vgolov

Ну и как Суперб в сравнении с Мондео?

Интересно было бы узнать, зачем была отключена система ESP?

Видимо лошади на машине с 240л.с. отвыкли быстро бегать. Адаптировали к неторопливой езде.

Недавно я написал, что заменил масло через 7000км после его заливки в Автопассаже (имеется оф. наряд-заказ от предхоза). Я капнул на белый лист бумаги это масло и свежее масло. В поработавшем масле есть мельчайшие частицы темного цвета. На растекшемся масле это хорошо заметно. Также заметен зеленоватый оттенок. Никакого запаха не почувствовал.

Любопытно узнать, как определить хорошее масло или плохое.

Все современные машины легко едут со скоростью 100-140 км/час. Для этого большая мощность не нужна. Она требуется только для быстрых обгонов. Там, где дороги относительно свободны, высокая приемистость не нужна.

Нет у нас автобанов, нет хайвеев. Есть пробки, забитый МКАД, видеорегистрация, Стрелки, КСС (контроль средней скорости). Даже свечи прожечь негде. Спрашивается, а зачем собственно нужны 240 л.с.? С практической точки зрения совсем не нужны.

Это много. Надо искать. На холодной машине. Просмотреть все патрубки, расширительный бачок снизу и др. Чаще всего течет из-под помпы. Иногда образуются трещины в корпусе термостата. Бывает течь и в радиаторе. Вспоминаю, что в классических Жигулях слабым местом был кран отопителя (тосол вытекал под ноги переднего пассажира). В современных машинах никаких таких кранов нет.

Видимо надо снимать подкрылок, чтобы аккуратно снять-поставить фильтр. Возможно белая канистра не подделка. Но меня насторожил тот факт, что не было даты разлива. В верхней части канистры напечатано (по-немецки) "использовать до 02/2020". На литровых банках имеется лазерная печать и указана дата разлива.

Недавно проверил когда-то купленные канистры с маслом Ford Formula. Из трех пятилитровых канистр одна оказалась поддельной по всем признакам. Заменил масло в моторе. Масло, залитое предхозом у оф. дилера 7000 км назад, стало черным как сажа. Недавно купил в Кунцево фордовское трансмиссионное масло для ПШ. Пятилитровая канистра из белого пластика. Позвонил в кунцевский автоцентр. Сказали, что никогда не получали масло в канистрах белого цвета. Обменял (с доплатой) у того же продавца на пять литровых банок. Заменил масло в ПШ. Оно также было залито 7000 км назад у оф. дилера. Решил заменить, чтобы рассеять сомнения. Масло было как-будто нормальное, только немного темнее, чем свежее (но может быть так показалось). Фильтр заменять не стал. Думаю, что через 7000 км он вполне работоспособен. Хотел бы спросить у тех, кто делал замену своими руками, нет ли опасности повредить узел при отвинчивании фильтра головкой на 32. На крышке, в которую ввинчивается фильтр, есть какое-то ухо, назначение которого мне непонятно.

Было правильное предложение стереть ошибки и поездить. Диагноз надо ставить по актуальным ошибкам. По приведенному списку ошибок можно только сказать, что ЭБУ свихнулся.

Неисправность проявляется редко. Не включается передача из-за расшатывания клепки "железяки". Либо продолжать ездить, либо отремонтировать соединение деталей (например, при помощи сварки). Причем здесь "чистка" мехатроника за 45 000. Никакая "отработка" мехатроник не забьет. Забиться может фильтр.

Мимо темы. Я только дал части перевода с немецкого из форума по ссылке. Внимательнее читайте посты.

Перевод яндекса II фаза: поиск и устранение неисправностей 2. Мастерская: II Продолжительность: 1 Неделя ...Один шатун Неисправен. Точная причина будет определена через несколько недель от Ford. Заключение: Повреждение Двигателя! Смета: 7.300 евро! Стадия IIIb: Установка Замена Двигателя Мастерская: II Продолжительность: в течение 3 дней 7.300 EUR на FFH переведены. А теперь? Как, черт возьми, не исключено, что в т. н. премиум-автомобиль стоимостью 45.000 евро это как раз раз 3 года-это такой элементарный запасных частей, таких как ДВИГАТЕЛЬ! не поставляется. По крайней мере, это касается замены двигателя. ... PS: Я в ярости! Почему может сдохнуть двигателя при 58K? Почему двигатель так же не поставляется?

Ну какая ирония может быть "на счет свечей". Тут не до шуток. Попутно хочу спросить: Совет "не слушать никого на форумах" к Вам относится?

Видимо автор не заметил, что он тоже советует. В частности, советует ставить только оригинальные свечи. Кстати, в кгс измеряют именно силы, а моменты измеряются в Нм или кГм. Цитата "еще раз подчеркивает что на форумах спрашивать нечего т.к. вводят в заблуждение неверной и ошибочной информацией сначала по моментам затяжки теперь по номерам ЗЧ якобы это иридий)))" Ну конечно. Не дай бог поставить нерекомендованные свечи или затянуть свечи нерекомендованным моментом затяжки. Тогда машине каюк.

