GMT

ну если лень отпилить буртик на гене обычным полтном от ножовки по металлу за 10-15 минут, то покупай за 600.

Номер же прямо перед твоим сообщением привели - 535007410. Я заказывал именно эту, подошла. В экзисте 350 тыс.

Премного благодарен!

Воздухоотводная трубка термостата нагревается практически сразу же с первых минут работы. Все же решил, что воздух отводить нужно и глушить эту трубку намертво не стоит. Пока сделал такой апгрейд - снял тройник, с него снял трубку, которая идет от блока. Вставил в штуцер кусок металлической ручки подходящего диаметра (именно в этот штуцер, чтобы потоком кусок ручки не унесло в расширительный бачок, если вдргу сорвется, т.е. чтобы он стоял "против" течения антифриза). Смысл в том, чтобы сузить пропускной диаметр - в оригинале примерно 4 мм, с ручкой получается 1-1.5 мм, для воздуха, думаю достаточно, и потеря теплого антифриза будет минимальна.

Gear, на крышку номерок 1 383 634? А то у меня по экзисту прбивается как "Клапан рецирк. отработавших газов", а цена и наличие не указаны.

Итак, что КОНКРЕТНО МНЕ дал апдейт системы охлаждения? - это увеличение скорости прогрева на 7 градусов. Т.е. если раньше за 2 км езды утром на работу авто прогревалось до 37 градусов, то теперь до 44 при тех же условиях – благо забортная температура держится на одном уровне. Кроме того, теперь движок дольше держит температуру. За 4 часа температура с 75 упала до 20 градусов при 0 на улице, раньше падала до уличной температуры. Еще заглушил паразитную трубку гвоздиком – на том же 2-километровом отрезке температура прогрева возросла еще на 6 градусов, т.е. до 50. Протестировать на большем отрезке не получается, нет времени специально ехать куда-то. П.С. Выбрался сегодня на трассу - километров за 5 набрал температуру 89 градусов и ниже она не падала. Упала до 85 (и остановилась) только тогда, когда приехал на стоянку и поставил климат работать на 24С на 4-й скорости. За 10 минут так и держалась на 85С, на улице +5 сейчас. И все же мне кажется, что за 2.5-3 км должна нагреваться выше, чем у меня сейчас теперь - всего до 50С, правда по городской толчее и движении с оборотами не выше 2000. Возможно, на днях поэкспериментирую - хочу полностью отглушить тонкую трубку от блока (та, что для перепуска воздуха с тройником на большом термостате). Как считаете, ничего страшного не будет? Достаточно ли будет для выхода водуха со всей системы клапана-шарика в большом термостате?

