vgolov
-
Постов
218 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент vgolov
-
Колодки Remsa стал покупать очень давно после прочтения статьи о сравнительном тесте в журнале "За рулем". Никаких замечаний к ним никогда не было. Применял на разных марках. Вообще считаю, что если к расходнику нет претензий, то не стоит менять его на другой. Не вижу никакого смысла в такой замене.
-
Вообще говоря, дремель - вещь полезная. Бывает нужен очень редко. Но в некоторых случаях незаменим. Его можно считать миниболгаркой.
-
Сегодня на сайте журнала "За рулем" выложена информация о том, что за последние три месяца число дилерских центров уменьшилось на 300 с 3800 до 3500 (по 3 в день). Кажется, что теперь для дилеров на первом месте должно стоять привлечение клиентов для ТО или ремонта. Но боюсь, что большинство клиентов повернутся к ним спиной.
-
После чистки дроссельной заслонки я бы сбросил клемму с аккумулятора, чтобы убрать данные обучения ЭБУ. Также надо проверить, нет ли подклинивания заслонки вблизи начального положения. Далее надо посмотреть при помощи сканера, какой % открытия заслонки на ХХ выставляет ЭБУ. Можно предположить, что ЭБУ не удается выставить нужное положение заслонки. Конечно может быть причина в другом. -
Вообще-то нормальное напряжение. Оно зависит от температуры мотора. Если это показание ЭБУ, то надо прибавить к нему примерно 0.2-0.3 вольта из-за потерь в цепи до ЭБУ.
-
Не надо бояться. Если температура может динамично изменяться, то все в порядке. Я иногда смотрю на показания температуры в маршрутном компьютере Мультитроникс. Температура около 100 при городской езде вполне обычное явление. До закипания ОЖ еще далеко.
-
Находится за педалью сцепления. Прикрепляю фото датчика, который остался у меня от Фокуса (брал в запас). Если машина движется при отпущенной педали газа и выжимается педаль сцепления, то ЭБУ начинает поддерживать принудительный холостой ход. Если датчик сцепления не срабатывает, то ЭБУ будет управлять мотором как при движении накатом. Если проблема возникла сразу после замены сцепления, то дело не в датчике. На Фокусе я сам менял сцепление и двухмассовый маховик, но не представляю как можно было бы при этом накосячить.
-
Предполагаю, что барахлит датчик сцепления.
-
Вспомнил случай из 90-х годов. На парковке владелец ВАЗ-2104 безуспешно пытался запустить мотор. Я вызвался помочь. Когда сел на водительское сиденье, включил зажигание и бросил взгляд на приборку, то сразу же увидел, что стрелка указателя уровня топлива осталась на нуле. Потом человек сказал, что действительно давно не заправлял машину. В эти годы неоднократно видел голосующих людей с канистрой около машины, стоящей на обочине.
-
Как минимум надо вывесить каждое колесо и повращать, чтобы проверить, нет ли подтормаживания. Даже небольшое подтормаживание может привести к перегреву колеса и к потере смазки в подшипнике, а также к закипанию тормозной жидкости.
-
В своем предыдущем посте я написал о том, что при заливке фактически 10 л счетчик АЗС может показать, что залито, например, 11 л (зависит от "настройки"). И плата берется за 11 л. С таким же успехом можно "залить" в 50-литровый бак 60 литров. И какой же это недолив?
-
На Мондео установил маршрутный компьютер Мультитроникс, который стоял на Фокусе 2. Прежде всего для того, чтобы считывать коды ошибок (На Фокусе это так и не потребовалось, потому что ни разу не выскочила ошибка). Также МК позволяет следить за температурой ОЖ, оборотами ХХ, углом опережения зажигания и др. Вчера была поездка на примерно 400 км. Перед поездкой залил бак до полного. Точное значение пути определил при помощи навигатора с программой Navitel. Перед поездкой в разделе "Датчики" этой программы обнулил датчик пути. После поездки залил бак до полного. Откалибровал Мультитроникс по пути и расходу. В итоге Мультитроникс показал средний расход 10.2 л на 100 км. А бортовой компьютер показал 9.4 л. Таким образом получается, что либо фордовский компьютер врет, либо на заправке обманывают (в данном случае на 8%). Нет никаких сомнений, что на АЗС безбожно жульничают. И некому это жулье схватить за руку.