У иридиевых тонкий центральный электрод (0.3 мм). Момент затяжки порядка 15-20 Нм. Я давно купил динамометрические ключи тайваньской фирмы Force на диапазоны низких (до 25 Нм), средних (до 110 Нм) и больших (до 250 Нм) значений. И все эти ключи эпизодически применяются. Если ограничиваться одним ключом, то можно взять средний ключ (от 19 Нм до 110 Нм). Сравнивал показания этих ключей с показаниями старого (советского времени) динамометрического ключа, единственная модель которого изготавливалась в Риге. Показания были достаточно близкими. Теперь тайваньские ключи, видимо, стоят дорого. Есть одна особенность у тайваньских ключей: их надо "разряжать". Слышал, что на СТО слесари, как правило, этого не делают и поэтому ключи теряют точность.

Ответ на вопрос, почему у кого-то неисправности возникают редко, а у кого-то часто, не прост. Самый простой ответ: у часто ломающейся машины много заводского брака, а у той, которая ломается редко, брака нет. При современных технологиях и контроле качества это маловероятно. Вспоминаю, что когда-то давно один человек, с которым я оказался одновременно на Хорошевской СТО, стал перечислять поломки его Жигулей шестой модели на пробеге 40 000 км. Вот это был список! Но из практики было известно, что до 40 000 даже Жигули практически не ломались. По разговору стало понятно, что человек далек от техники, к машине относится как к тачке, эксплуатирует ее нещадно, вовремя не ремонтирует. Есть работы, которые надо делать не тогда, когда машина не едет, а тогда, когда они требуются по пробегу. Например, чистка форсунок, чистка дросселя, замена кислородного датчика, замена радиатора и др. Многие занимаются машиной только тогда, когда загорится лампа самодиагностики. Думаю, что немногие делают диагностику, если чек не горит. Дескать, а зачем? А когда возникает куча дефектов винят производителя.

Я не предлагал менять свечи. Я только сказал, что если сделана замена свечей, то может быть стоит произвести сброс.

На самом деле мы не знаем, какие алгоритмы реализованы в программе управления двигателем. Мы не знаем, как производится адаптация программы управления к конкретному мотору. Производитель указывает, что после сброса клеммы аккумулятора машина примерно 8 км может ехать ненормально. Т.е. в это время и происходит первичная адаптация. Лучше всего произвести сброс при холодном моторе, затем прогреть его до рабочей температуры и проехать десяток километров в спокойном режиме. Допускаю, что после замены свечей стоит произвести сброс. По поводу объема вычислений при управлении двигателем замечу, что быстродействия процессора в блоке управления с избытком хватает на выполнение всех необходимых вычислений.

Это не так. Напряжение на свечу подается до достижения поршнем верхней мертвой точки. В частности, на моей машине угол опережения зажигания при запуске минус 6-7 градусов, после прогрева на ХХ угол плюс 12-14 градусов. И дело не в перегревах, а в механическом воздействии. Давление на поршень при детонационном горении существенно больше, чем при нормальном горении топливной смеси. Металлические звуки, которые мы слышим при детонации, вызываются ударным давлением на металлические части.

Я просмотрел анимацию. К сожалению, не владею английским языком. На одном из кадров показан красный кружок (возможно микрокапля бензина), который приближается к поверхности цилиндра, а затем возникает поджиг смеси, причем раньше, чем требуется. Это происходит в такте сжатия. Поэтому возникают ударные (сверхзвуковые) волны в топливной смеси. Мне кажется, что с точки зрения влияния на прочность эта детонация не отличается принципиально от детонации, которая возникает в связи с ранним зажиганием. Но это всего лишь мое предположение. Может быть термин мегадетонация связан с тем, что давление сверхзвуковой волны в случае мотора с наддувом существенно больше, чем в атмосферном моторе? Вообще говоря, тема интересная. По поводу влияния масла замечу, что в Штатах делают замену масла через 3500 миль (со слов человека, живущего там). Правда там масло дешевое.

На моей машине остаток топлива в баке показывает маршрутный компьютер Мультитроникс. Зная, сколько надо заправить, я уменьшаю подачу, когда остается заправить литров 5. И выключаю пистолет при первой отсечке.

Это странно. То ли 7 л вошло дополнительно, то ли расходомер приврал. Замечал, что заправщики после первой отсечки еще раз-другой включают пистолет. И счетчик накручивает. Непонятно, почему так стараются. (Я всегда заправляю сам и до первой отсечки).

В первом сообщении написано, что неисправность устранили. Машина какое-то время нормально ездила. Потом снова возникла неисправность. Как я понял, ровно та же, что и была. Так может ремонт оказался некачественным? Может плохо пропаяли? Возникает вопрос: Как работает двигатель (хотя бы 5-10 минут), когда после сброса клеммы его удается запустить? Более-менее нормально?