Созрел я для отчета. На выходных собрался с силами и переделал систему охлаждения. По ходу дела пришла мысля запечатлеть процесс на имеющийся под рукой телефон, чтобы облегчить участь всем чайникам, таким как я, которые решат повторить этот «подвиг» самостоятельно. А кто не «чайник», тому и отчет не нужен . Итак, начнем. Понадобится: яма, тройник (сантехническая ФУМ-лента для герметизации тройника), 4 хомута для патрубков диаметром около 2.5 см, набор ключей (торксы для откручивания зашиты двигателя, головки на 8 и 10 для снятия ЕГР), отвертки, плоскогубцы, нож, антифриз для замены/доливки, тазик для слива антифриза, заглушка для патрубка Ø18 мм и помощь «такой-то матери» ;) 1. Покупаем и подготавливаем тройник. Начну с того, что специального автомобильного «тройника на 18» я не нашел, то что предлагалось совершенно не подходило. Я купил обычный сантехнический, латунный с внутренней резьбой, и к нему дополнительно 3 штуцера, которые вкручиваются с трех сторон. Заявленный внешний диаметр штуцеров 18 мм (хотя штангенциркуль показал, что диаметр 17.6 ). Поскольку у меня тройник получается сборным, тщательно герметизируем ФУМ-лентой резьбу на штуцерах: отматываем сантиметров 20 фумки, и делаем из ленты нить, как веретено . Затем эту «нить» аккуратно прокладываем по резьбе, как бы заполняя её, лишнее по длине отрезаем. А поверх намотанной таким образом резьбы еще мотаем пару слоев ФУМ ленты с небольшим натягом. Наматываем все так, чтобы при закручивании штуцера фумка шла по резьбе, а не против, а то все размотается. У меня штуцер довольно плотно закрутился в тройник ключом на 21, если переборщили с лентой – ничего страшного, лишнее само выдавится. Повторяем для всех штуцеров. Получилось вот так: Смотрим, чтобы фумка не торчала внутри тройника, что может создать препятствие антифризу. Если будет торчать – аккуратно срезать. 2. Аккуратно откручиваем крышку расширительного бачка. ВНИМАНИЕ: соблюдаем технику безопасности во избежание ожогов парами, если авто прогрето. Лучше подождать, пока остынет. 3. Лезем под авто, снимаем защиту двигателя и защиту бампера (вроде так называется). Открывается такая картина К балке хомутами прикреплен патрубок. Это патрубок выходит из охладителя масла и входит примерно в середину торца основного радиатора слева по ходу движения авто (т.е. где-то под аккумулятором). 4. Авто остыло? Тогда режем хомуты, подставляем тазик и смело режем ножом этот патрубок ближе к левой стороне по ходу движения авто. Стараемся не облиться вытекающим антифризом. Вытечет не весь, литра 4 примерно. 5. Держим в руках 2 конца перерезанного шланга: тот что покороче и идет в радиатор - уже можно глушить. Лично я брал болт из валявшихся под рукой, нашел среди гаражного хлама резиновую пробку в виде конуса, в пробку всунул болт и затем этой «затычкой» заглушил патрубок, а сверху все зажал хомутом. Сидит мертво. Почему я просто не отсоединил патрубок от радиатора? Просто напросто не догадался вытащить фару, это потом уже здесь перечитал, что можно так сделать, а без её вытаскивания фиг туда подлезешь, чтобы разжать штатный хомут (см. дальше на фото). Да и потом лезть глушить выходное отверстие радиатора туда тоже было бы неудобно. Как по мне, гораздо проще было разрезать шланг . Да и в случае чего, будет легкий и быстрый способ слить половину антифриза – для той же замены помпы или термостата: ослабил хомут, достал «затычку» и всунул шланг в имеющуюся емкость. 6. Теперь нужно определить, куда будем врезать тройник. Как предлагали здесь в теме: либо в патрубок от расширительного бачка к помпе, либо за большим термостатом. До термоса у меня разрезанный шланг не дотянется (надо было его целиком для этого снимать, а не резать), а вот в патрубок от расширительного бачка к помпе будет в самый раз. Но этот патрубок состоит из 3-х частей – от расширительного бачка идет резиновый, затем меньшего диаметра какой-то пластиковый, и уже возле самой помпы снова резиновый, но очень короткий. Пластиковый не подходит – диаметр маленький, штуцер не всунешь, да еще от сжатия хомутом глядишь треснет. Значит, будем врезаться в резиновый возле бачка. Находим расширительный бачок. От него идут 2 патрубка – один верхний в радиатор, второй нижний. Вот нижний нам и нужен. Кстати на фото пример штатного хомута, в котором надо сжать «усики», чтобы его сдвинуть. А это не совсем удобно из-за его расположения и тугости самого хомута. 7. Чтобы там свободно маневрировать, снимаем ЕГР (при моей сноровке – чищу профилактически раз в сезон на двух машинах) управился за 3 минуты. 8. Дальше сжимаем плоскогубцами усики хомута (я прилично помучался, усики так и норовят выскочить из плоскогубцев) и сдвигаем его подальше. Разъединяем патрубки (сидят довольно плотно). 9. Разрезаем патрубок примерно на изгибе. 10. Ножом подравниваем края патрубков, чтобы они надевались на тройник перпендикулярно. 11. Надеваем на патрубок от бачка сначала хомут, потом натягиваем все на штуцер, лезет довольно плотно. Все крепко зажимаем. 12. Надеваем отрезанный кусок патрубка сначала на пластиковую трубку, которая пошла на помпу (снова мучаемся с возвращением хомута на место), а затем обрезанным концом на тройник (к сожалению, фотку забыл сделать. На всякий случай покажу, что одевать его следует вот сюда, хотя это и очевидно). 13. Вытаскиваем снизу длинный патрубок, идущий от охладителя (короткий мы заглушили в самом начале, а длинный до сих пор болтается под машиной ;)), смотрим чтобы он ничему не мешал, нигде не перегибался и натягиваем его на оставшийся свободный штуцер на тройнике. Будет выглядеть как то так: 13.а) Если термостаты не менялись, я бы их проверил, «сварив в кастрюльке» , так как антифриз все равно слит и можно их снимать спокойно. 14. Устанавливаем ЕГР. Появившиеся патрубки могут немного мешать установке, но в самой минимальной степени. Места там достаточно. 15. Если слитый антифриз прозрачный, без хлопьев, то заливаем его в расширительный бачок. Если нет – то нужно его заменить. Чтобы не залить грязь, которая неизбежно попадет в таз, на отверстие расширительного бачка надеваем лучший фильтр, который придуман в советское время – капроновые колготки , можно в несколько слоев. Лейку каждый сможет смастерить из обычной 2-х литровой пластиковой бутылки. Мои потери антифриза в результате всей процедуры врезки составили грамм 100. Ждём, пока пузыри воздуха перестанут выходить из бачка, можно машину покачать для ускорения процесса. Заводим машину, проверяем, чтобы нигде ничего не текло, при необходимости доливаем антифриз. Закрываем крышку бачка. 16. Ставим на место защиты и можно наслаждаться результатами проделанной работы! В процедуре ничего сложного, у меня большую часть времени занял выбор места, куда «врезаться» ))). Огромное спасибо одноклубникам о.Александр и TYN, которые предварительно консультировали по вопросам проделанной процедуры. Надеюсь, сей опус кому-нибудь будет полезным.

