vgolov

При возвращении с юга три дня назад случайно заметил, что маршрутный компьютер при движении показывает примерно 12.5 вольт. К этому показанию надо прибавить примерно 0.3 вольта, чтобы получить напряжение, выдаваемое генератором. Температура ОЖ была порядка 100 градусов. Остановился. Жалюзи были закрыты. Вентилятор вращался не быстро. Следовательно, он не мог существенно просадить напряжение. Решил, что блок управления ограничивает зарядку почти полностью заряженного аккумулятора. После приезда и ночного отстоя напряжение опять порядка 14 вольт.

Вообще-то надо начинать с диагностики, а не с замены деталей. То, что датчик массового расхода воздуха "чистенький" не означает, что он дает правильные показания. Другим важным датчиком является датчик кислорода. Его также надо проверить.

И сколько замков вы уже "открыли"? Каким клиентам и о чем вы собираетесь рассказывать? Какую мою фразу вы хотите "взять на вооружение"? Что вы вообще хотите в этой теме сказать, если "не говорите ничего против установки гаранта"? Интересно узнать, каким клиентам и какие услуги вы оказываете? По угону что ли?

Я ставил замок Гарант на все свои машины. Вам известен конкретный случай, когда этот замок был взломан? Электромеханические замки капота ставят для того, чтобы закрыть доступ к реле блокировки, расположенному в моторном отсеке. При этом неважно, где находятся мозги.

Я ставлю и снимаю только снаружи через открытую дверь. При редком использовании это не напрягает.

Нет. Это отрыв накладки от колодки в прямом смысле. Всей или ее части.

Под днищем. В Руководстве по ремонту Мондео 2007 все изложено. Случается отслоение накладки от колодки. Это одна из возможных причин блокировки колес.

Надо учитывать, что болты бывают разных классов по прочности (наивысший класс имеет обозначение 12.9). Класс указывается на головке болта. Думаю, что класс болта коленвала не ниже 10.9. При замене надо использовать болт того же или более высокого класса.

Странно. Если есть подтормаживание, то далеко не уедешь. Нагрев колес будет таким сильным, что закипит тормозуха и вытечет смазка из подшипников. Когда-то давно на моей шестерке разлохматился трос ручника и не давал разблокировать колеса. Пришлось кусачками отрезать те проволоки, которые мешали.

Недавно решил проверить работу метки иммобилайзера, установленного предхозом. Отнес метку подальше от машины, запустил мотор, начал движение и тут мотор заглох. Появился значок ЕСП, указание об ограничении функций коробки. После перезапуска с меткой ошибок не было.

Я использовал для фиксации распредвалов ножовочные полотна (примерно штук 5). При включении передачи и затормаживании колес будет пружинный эффект. Иногда помогают хорошие удары по ключу. Но при откручивании сбоку (а не снизу) потребуется удлинитель большой длины. А в этом случае реализовать большой момент при откручивании затруднительно. Конечно, интересно узнать, чем кончится дело.

В старых указаниях говорилось, что при расходе масла 2.5% от израсходованного топлива требуется капремонт. Если расход бензина равен 10 л на 100 км, то 2.5% соответствует расход масла 250 мл. Если не ошибаюсь на двухлитровом моторе Ауди дилеры должны менять по гарантии поршневую при расходе более 750 мл на 1000 км.

Чтобы застопорить маховик, надо снять стартер. Не знаю, какие "полевые" условия имеются в виду, но замечу, что без подъемника или ямы провести ремонт будет весьма трудно, а может и невозможно.

Я ведь не написал, что такой масложор совсем нереален. Но как-то подозрительно то обстоятельство, что масложор возник резко (или я неправильно понял?). Ну и получается не 1 л на тысячу, а 1.25 л на тысячу.

Какая температура имеется в виду? Охлаждающей жидкости? Штатный индикатор показывает не температуру, а режим. Индикатор находится в одном и том же положении при изменении температуры ОЖ от 40 градусов до 105 (или даже выше). Я говорил о температуре воздуха на впуске. Показание этой температуры производителем не предусмотрены.

Никогда не заменял только один диск сцепления. Всегда все три детали. Так как изнашивается не только диск сцепления, но и корзина и выжимной подшипник. Реально сэкономить не получится.

Я бы также рекомендовал установить маршрутный компьютер. Он позволяет следить за температурой ОЖ. В эти выходные на моей машине температура поднималась при стоянке на жаре до 101 градуса. При увеличении температуры свыше 100 градусов вентилятор включался на полную мощность и останавливал дальнейший рост температуры.

Такой масложор малореален. Проверять уровень надо в одном и том же положении машины. Желательно в том же положении, в котором проверялся уровень после замены масла. Даже незначительный наклон сильно сказывается. Прежде всего надо проверить компрессию.

Думаю, что масло надо заменять исходя из моточасов. Жидкость ГУР заменять через 2-3 года не вижу смысла. Это подтверждается большими пробегами на других машинах. Тормозную жидкость можно проверить на влагосодержание и заменять, если воды больше 3% (у Force есть недорогой приборчик для такой проверки).

Не надо докупать. Все нормально. Критичным является не недолив 100-200 грамм, а плохое состояние масла. Я заменил масло в ПШ по алгоритму из видеоролика. Фильтр не заменил, так как предхоз заменил масло и фильтр 7 тыс. км назад (а я заменил масло из-за стойкого недоверия сервисам). Масло слил в мерное ведро.Слилось 5.9 л. В итоге залилось столько же.

Ездить с небольшим количеством бензина в баке не рекомендуется. Обычно советуют заправляться, если в баке около 1/4. При разгоне или торможении бензин в баке переливается и меняется давление на входе бензонасоса. Предложение промыть бак и бензонасос мне представляется несерьезным (обычно требуется замена сеточки в бензомодуле). На машинах, на которых фильтр тонкой очистки расположен вне бака, менял фильтр примерно через 60 тыс. км (например, на Фокусе 1 с двигателем Zetec). На Фокусе 2 и на Мондео надо менять бензомодуль. В общем, если пробег больше 100-120 тыс. имеет смысл сделать эту замену. Странно, что мастер не предложил измерить давление в топливной магистрали. Очень важна работа кислородного датчика (особенно при разгоне). Со временем он стареет и его надо заменять. Я считаю, что при пробеге 130-150 тыс. лямбда-зонд лучше заменить. Форсунки на моторах с распределенным впрыском снимал и чистил ультразвуком. Пока не знаю, есть ли стенды для чистки форсунок непосредственного впрыска. Можно, конечно, промыть всю топливную систему сольвентом. А в общем-то ЭБУ сообщил, что смесь обеднена. Или не хватает давления на форсунках, или форсунки потеряли производительность, или разброс между форсунками по производительности слишком велик.

Предложенная проверка сомнительна. Воздух, подаваемый через бензонасос, выйдет в стакан бензомодуля, если обратный клапан (регулятор давления) держит хоть какое-то давление. Так что надо измерять давление в рампе.

Зафиксировали и на этом дело кончилось? Как-то это странно.

В простом. Когда двигатель как печка. Тогда температура воздуха во впускном коллекторе становится высокой. При этом плотность воздуха становится низкой. Температуру воздуха на впуске можно посмотреть сканером. В турбированном моторе для снижения температуры воздуха, сжатого турбиной, применяется интеркулер.

Причина неисправности, возникшей 7000 км назад, была установлена?