытия дверей, багажника. Проверить давление в передних колёсах и если разное уравнять его (необходимо для контроля развала-схождения, если пытаются обмануть накачивая одно колесо больше другого, чтобы в движении машина ехала по прямой линии при отпускании руля). Кузов: Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл. Осмотр кузова на битость. Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места. Провести подобный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызывает подозрения, внимательно осматривайте. Внимательно осмотрите стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Уделить внимание зазорам между: " передними крыльями и рамкой лобового стекла; " передним бампером и передними крыльями; " капотом и передними фарами; " указателями поворотов и передними крыльями; " передними крыльями и дверями; " боковинами и дверями; " крышкой багажника и её проёмом. Осмотрите места крепления петель дверей к стойкам. Сколотая краска на болтах крепления, задиры на шлицах винтов говорит о том, что дверь снимали. При внешнем осмотре убедитесь в отсутствии складок по краям крыши над средними стойками. Их наличие это последствия сильного лобового удара. Не поленитесь осмотреть и заднюю часть автомобиля. В задней части автомобиля не должно быть следов сварки и правки задних лонжеронов, напылов краски на внутренних арках колёс, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках. Постарайтесь осмотреть все доступные взору силовые элементы кузова (лонжероны, если есть то и подрамник, переднюю панель кузова, нижние усилители передних брызговиков) на предмет отсутствия сварки, трещин и следов недавней "антикоррозионной" обработки. Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера(если видно) и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска, следы, сварки, антикора - автомобиль "вытягивали". Обратите внимание на положение штыря запирания капота, крепление усилителей капота. Обследуйте болты крепления передних крыльев. На них должна быть нанесена заводская краска. Осмотрите переднюю панель и убедитесь в наличии точек заводской контактной сварки в месте соединения верхней части передней панели с рамкой радиатора. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, которые делаются при серьёзном кузовном ремонте. Багажник. Откройте крышку багажника и обратите внимание на места соединения задней панели с полом багажника и внутренними усилителями боковин на предмет ремонтных швов. Приподнимите коврик и приступайте к осмотру багажника. Сминаемые зоны, расположенные по бокам ниши запасного колеса не должны иметь следов рихтовочных работ. Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов. Проверьте все двери - они должны закрываться легко с одним усилием и звуком. Иначе - нарушена кузовная геометрия. Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев. Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. Стёкла. Проверить дату изготовления всех стёкол, если машина не была в аварии то стёкла все одного года изготовления. Если какое-то стекло отличается датой изготовления, то внимательно осмотреть эту сторону кузова. Если многие стёкла имеют дату выпуска позднее самого автомобиля, то авто побыло в крупной аварии с их последующей установкой. Покрышки. Если они истёрты неравномерно и по краям, значит не отрегулирован угол развал - схождения или его невозможно отрегулировать (посмотреть состояние запаски). Диски колёс. Если диски стальные обратить внимание на их битость (состояние закраин обода). Если диски литые, то обследовать их на наличие трещин. Двигатель. Открыть капот и убедиться, что характерного запаха бензина нет. Внимательно осмотреть все детали двигателя в поисках течи масла. Масляных пятен и подтёков не должно быть. Особенно наличие подтёков в нижней части двигателя, из-под переднего и заднего сальника коленвала, поддона картера, масляного датчика, масляного фильтра, коробки передач. Присмотреться к болтам и гайкам на следы откручивания. Осмотреть разъединяемые части двигателя(клапанная крышка, блок цилиндров и т.д.). На них не должно быть следов герметика. Вынуть щуп и проверить уровень масла. Спросить при каком показании одометра оно менялось и какой марки использовалось масло. Оно должно быть без пены, примесей чёрного цвета и пузырьков, прозрачное на цвет или коричневатое и не слишком густое. Открыть крышку заливной масляной горловины и осмотреть её. Если на внутренних стенах есть чёрный налёт, то двигатель скорее всего перегревался (ещё одним признаком перегретого двигателя является наличие следов ржавчины в районе заливной горловины радиатора(если есть такая) и расширительного бачка. Тосол в расширительном бачке должен быть чистым и прозрачным без масляных пятен и разводов. Уровень его должен быть по верхней метке на стенке бачка. Тормозная жидкость в главном тормозном цилиндре (уровень по max). Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. На холодном двигателе она более всего заметна (следы жидкости) На горячем - по белому налёту в виде дорожек стекания жидкости. Обратить внимание на все резиновые изделия двигателя. На них не должно быть трещин, особенно на проводах высокого напряжения, патрубках системы охлаждения, приводных ремнях, ремне ГРМ. Проверить уровень масла в коробке передач. Узнать когда оно менялось последний раз, какое масло использовалось. Посмотреть на щупе должна быть насечка о рекомендации используемого масла(для АКПП). На МКПП открутить заливную горловину. Масло в КП должно быть прозрачным, без примесей, доходить до верхней метки щупа (нижней кромки заливного отверстия если нет щупа). Проверить уровень жидкости в бачке гидроусилителя руля. В ГУР используется масло АТФ обычно цвета красной свеклы. Понюхать масло. Оно не должно сильно пахнуть горелым. Уровень должен быть на МАХ. В салоне: Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, прожига сигаретами обивки сидений, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей. Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться". Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно). Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей). Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические). Клаксоны (бибикалка). Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электрическая регулировка зеркал, иммобилайзер, работу охранной сигнализации, обогрев заднего(переднего) стекла, климатконтроль и т.д. Музыка. Работа магнитолы (радио, магнитофон, CD). Работу всех динамиков. Работу антенны. Спросить какой код у магнитолы иначе при снятии клеммы АКБ музон работать не будет после возвращения клеммы назад.(есть маги и без кода. Попросите продавца снять клемму (минусовую) АКБ и снова надеть. Если музон заработал, значит кода нет. Вам повезло. Печка, во всех режимах Кондиционер, во всех режимах(при температурах от -5 и ниже кондей не включится на улице) Вентилятор, во всех режимах Люк, во всех режимах. Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка). Изучить приборную панель. Индикаторы, приборы и т.д. Работу ручника проверить поднятием его. Он должен переместиться на 4-6 щелчков. При включённом зажигании на приборной панели должен загораться индикатор ручника. Проверьте наличие домкрата, балонного ключа. У некоторых моделей есть вворачивающийся буксировочный рым (спереди и сзади вворачивается (закручивать нужно против часовой стрелки) Подвеска, тормоза, ходовая часть: В рулевом управлении не должно быть заметных люфтов и стуков при запущенном двигателе. При остановленном двигателе при резких поворотах руля влево - вправо стуки имеют место, так должно быть. Резиновые чехлы наконечников рулевых тяг должны быть без порывов. Пообжимать резиновые чехлы, убедиться, что из них не выдавливается смазка. Поворачивайте на небольшой угол рулевое колесо, наблюдая за движением левого, затем правого колеса. Небольшой поворот рулевого колеса должен приводить к повороту колёс. Рулевой механизм должен работать без стуков при работающем двигателе (резко покачать рулевое колесо из стороны в сторону). Колеса. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это люфты в рулевом управлении, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.). Второй вариант проверки. Вывесите переднее колесо, поставьте под рычаг (нижнюю часть шаровой опоры) упор (освободив тем самым стойку от нагрузи), возьмитесь за колесо руками сверху и снизу и покачайте в вертикальной плоскости. Перемещение колеса говорит о том, что нужно менять подшипник ступицы. Снимите стойку с упора, подсуньте монтировку под колесо и, поднимая колесо вверх, наблюдайте за перемещением пальца нижней шаровой опоры. Перемещение пальца шаровой опоры говорит о том, что шарнир надо менять. Крутните колесо, оно должно вращаться без шума и свободно. Вывесите задние колёса, разгрузите заднюю стойку, поставив упор под балку (рычаг, кулак). Возьмитесь руками за колесо вверху и внизу и покачайте его в вертикальной плоскости. Если колесо движется, то надо или менять подшипник ступицы. Крутните колесо, оно должно вращаться без шума и свободно. Осмотрите чехлы шарниров подвески, а на переднеприводных, кроме того, чехлы шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, не порваны ли чехлы, если ли в них смазка, не нарушена ли герметичность (при сжимании из дырок будет выдавливаться смазка). Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова. Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу". Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины (для этого придётся если Вы хотите снять колёса), то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Внешняя тормозная колодка дисковых тормозов должна быть чуть толще внутренней, потому что при торможении внутренняя изнашивается чуть больше. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее допустимой. Цифра МИН толщины выбита на диске. Ищите и измеряйте толщину диска микрометром. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100 000 км. пробега. Включаем зажигание: Проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка". Поэтому перед покупкой нужно почитать "букварь". Включите только зажигание, не запуская двигатель. На приборном щите загорается 5 лампочек: изображение аккумуляторной батареи(красная), изображение тормоза(красная), изображение маслёнки(красная), изображение человека с подушкой впереди пиктограмма с надписью ABS(у кого есть эта система в комплектации). Могут загораться и другие лампочки в зависимости от модели. Опять "букварь" нужно читать. На приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла/пиктограмма маслёнки/ (при работе двигателя обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора/пиктограмма аккумуляторной батареи/, лампочка ручного тормоза/пиктограмма в виде круга спереди и сзади которого изображены дуги/. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны погаснуть (кроме индикатора ручника если ручник поднят вверх; кстати, проверьте его - отпустите, снова затяните и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 15-20 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен. Проверка наличия подушек безопасности по индикатору на приборной панели Airbag. На приборной панели этот индикатор имеет иногда надпись "Airbag" или изображение человека с подушкой спереди. Индикатор может быть оранжевого цвета. При включении зажигания, индикатор загорается и затем гаснет через несколько секунд. Если при включении зажигания индикатор "Airbag" не загорается, или загорается, но не гаснет, или гаснет только при включении стартера и двигателя - подушек безопасности нет или неисправность в системе. Это говорит о том, что автомобиль был в аварии или датчики какие-то выдают информацию о своей неисправности. Запускаем двигатель: Прислушаться к работе стартера. Никакого скрежета стартера не должно быть. Двигатель должен завестись сразу, независимо холодный он или горячий. Если бензиновый двигатель заводится плохо, то он не отрегулирован. Если двигатель при запуске в первые минуты начинает дёргаться, а потом работает нормально, то вероятно всего нужно чисть форсунки. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри - пробита прокладка головки блока. При работающем двигателе осторожно открыть крышку маслозаливной горловины. Оттуда не должны выходить выхлопные газы. Если выходят, то неисправна поршневая группа и система вентиляции картерных газов. После открытия крышки не должно быть усиления шума работающего двигателя. Прикрыть маслозаливную горловину крышкой и наблюдать за её поведением. Крышка не должна отбрасываться от горловины, а как бы притягиваться к ней. Это косвенно говорит что двигатель нормальный. Через 3-4 минуты работы двигателя, пощупайте верхний патрубок радиатора(если двигатель был до этого холодный). Он должен быть холодным, так как термостат ещё закрыт. Когда стрелка датчика установится в середине сектора на шкале указателя температуры, термостат откроется и патрубки (верхний и нижний) станут горячими. Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола. Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" стуков (кроме стуков гидрокомпенсаторов на совсем холодном двигателе в первые минуты его работы). Обороты двигателя не должны "плавать". Если имеется автоматический вентилятор радиатора, дождаться когда он включится и через некоторое время отключится. Это убеждает, что система терморегулирования работает. Сесть за руль и понажимать педаль акселератора(конечно не до пола). При этом внимательно прислушиваться к посторонним звукам. Во время набора оборотов двигатель не должен вибрировать, а при снижении оборотов работать без перебоев. Оцените эффективность работы печки, кондиционера (если позволяет наружная температура воздуха. Выше +5). Выйти из машины и проверить дымность выхлопных газов. На холостых оборотах из выхлопной трубы дыма почти не видно (кроме зимы), а при нажатии педали акселератора дым должен