Ну позвонить/посоветоваться/спросить ведь можно, даже ехать никуда не нужно, возьмется ли человек искать причину твоей проблемы? Все толковее чем кататься взад-вперед по "сервисам", которые нихрена не знают и не могут ничего сделать. Алексей Владимирович, которого здесь же в ветке советовали, судя по отзывам, специалист грамотный. Зачем ездить невесть к кому, если есть проверенные люди.. KpeHdel, у тебя по вину выхлоп 2000 EEC (EEC 7), т.е. евро 3, нет у тебя никакого сажевого!

КреНdel, в чем выражается "троение"? Неустойчивая работа + плавающие обороты? У меня было похожее, здесь http://mondeoclub.ru...40#entry2083430 отчет выкладывал, там темка про плавающие обороты. Лично у меня и у отца (оба дизельные Мони) такие плавающие обороты вылечились установкой круглый резинок на штуцера топливного фильтра и трубки, которая идет на насос. Основной подсос воздуха был как раз в этой трубке. Причина - уплотнительные кольца внутри топливных патрубков теряют эластичность и начинают помаленьку пропускать воздух. Лечится либо "колхозом", как я сделал - поставив резиновые колечки на штуцера для лучшего уплотнения, либо подороже - заменой патрубков. Но у "колхоза есть минус" - ставил колечки в июле, а вот буквально на неделе снова начали обороты скакать. Резинки не особенно хорошего качества видимо попались - поменял опять и снова все с движком ок! наверное озабочусь покупкой патрубка . Удачи! П.С. В Минске есть спец по топливной delphi Макс - на форуме он под ником asd12. Поищи, тоже профи своего дела. Или если надо телефон, скину в личку.

Извиняюсь, я может двусмысленно выразился. Дело в том, что и у меня, и у отца одинаковые авто - ФМ3, совершенно одинаковые щетки (и по длине, и по фирме), трут отлично, но единственное что не устраивает МЕНЯ, как я писал выше, и показал на фотках, что у отца все ок, а у меня вверху остается треугольник, с которого стекает "сопля". Точно такая проблема была и на ФМ2, так как он у меня был ранее, просто для сравнения сказл )).

+1 к вопросу. Щетки у меня 50 см/50 см (просто все 55/50 что ни пробовал - на водительской стороне оставляют посередине полосу, а 50/50 нормально трут). Так вот, мои дворники, как мне казалось из-за малой длины водительского, постоянно трут вот так з за чего всегда стекает противная "сопля", характерная для ФМ2. У отца точно такие же дворники (и фирма, и длина - 50/50), но трут они у него вот так фотки не мои, так для примера нашел. так вот теперь думаю, что причина не в длине дворника, а в рычаге? Подскажите, плиз, у кого какие мысли.

FIL82YURA, подскажи, пожалуйста, какой подшипник в шкив кондея ставил? А то тут выше коллеги интересовались, да и самому интересно.

