kaljaba

Это да механизмы разные, я просто имел ввиду одна конструкция, просто на некоторых авто и бачек свой и вообще разделено. А тут жижа одна бечек один. Попробуй прокачай это дело быстрое, купишь за 120 рублей литрушку тормазухи, и резиновую трубочку, снимаешь защитный колпачек, одеваешь трубочку на него, наливаешь в тормозной бачек жижи до верху, просишь помощника нажать педаль сцепления 3-4 раза и на последний нажать и держать, сам опускаешь конец трубочки в стакан и поворачиваешь краник, сначала выйдет воздух который в трубке, закрываешь краник, просишь помошника еще покачать, опять нажать и держать, опять открываешь, и на второй третий раз пойдет уже тормозуха, и так качаешь пока не пойдет тормозуха чистая без пузырьков, как только выжимной наполнится педаль станет упругой и сцепление начнет работать, если нет, то выжимному хана или главному сцепления.

Значит не работает и выжимной, тут два варианта либо прохудился он (он же гидравлический) либо магисталь, либо хапнул воздуха, на кашкае та же схема,когда прокачивал случайно упустил уровень, педаль упала и все, только пружиной откидывалась, нажималась легко и не работало сцепление, долил жижи, начал качать снова, воздух ушел педаль снова стала тугой. А тормоз то работает, ведь бачек один, и главный один.

Не запчати, а стекло, и свой комфорт, новые как ни крути трут отлично, и со временем начинают тереть хуже, а раз в сезон отдать 120-150 рублей, это мелочи, зато комфорта больше и стекло не затирается. Кстати на мондео стекла ох какие мягкие.

Это у Вас в МСК легко и просто, вот что бы мне оригинал купить, нужно поехать заказать, через 2 недели забрпть и заплатить 2500. Самому поковыряться в кайф, тем более могу это делать. Да и че там делать, купил резинки, снял дворники, вытянул старые воткнул новые, около 5 минут, цена вопроса 120 рублей.

Два варианта, либо тросы уже с корозией и пока не расшевелишь туго идут, либо воздух в системе, попробуй прокачать гидропривод сцепы, я себе недавно прокачивал, грамм 200-300 тормозухи, и трубочка резиновая. Ну а тросы смотреть визуально, снимай акум короб воздушного, и у тебя все под рукой, и тросы и система прокачки, троса можно смазать, на многих машинах это косяк, обычно поднимают трос вверх и капают тормозуху, она протекает по всему тросу и смазка есть.

Я в прошлые машины при замене лил HI-Glear что в акпп что в гур, руль легче стал крутиться звук снижался, акпп стала плавнее переключать, потение и совсем небольшие течи пропадали, пользовался данной фирмой с 2010 года, но особых чудес не жди, крякнувшую деталь она не излечит, и фильтр она не почистит.

Бачек только оригинал, аналог в топку, снимаешь бачек, заливаешь карбиклер для очистки карбюраторов аэрозольный 250 рублей балон, промываешь, когда увидишь что чистый то ставишь обратно, жижу менять если без промывки то когда поставил обратно бачек наливаешь жижи под край, ждешь пока из подачи не выйдут пузырьки, далее отсоединяешь обратку и кидаешь этот шланг в бутылку и заводишь, кто то смотрит за уровнем, и подливает, вот когда пойдет чистая жижа можно ставить обратно. Грязный фильтр дает противодавление в системе это хреново для насоса, во первых давление почихоньку приведет в течи сальников и соединений, во вторых к убийству насоса.

Видео не грузится, а тук то можно предполагать. Не многие знают что нужно менять бачек или чистить сетку, в бачке бурлит если открутить крышку?

На кашкае было то же самое, я сразу купил фантомы, а там резинки меняются, вот так 2 года и откатал.

Я на всех машинах менял только резинки, думаю и 5е колено далеко не ушло, я на фм4 заменил резинки 120 рублей, трут с весны отлично, на цивике и кашкае то же менял резинки, ну а чего не жалко, раз в сезон лето весна зима осень купить новые за 120 рублей. А по поводу стекла то же удивлен, ладно лобовое в мелких царапках к пробегу 30 (хотя на других машинх и до 100 царапин не было, только пескоструй да сколы. А тут даже боковые поцарапались причем есть и глубокие царапины.

Резинки из авторынка за 120 рублей вставленные в родные щетки с весны трут как новые насухо.

http://www.kolesa.ru/kak-kupit-i-kakoy-vibrat-avtomobil/kak-pravilno-kupit-poderzhannyj-ford-mondeo-iv-2014-11-24 http://avtokasting.ru/avto_obzori/ford-mondeo-4-slabyie-mesta-silnogo-sopernika.html http://drivee.ru/ford-mondeo-4-go-pokoleniya.html Смотри сам.

Фидан,Spes84, Привет привет!