-
Если удара по блоку не было, то почему вообще возникла мысль о повреждении блока? Никакие сотрясения блок не испортят. А что такое "выпаивание из корпуса"? Для анализа ситуации нужны коды ошибок.
-
Биение руля при торможении в большинстве случаев связано с биением диска. Бывало, что и новые диски приходилось отдавать на проточку. Очень важно смазывать направляющие пальцы. Это надо делать, как минимум, при сезонной замене шин.
-
Я тоже 3 месяца назад купил Мондео с пробегом 58 тыс.км. Тоже всеволожской сборки. Проехал немного (около 2.5 тыс.км). Ничего не скрипит. Когда заметил, что при проезде участка, на котором кузов как бы скручивается, возникает некоторый скрип, то смазал замки. Звук пропал.
-
Выкинуть. Вероятно аккумулятор был убит медленным длительным разрядом. В одной статье написано: "Медленно разряженный до нуля аккумулятор, как правило, выходит из строя и восстановлению не подлежит".
-
И какие же повреждения получил блок? Я правильно понимаю, что в момент покупки двигатель работал нормально? Или нет? Сразу после замены дроссельного узла проблем не было?
-
На одной своей машине датчик АБС переднего колеса без повреждений снять не смог. В итоге пришлось покупать новый. Кстати замечу, что сигнальная лампа АБС в комбинации приборов горела некоторое время и после замены датчика. Хотя ошибка уже перестала быть текущей и стала только сохраненной ошибкой.
-
Правильно ли я понял, что речь идет о винтиках, которыми диск прикрепляется к ступице? Если о них, то замечу, что они нужны по сути только при сборке на конвейере. А морока от них потом может быть. Приходилось даже высверливать. В общем не нужны они.
-
Строго говоря, словом "инжектор" называется форсунка. Форсунку можно почистить (например, в ультразвуковой ванне) или заменить (если, например, она потеряла герметичность). И это все. Если под словом инжектор понимать двигатель, то и в этом случае не приходится говорить о настройках. С карбюратором другое дело. Тут есть чем позаниматься. Например, выставить уровень топлива в поплавковой камере. И от точности регулировки сильно зависит качество работы двигателя. А вот работа инжекторного двигателя зависит от состояния деталей и качества программы управления. Так что владельцу остается только чистка деталей и их замена. Правда владелец может заменить программу управления. Но если при этом улучшается, например, приемистость, то ухудшатся экономичность и ресурс. Бесплатно лошадиные силы не достаются.
-
В принципе надо измерить ход педали до отключения сцепления. Может только кажется, что педаль срабатывает вверху, а на самом деле рабочий ход нормальный. Если рабочий ход педали действительно очень мал, то это означает, что мало перемещение выжимного подшипника и малы перемещения лепестков диафрагменной пружины. Следовательно, нажимной диск слабо прижат к диску сцепления и вместе с ним к маховику. А через какой-то пробег прижим вообще может пропасть. Конечно раньше начнутся пробуксовки. На классических Жигулях требовалось эпизодически регулировать свободный ход педали сцепления. У тех, кто об этом не знал (или забывал), педаль действительно схватывала вверху. И в этом случае был плохой прижим. А при плохом прижиме возникают существенные пробуксовки диска сцепления при переключении передач. Диск сцепления при этом интенсивно изнашивается. Причем до полного износа после начала заметных пробуксовок не так уж много надо проехать. Иногда и 200 км может хватить.
-
Толщина накладки кажется даже немного больше, чем толщина колодки. Им еще ходить и ходить.
-
Мне кажется, что надо сначала измерить сопротивление соленоидов IMRC сначала на холодном моторе, а затем на хорошо прогретом. Возможно, что разница окажется весьма значительной. Тогда надо будет заменить соленоиды.
-
Я тоже считаю, что в поворотном свете реально толку мало.
-
Чтобы ослабить один из болтов, крепящих шкив помпы, надо поставить монтажку между двумя другими болтами так, чтобы при отвинчивании третьего болта шкив не проворачивался. Другого способа не существует.