быть бледного цвета. Поднести к выхлопной трубе лоскут белой ткани. Через некоторое время убрать лоскут. На нём не должно быть чёрных точек - выброса масла из выхлопной трубы. Выбросы масла говорят о неисправности кривошипно-шатунного механизма. Если при "перегазовках"(нажатие и отпускание педали акселератора) из выхлопной трубы идёт сизый дым - это неисправны маслосъёмные колпачки клапанов, если при повышенных оборотах двигателя(нажать и удерживать педаль акселератора) из выхлопной трубы идёт сизый дым - это неисправны поршневые кольца. Если из выхлопной трубы идёт черный дым - это неисправна топливная система питания. Густой белый дым свидетельствует о поступление в камеры сгорания тосола (охлаждающей жидкости). Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой (подошвой ботинка) выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть. Если автомобиль стоит на эстакаде проверьте не сечёт ли система выпуска газов. Проверьте показания датчика температуры двигателя. Проверить работу насоса ГУР. Исправный насос работает с лёгким жужжанием(в крайних положениях руля), без скрежета, писка и возрастающего усилия. Коробка передач (при работающем двигателе). Несколько раз надавить на педаль сцепления. Никакого шума или треска не должно быть. Попереключайте передачи. Они должны включаться без дополнительного усилия, чётко, легко, без хруста и скрежета. В движении: Уравняйте давление в передних колёсах. Подыщите подходящее место для ходовых испытаний. Вывернуть руль влево до отказа и тронуться с места. Если слышен хруст, неисправен шрус. Так же сделать в правую сторону. o Поехали прямо. " Сразу проверьте, как переключаются передачи - должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук - износ шестерен. Скрежет при переключении - износ синхронизаторов. Ноющий звук - износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки - износ крестовины карданного вала. o Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких оборотов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника. Хорошее сцепление должно включаться на 1/3 начала хода педали. Если включается почти вверху, то сцепление уже изношено. o Попробуйте проехать по прямому ровному участку (например, посередине дороги), отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески (развал-схождение) или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулся рулевой вал относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.). o Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. o Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте. o Оцените вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой. " Вибрация руля при торможении свидетельствует об искривлении тормозных дисков. o Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов. o Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения (на авто с АBS не должно слышаться металлического визга). Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону (если уводит в сторону, то не работает передний или задний тормозной цилиндры стороны противоположной повороту) а на педали ощущаться пульсирующие действия как будто нога стоит на вращающейся шестерёнке. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов. o Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "ручника". o Для коробки-автомата: включите ручку селектора в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен тронуться с места. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для троганья на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться на спуске вперед при положении ручки селектора в "R". Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", левую ногу держите на тормозе, а правой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата. o Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких "провалов". " Проверка эффективности стояночного тормоза. Остановиться. Привести рычаг "ручника" в рабочее положение. Плавно тронуться с места. Если машина останется стоять, а двигатель заглохнет, то стояночная система исправна. После проведённой проверки автомобиля, по выявленным Вами недостаткам приступайте к разговору с хозяином. Если Вы сами не желаете проверять автомобиль, можете довериться автосервису. Но не на всяком автосервисе Вам тщательно проведут диагностику всего автомобиля. Конечно нужно будет постоять и в очереди. Но об этом договариваться необходимо с хозяином, а также договориться кто будет оплачивать диагностику. Уже после покупки Вы можете сами более тщательно провести диагностику автомобиля для себя, чтобы наметить план его доводки до нормы. Успешной покупки. "ЖИША" - Олег Ожгихин.