kaljaba

У кого как, судя по мазде 6 до 1 литра на тыс. У меня была ауди а4 2.0 алт, двигатель этот надежный неприхотливый, но жрал масло с завода повально у всех, у кого литр на тыс, у меня на 5-40 синтетике жрал 800 грам на 10-40 400 грамм на тыс, напрягало конечно прилично меня это, тем не менее 2.5 года я на ней отъездил доливая.

Кого? Мондео или пирометр? У меня года 3 как два штуки есть, я когда бакс по 26 был много чего покупал.

если в кратце то 2.3 (в основном) жрет как масло так и бенз, но более дешев в ремонте чем капуста.

Нужно взять свой пирометр и проверить как мое лобовое прогревается.

А кто тебе сказал что 2.0 полный привод и вариатор, у меня был 1.6 мкпп в нормальной компелектации, в городе больше 10 зимой не жрал, трасса 6.4 елси 100 держать, тесли 110-120 то так же как и моня 7.4. Цивик вообще бенз нюхал, и ехал за 8.9 до 100, там 1290 весу, кстати на кашкае столько же, вот и думай моню под 1500 и кеша с циварем под 1300, 200 кг как ни как. А про мазду то же мимо, мазда 2006 года мкпп 2.0 147 лс, во превых 1250 вес, это уже намного меньше чем 1500 моня, 6ст против 5ст мондео то же плюс огромный, мазда 147 лс, тянула на низах лучше ехала бодрее, за счет чего не нужно было наваливать как моне, + меньший вес вот тебе и экономия, на цивике 140 лс 6ст, он ехал бодро.

А чему ты удивляешься, когда работал на ваг доктор то заявки на чип были через меня ауди фольц шкода, да у турбо прирост до 40% в среднем, а у атмо максимум +15, тут не мощность добавляется, а эластичность, убирают егр програмно шьют задушенный мотор под Е2, он начинает лучше тянуть, появляются низа, убирается провал, езда более эластичная, если еще и кат удалить то разница будет ощутима.

После чипа как трогалась, меня напрягает как то тяжело с провалами идет.

Прошивка даст результат на низах потянет, но с расходом думаю останется так же

Это да, мондео бенз любит, цивик чисто по городу и кашкай да и мазда больше 10 зимой не жрали, летом так вообще 9-9.5 выходило, замерил моню, чистый город 14.5 выходит,.

Привет делали так https://www.drive2.ru/l/451986966141995067/ Меня интересует больше эфект от прошивки, так как пробег 34 кат живой. Что дала сама прошивка и отключение егр. Меня напрягает на дюрателе трогание с места и низа.

Посмотрел внимательно при хорошем разрешении на большом экране, видать тазик дернулся с правого ряда своей полосы с левый, и тут его крутануло и он вылетел на втречку, фольц попытался увернуться от удара, но не получилось выровнять тачку, видать есп не было, но это не оправдание есп лишь помогает неопытным, кстати вот если сидеть и смотреть на видео кажется что если бы ты ушел в лево то разминулись бы, но это только по видео так кажется, Я так пару раз уходил но не по гололеду, и крутило меня пару раз так что волчком крутился между фурами по льду, от фуры отпал кусок льда, его вкатали получился бугор, на трассе лед зеркальный, бугра не видно колеса подскочили и меня завертело, так было пару раз, я видел как меня вертит между фурами а ничего делать не мог, тогда был 2000 машина 1997 без абс и есп, благо не попал не в кого и остановила меня обочина с сугробом снега. Кстати на поло то хоть зимняя резина была?

Да хотя бы резинки фирмы ХОРС, я сейчас говорю именно про резинки в щетках, щетки можно любые лишь бы подходили по креплению да по размеру, БОШ, Фантом, разницы нет, резинки в них меняются за 3 минуты, цена комплекта резинок на любом авторынке 100-150 рублей пара. Я лично меняю резинки на оригинальных родных щетках, что на мазде 6, что на цивике, что на кашкае, что здесь на мондео, заметил одно, если покупаю резинки (а мне не жалко, что бы не царапать лобовое всегда держу резинки в состоянии новых и меняю раз в 3 месяца) силиконовые то они либо скрипят, либо при дотире на сухо подпрыгивают по стеклу, и не важно силикон или силикон обработанный графитом. Если покупаю просто резиновые с жигулей (цена 60 рублей) то трут отлично, но лучше всего графитовые, ну они назаваются графитовые а по сути просто резиновые щетки обработанные графитом, трут мягко, стирают воду отлично, не скрипят. Первый раз такое слышу, по опыту пофиг какие резинки, тут либо резина либо силикон, а графитовая пыль наносится сверху как дополнение, так что рабочая температура не имеет значения, графит лишь нужен для улучшенного скольжения, по сути лучше скользят лучше трут и все, но опять таки слой графита максимум 2-3 месяца держится.