2.0 мкпп 145 лс самый распространенный вариант в продаже, у нас на работе был 2008 покупали с 0. Прошел он больше 300 с чем то, меняли 1 стойку, рычаг и втулки стаба, сцепление живое, прет нормально, масло не жрет, лично ездил на нем зарулем, правда рейка громыхала и подвеска то же, просилась перетрусить. От сюда и сделал выводы о надежности, да и в такси по 300-400 выхаживают, а вот по экобустам и 2.5 читал что не такие надежные особенно ПШ. Так что определяйся, либо дорого и ненадежно но резво, либо надежно но скучно.

Это да трогается он очень тяжело, нет легкости япов, обычно так немцы трогаются, газу давишь он не едет мало ему начинает захлебываться дергаться, нужно сильнее давить, и разгоны с 1000-1500 вообще не тянет, вон цивик, кашкай, мазда 6, соната, авенсис, аккорд, все эти машины ехали с низов, переключаешь на 1500 и он едет, а тут до 3000 не тянет вообще, кстати 1.6 еще хуже, катался на двух.

У меня на штатной резине морда задрана как на шкоде октавии новой 1в1, на 18 резе на штате на 1.8 см выше, если чуть по шире то 2.1 см выше, считаешь не сильно, по сравнению с моим цивикм 110 мм это конкретно занято.

Просто прошитый или с выкинутым катом, меня вот озадачили, мол прошить под е2, заглушить егр и буде лучше с низов тянуть.

Я так понимаю ты про 2.0 мкпп 145 лс говоришь, и сразу в кассу вопрос как тебе на нем мкпп? Что заметил по ней? 2.0 да идет тяжеловато на низах, он едет когда крутишь за 3000-3500, говорят чип удаление егр и прошивка под е2 (цена вопроса 4 500 рублей) улучшает эти показатели. А по поводу сравнения ну ты сравнил конечно, 2.0 145 лс едет 9.9 до 100 и 2.5 220 лс едет 7.5 до 100. Тут даже сравнивать глупо, ибо речь идет о том что покупаешь 2.0 малый налог, страховка, простой надежный двигатель, неприхотливый, или 2.5 со всеми вытекающими.

А вот такой вопрос к уже прокачивающим и меняющим. Снять бачек, поднять шланги подающую и отдающую вверх, что бы жижа не утекала, помыть бачек и сетку, поставить бачек подрубить к нему отводящую трубку, налить жижи а обратку кинуть в бутылку, и подливая жижу прокачивать. Вроде таким макаром не должно завоздушиться.

Все зависит от диаметра колес, например на 18 при максимальном профиле резины морда задрана конкретно, у меня 16е 215 55, ничего не чиркает

Есть два варианта, забился или просто перестал окислять. Если забился то пропадает тяга обороты плохо поднимаются, при сильно забитом очень горячий выхлоп обороты как ни газуй выше 2000 не поднимаются и звук выхлопа отдается в воздушный фильтр. Если просто перестает окислять то обычно загорается чек график лз 1 и 2 становятся зеркальными.

Неее, у меня бензинка 145 лс, пробег 33 катализатор жив, и егр.

Это да, может в рестайле подправят, мне на мазде 6 акпп понравилась.

Ты меня не понял, я знаю что тут только собирают, и стоят новые авто со старой проблемой. Но вот на примере других марок, при выпуске новой модели естественно появляются болячки, и когда много людей обращается они принимают решение что то изменить дабы исправить, и начиная с принятого решения вносить изменения. Например когда работал на машиностроительном заводе ТМЗ им ВВ Воровского мы постоянно что нить да меняли при производстве, постоянно рвался шланг от бака до корпуса, заменили его на медный, а был резинометаллический, ясен пень что машинам которые стоили уже мы ничего не делали, но далее при производстве мы ставили модернизированный. Так же и автопроизводители после косяков стали ставить модернизированные детали. Думаю не составит большой проблемы чуть переделать прессформу которой штампуют панель, что бы изнутри по краю сделать её жестче сделать ребра и проставки упоры. Мы кстати то же сами делали панели так же пресформой, и то же модернизировали. Но опять таки если это и будет делаться то только на новых авто, на тех панелях которые будут выпускаться после принятия решения, указания, и доработки прессформы, а на уже выпущенных авто менять панель затратно по бюджету, в связи с чем параллельно для бу авто на гарантии будет проработанно свое решению бюджетно устранить проблему не заменяя панель. Вот самое разумное решение по деньгам трудозатратам это проставка, причем цельная из мягкого но прочного материала на всю площадь. Вот тут как раз пенополистерол самое то, лист 2 мм стоит порядка 100-120 рублей 1х1.2 есть и другие размеры.

Это простой строительный пенополистерол, им утепляют дома снаружи и изнутри, машины железнодорожные то же утепляют, он прочный не горит не воняет. Я когда первый раз увидел что куски под торпедо пихают, сразу подумал почему на всю длину не положить. На новые авто может и сделают упоры либо более жесткий край с ребрами изнутри, а вот уже проданным будут подкладывать какой нить упор на всю площадь.