Собирайся поскорее ;), ну его воздух из нашей топливной от греха подальше

Приветствую, уважаемые камрады. На днях продолжил борьбу с плавающими оборотами на холодную (в продолжение своего сообщения http://mondeoclub.ru...20#entry2042010 ). Как писал выше, уплотнением штуцеров топливного фильтра добился значительного снижения диапазона "плясания" оборотов, но полностью "в ноль" проблема не разрешилась. Итак, было решено профилактически почистить клапан ЕГР (кстати, за 20 тысяч после использования только дизеля Евро 5 от Лукойла - не реклама - нагара и сажи совсем не было! ну максимум 1 мм сухого налета). ЕГР был снят и почищен, и заодно в результате открывшегося доступа осмотрел все топливные трубки и обратил внимание, что трубка подачи топлива от фильтра (центральный сосок на топливном фильтре) в месте крепления к насосу сидит очень неплотно, ёрзает туда-сюда и даже сопливит. Хомут (или ХЗ как правильно - пластиковое кольцо крепления) в этом месте отличается от таковых, которые крепят трубки топливного фильтра, причем отличается в худшую сторону (экономия форда, мать его? Толщины трубки для установки нормального хомута там предостаточно...) В общем, сильно намучился я его снимать. Вполне возможно что "сам дурак", не знаю правильной последовательности снятия, в итоге пришлось это делать методом проб и ошибок, в результате чего колечко немного треснуло. В конце концов каким-то чудом я снял трубку, но так и не понял, как это у меня получилось. Сначала нажимал поочередно Г-образным тонким гранником в отверстия, которые располагаются с двух сторон (по направлению, указанном стрелкой №1 на фото), одновременно жалом отвертки пытаясь вытащить колечко на себя. Но в конце, если правильно помню, уставший после всех мытарств, я колечко ВДАВИЛ внутрь (по направлению, указанном стрелкой №2 на фото). Но что имено помогло на 100% сейчас не скажу... )) И после этого трубка была снята и засунута в емкость, куда слилась солярка, находившаяся в патрубке. На штуцер намотал ФУМ ленты и одел резиновое колечко (брал в автомаге масло-бензино стойкое. На штуцера топливного тоже, кстати, такие одел). Руки были в солярке, поэтому сори, фотки нету. Затем надел и защелкнул хомут крепления патрубка подачи топлива, снял его со стороны топливного фильтра и налил (чтобы не завоздушить ТНВД) отфильтрованной солярки с помощью стерильного только что распакованного шприца. Одел патрубок на фильтр, все собрал (ЕГР то был снят ;)), без проблем завел машинку и дал поработать на холостых несколько минут, после чего была небольшая поездка, дабы воздух, если таковой имеется, полностью ушел из топливной. Все операции старался делать максимально аккуратно, чтобы не допустить попадания грязи/пыли в топливопровод. В результате стрелка ХХ мертво стоит после заводки - никаких гуляний ВООБЩЕ не наблюдается. Ленивые и неприемлющие "колхоз" с ФУМкой и колечками могут просто купить патрубок и поменять его на сервисе, думаю результат будет таким же . Надеюсь сей опус будет кому-нибудь полезным. Всем удачи на дорогах! P.S. также ушли провалы/дерганья на холодную, которые имели место при движении на передаче, но почти на холостых оборотах.

Это вопрос? Если да, то не просто заметно, а очень заметно - я ж писал выше: раньше стрелка на тахометре скакала на холодную 900-1100 примерно, теперь же стрелка не шелохнется, но небольшое гуляние имеет место - но теперь это можно увидеть только в режиме самодиагностики с помощью электронного тахометра. У отца когда ЕГР глючил, обороты скакали с гораздо большей амплитудой - от 1000 до полного провала до 300-500 с последующим заглоханием (ну и слово придумал ) двигателя. У него после чистки ЕГРа тоже все нормализовалось, но там реально "гуляние" отличалось.

Удачи в приобретении!

Рад, что не зря строчил свой опус .