Думаю 680 не спасет. 2.3 изначально смазды акпп то же от туда, в принципе надежная связка есть конечно небольшие проблемы с возрастом, но обслуживание и ремонт проще. 2.0 ПШ тут большой риск за такие деньги купить дрова с большим пробегом, из дорогого это поломки ПШ, цена не порадует, прогоревшие поршни и вообще ушатанный экапуст, или турбина. Сам понимаешь такие авто изначально берут не для того что бы пенсионерить, а 2.3 брали в принципе как авто с акпп для неспешного передвижения. с 2.3 можно нарваться на масложер. Нужно проверить как она пинается, если с первой на вторую или со сторой на третью. то в принципе решаемо заменой болта натяжителя тормозной ленты, благо делается просто и быстро, если между 3-4 обычно это выработка корпуса акпп там где подшипник вала стоит, тут уж снятие и ремонт, так же частенько ГТ наворачивается на этой кпп.

У меня скрипят силиконовые, графитовые отлично и без скрипа.

Купить то можно все что угодно, тут вопрос бюджета, за 600-650 11-12 экобуст с пш в хорошем состоянии да с нормальным пробегом не купить ИМХО, это цена для 2.0 на палке ну или 2.3. Можно купить эб пш 2010 в отличном состоянии но за такие денег хотят больше.

Я бы за ксенон в туманках бы фары разбивал, так же как и за колхозный ксенон в фарах. Вот мотаюсь до тещи 400 км в обе стороны, на выхах ездил туда и обратно вечером, ох уж насмотрелся, сука поставят в два ряда, да еще и китайский голубой или фиолетовый, оптика задрана. Есть конечно ставят хороший ксенон и опускают фары, но обычно безголовые предурки ставят что бы было больше света, и что бы выглядело как зарево.

Это доработанный елм под форскан, сразу работает по двум шинам.

Скорость обмена выствляется в диспетчере устройств в СОМ порте

+1, пробег 34, вот совсем недавно неожиданно и теперь на постоянку появился глухой стук справа, в основном на лежачих полицейских когда проходишь их и стойка работает на расжим и сжим, или когда едешь на первой по плавным глубоким ямам где ход амортов большой. Купил было 29 тыс, и вот недавно появился. На кашкае была болезнь там стучали пыльники передней стойки, причем стучали они то же на полицейских и ох как громко и глухо, причем у кого с завода у кого после 5 тыы у кого после 80, многие меняли чуть ли не пол подвески и когда я выложил отчет были в шоке что 5 лет ездили https://www.drive2.ru/l/4707004/(отчет не мой). Так вот нет ли таких болезней на ФМ4, так как явно не подвеска, она у меня в идеале, тут звук глухой не метал, два варианта либо что то пластиковое стучит (может рычаг что задевает или пыльники) либо подушка правая, кстати при фиксации гидроопоры на кашкае по кочкам она начинала стучать, только расфиксируешь тишина.

Вливайся.

Все верно, спущенные колеса допустим передние чуть опустят морду касаемо зада и свет будет светить ниже, это реально, но только когда зад в норме а перед спущен. А так да только когда рычаг смещен. Но там есть механическая регулировка на фаре, выставлена машина на ровной площадке и далее механически выводить в норму. Но при условии что все работает. Кстати на фм4 с завода светит высоковато, моргают на трассе, скаты в норме, машина пустая, пришлось с момента покупки корректор -1 поставить.