Это, конечно, +100

Камрады, победил сию проблему (гуляние оборотов на холодную). Как писал здесь на форуме один хороший человек (камрад Advent, вот здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/66225/page__st__40__p__2028703#entry2028703), виновником гуляния оборотов на холодную (т.е. когда после небольшого прогрева все становится нормально) является воздух, накапливающийся в системе через потерявшие упругость уплотнительные колечки в патрубках, которые крепятся к топливному фильтру! У меня эта проблема вылазила сначала при большом морозе (-20 и ниже), потом явстевнно стала проявляться даже при теплой погоде, но именно после замены топливного фильтра. Вот тогда меня и осенило. На "соски" фильтра я немного подмотал уплотнительной сантехнической ФУМ ленты, чтобы патрубки одевались плотнее - и всё! теперь обороты по утрам не плавают!!! Ну, почти . Все же имеют место небольшие колебания (10-30 оборотов; раньше как и у всех обороты плавали от 900 до 1200 примерно), которые видны только через компьютер/самодиагностику, а по стрелке тахометра этого не видно, но ощущается некоторая вибрация движка. как и раньше, проходит после прогрева. Я думаю, что просто не добился идеальной герметизации и все же чуть-чуть воздуха еще проходит. Теперь для поолной победы либо менять патрубки (что, ИМХО, нецелесообразно и затратно) или подобрать подходящие колечки внутрь креплений патрубков. Вот такой опус, надеюсь кому-то поможет. Судя по описаниям, у многих камрадов такая проблема присутствует, но мы не задумывались о такой банальной вещи, что резинки имеют свой срок жизни, после которого рассыхаются, теряют эластичность и перестают выполнять свою уплотнительную функцию... Всем удачи на дорогах!

Прелесть модели с ЖПС в том, что туда можно и базы по Стрелкам_СТ запихнуть. Мне тоже Конкуры, как их называют, нравятся. Себе взял х323, Отец, покатавшись с ним, выкинул свою кобру и заказал себе такой же. Очень хорошая дальнобойность (на уровне тройки лидеров), при этом умеренная помехозащищенность - в сравнении с той же коброй он настоящий "молчун" в городе, причем катаюсь всегда в самом дальнобойном режиме Highway (их всего 4: Highway - Autoscan - City - Low). Но у нас городок маленький, поэтому ложняков совсем нет, а камрады с того форума пишут что по Москве в Автоскане приемлемо передвигаться, а вот в режиме Сити очень сильно загрублена чувствительность, поэтому хоть он и молчит совсем, но и радары чует довольно поздно. Повторюсь, по Смоленску и Могилеву за глаза автоскана для комфортной езды хватает, верещит только на заправки - но кто ж на них не пищит . Кстати, брал его на eBay в Китае, с доставкой вышло 3 000 руб., у нас его продают по 5к, если не ошибаюсь. П.С. Забыл написать, что недостатком этого детектора считают долгий вступительный режим тестирования при включении (там тётя перечисляет голосом диапазоны и проводится тест звуковых трелей, так вот длительность сего действа примерно 15-20 секунд). тест можно прервать, нажав в этот момент любую кнопку на детекторе, но кому-то это делать лень, вот и ругаются , я же забил - совершенно не напрягает, а ребёнку даже нравится П.П.С Кстати, никому Кобра RU735 не нужна за полцены? А то лежит теперь, пылится ... Почти новая, 2 недели юзанная ))).

Опять выскажу свое ИМХО. Дешевые кобры (RU735-860), кроме 775 - девайсы за свои деньги неплохие, причем разница между ними очень небольшая в рамках этой линейки, но у них недоработанный гейгер. Может долгое время пиликать на 1-м уровне (всего их 5), а метров за 50 до радара, когда уже "поздно пить боржоми" резко выскакивать до 5. В этом плане 775-я гораздо дальнобойнее. Ложняков действительно ловит прилично, у отца 735-я очень часто на светофоры и хз что еще срабатывала, поначалу не обращал внимание, потом реально напрягать стало... Вот здесь http://www.rd-forum.ru/testj/ был?

Вопрос "как проверить работоспособность"? Ставишь клапан, все присоединяешь, кроме металлической трубки от выпускного коллектора, заводишь (про наушники не забудь, потому что рёв будет что надо ) и смотришь, двигается ли шток клапана. Напарник пусть немного погазует, тогда будет точно видно. Лично я так делал, но это банально посмотреть, работает ли он вообще. Ведь он может подвисать только на определенных режимах. Есть вариант гораздо проще - подключаешь свой Ford USB scanner (еси не ошибаюсь, ты в соответствующей теме писал, что брал такой), и смотришь параметр EGRp - там указано, насколько клапан открывается в миллиметрах.

+100 реально ядерная смесь

Значит это, что, скорее всего, какой-то из датчиков неисправен/нарушен контакт.