Все зависит как всегда от 3х вещей (на личном огромном опыте) по важности: 1-Денег на авто в сравнении с запросами 2-Опыта человека 3-Времени и желания По опыту если не завышать планку по классу году и подходить с умом оценивая рыночные предложения Хлам/Идеал, можно найти вариант. Вот когда себе цивик искал 2008 год был от 360 до 560, за 360 мутные дрова, за 560 фанатики у кого пробег 10-20 хранили тряслись над машиной 6 лет не ездили пылинки сдували, купили в салоне за 800 и думают что продадут за дороха, но в итоге цену сбрасывали пока не уйдет. Изучение рынка, поездки осмотр показал что нормальные варианты начинались от 460 к 500 были отличные экземпляры (но опять таки были и те кто за свой хлам хотел 500). Так же и с кашкаем, так же и смондео от 580 начинались и 750 заканчивались, нормальные и даже хорошие варианты 2010-2012 года были от 650 до 700.

Интересная инструкция как пробить перекупа https://www.drive2.ru/b/3202782/ Я видать отстал от жизни по таким сервисам. А кто еще знает ноу-хау в данной свере???

Какое право первой ночи, мы же про реальные законы говорим. Есть данный закон, банки вносят данные в росеестр, это факт, если кто то не внес, то он лоханулся. Далее проверка покупка и суд, прецедентов море. И вообще о чем спор, те кто выбрал путь покупки БУ авто, не покупки допустим нового логона соляриса ларгуса, рио, должны быть готовы к риску, тут по мимо залога может быть море всего, мертвый мотор, утопленик, угнанный авто двойник, и так далее. Нет желание идти в салон и покупать бюджетное гумно (ИМХО) за те же деньги что можно купить авто на много выше классом будьте готовы и готовьтесь. Посему я и написал все возможные методы проверки, это не панацея, но все же за более чем 10 лет помощи, и купленных сотни машин не промахнулся, удача, опыт или чудо ХЗ. Но проверять нужно всеми возможными способами, как тех состояние так и юридическое. Кроме того не лишним будет просить первоначальные бумаги о покупке. Вот возьми даже простую расписку о том что я такой то продаю такому то авто вин номери тд, подтверждаю что юридических технических проблем ТС не имеет, в залоге не состоит, всю ответственность по причине недостоверных данных об ограничения беру на себя. Да этой бумагой можно подтереть попу если что, но лишней не будет, да и я всегда когда заставляю писать смотрю на реакцию. И каждое действие дает понять и что то выяснить, вот как раз складывается общая картина, и нам никто не мешает отказаться если видим что то подозрительное. Это же лучше чем прийти не проверить вообще и купить на угад. Вот весной бывшая коллега захотела приобрести хундай ЙХ 35, 2013 года, я не ищу авто, я помогаю купить, они порылись на авито, нашли не подалеку (120 км) мол выезжаем, я да не вопрос, сразу говорю о достоинствах и недостатках данной модели по дороге, приезжаем, осмотр, продавец сразу признается что перекуп, что берет авто из под трейд ина. Авто действительно в идеале, ухоженное ни одного подкраса, ни одной царапины, пробег родной около 40 (точно не помню) комплектация хороша, цена 950 отдает с резиной на дисках зимних за 910. На вопрос щас мол я проверб на предмет залога есть база данный у меня одна, дайте вин, замялся, говорю сразу признавайтесь машина бралась за наличку, где договор и чеки, он мол да вот в кредит, я говорю копии кред дог и выписки о погашении где. Говорит видел у владелицы но не взял, мол если надумаем покупать сведет с владелицей. Пробиваю через сайты, да действительно в залоге. Итог мы уехали думать, далее телефонные переговоры, связь с хозяйкой, поездки хозяйки в банк, оплата какой то там пени, подтверждение банка, машина куплена и радует владельцев.

Все равно с каких рук, первые 3 года в основном это период риска залога, далее 5 лет то же но редко. Я первым делом проверяю, далее если с первых рук или других прошу подтверждающие документы о покупке, мол за нал то дог и чеки, если кредит, дог кредита и выиписку о погашении. Мне при продаже постоянно оставляют доки о покупке я при продаже так же по наследству передаю следующему владельцу. Суть закона такова, ты проверил через росреестр, чисто делаешь скрин и все что до этой даты проверенно считай. Далее если банк не внес, то суд, и суд стает на сторону покупателя, так как у него есть единственный ресурс для проверки, и он проверил, и он не мог знать что машина находится в залоге, в свою очередь банк должен был разместить, тем самым показать, но он этого не сделал, и потерял свою возможность.