hd2

аналогично не знаю в чём гемор с бустом и шифтом. езжу уже более 6 лет, пробег сейчас 240 ткм, брал на 130 ткм. 2 раза свечи, 1 раз коллектор на бэу (200 долларов, где-то на 215 ткм), 1 раз помпу (где-то на 160ткм), 1 раз шкив коленвала с приводным римнём (где-то на 150 ткм). ещё радиатор (была ещё при покупке трещинка на пластике, сопливил), 2 патрубка (в планах остальные тоже махнуть). 1 раз сальник повершифта с сухарями (где-то на 180 ткм). да, ещё подушки двигателя по кругу. про рейку смысла писать нет - это обычная болячка независимо от мотора. ну и подвеску по кругу заменил, что опять же к мотору отношения не имеет.. масло не жрёт, бензином не разбавляет. едет на все свои 240 коников (периодически даю под хвост). по трассе в пенсионер стайл - 6,5 литров, в обычном трасса+город- 8-10 литров в зависимости от прижимания тапки. чисто город 10-11 литров, но тут даже прогреться может не успеть.

не больший бред как ремонты буста и шифта за миллионы денег.

кому нужен этот овощ?

тогда уже логичнее дизель. 2.3 даже относительно буста, если на машине ездить, а не у подъезда хранить, то за 2-3 года топлива сожрёт настолько больше, что на капиталку буста хватит. а если по дизелю ровнять - то тем более. у дизеля тоже вопросов хватает, но обычно если досмотренный, то даже зимой в морозы тоже нормально ездит. а в остальном - 2,3 вообще не едет на фоне буста и дизелей. в итоге плюсов у него крайне мало, особенно учитывая что масложор в этом моторе сплошь и рядом встречается. а контракт - 2,3 именно фордовский в нормальном состоянии ещё поди найди. а маздомотор из японии (это которые дешёвые и нормальные) - не узаконишь, то бишь потом при продаже надо будет назад менять для регистрации. это у нас в РБ прокатило бы так свапнуть, ибо маркировку двигателя не смотрят, да и не указывается она нигде в документах.

китайские магнитолы в нашу шину напрямую не подключаются. а у канбас-адаптера должен быть свой разъём на фордовский квад-лок.

дырку сделать в днище.

@Vladimir largo из коробки там по сути течь может только из этого несчастного сальника сцепления. через привода и по остальным прокладкам обычно не течет, максимум потеет немного. так что доливайте, если под машиной не луж трансмиссионки этой. обычное "подтекание" когда висит пару капель на колоколе - может длиться десятки тысяч. я когда свою машину покупал - там уже было пару капель. масло успел поменять 2 раза (сразу при покупке и через 35 тысяч) и только через более чем 50 тысяч сальник окончательно дристнул так, что начались ошибки и невключения коробки. ну и лужи под машиной (даже защита не помогала). так что если луж нету, а по описанию 100% что рукожопы мало масла залили - то сейчас проще долить, чем мучать коробку. а сальник возможно ещё походит.

тогда странно. управление силовое идёт с дверного блока на зеркало. а с кнопок - по цифре на дверные блоки. тут больше шансов что отвалится вообще регулировка, чем своей жизнью жить будет. у меня кстати такое было в начале года, отваливалось на водительской двери управление стёклами и зеркалами. в итоге разобрал дверь, всё отключил (включая разъём на стойке к кузову), подул, посмотрел, собрал и всё заработало. ах да, сразу пробовал подкинуть старые блоки и зеркала, без памяти. в разных комбинациях. в итоге вернул с памятью и всё работает до сих пор. разъёмы были все чистые и сухие, без зеленухи.

1. я его менял (вместе с кольцом и сухарями) 2. а смысл, если без замены демпфера он долго не проживёт (если проблема реально есть).

а должно быть не менее 6,3 л залито. долейте 2 литра и про проблему забудете. и больше к этим рукожопам не катайтесь.

@Dreamart я ещё на лукойловской атф'ке азии езжу. не вижу смысла при подтекающем сальнике лить дорогущее непонятно что. проще каждую 1-2 замену масла в моторе - менять и в коробке. уж точно будет чище (если что сливал кастрол после всего 10 тысяч пробега - тёмное и непрозрачное в бутылке пластиковой ,т.е. мусора там много уже) а ещё я уровень не выставляю, лень, тупо 7 литров в коробку лью.

@tanliz случаем память не включал?

поменяли как, "по мануалу" или как обычно у рукожопов: "сколько слили, столько и залили"? а шифте долив масла как раз вышеуказанную проблему решает. когда сальник дристанул и масло активно начало уходить. у меня где-то 2 литра не хватало когда задняя начала отключаться и коробка пиналась. долил 2 литра и ещё месяц катался дома и потом ещё в питер махнул 800 км на замену сальника. и под машиной лужи были огого после ночи. после замены сальника уже почти 60 тысяч проехал, 3 замены сделал.

потому что весч в себе. особенно в плане ремонтопригодности и ассортимента запчастей на бэушке с учётом их цены. ну и на ручке оно, а для большинства крупных городов - это нихт.

@baselog вы бы историю авто озвучили. как давно у вас, что с ней делалось кроме удаления балансиров. что по истории известно до вас?

комплект прокладок можно купить. помпу+грм, если им по пробегу время пришло. если планируешь голову разбирать - то можно маслосъёмные колпачки купить. ну и масло с фильтром. остальное - либо по факту дефектовки, либо сразу поршня+колено+распредвалы и прочее набирай. только смысл? может там достаточно в ремонтный размер расточить, а может задиры таковы, что надо гильзовать (тогда логичнее в номинал). а может постели колена поплохело или трещины есть и проще блок/мотор на разборке купить.

@Vetal2016 а если вкратце по вашим вопросам: 1. да 2. нет 3. нет

@Vetal2016 какой-то бред. на фм4 было всего 3 вида фар (если опустить тонкости дорестайл-рестайл в виде лампочки габарита и теоретического наличия/отсутствия виражных ламп): 1. обычный галоген (рефлекторный, с ручным электрокорректором по высоте), цена в районе 50-100 долларов на бэушке 2. обычный ксенон (линза, с автоматическим корректором по высоте, с дополнительными виражными лампами) - цена от 150-200 долларов на бэушке 3. адаптивный галоген (поворотная линза, с ручным корректором, с дополнительными виражными лампами) - цена от 100 долларов на бэушке все эти фары есть в наличии на бэушке в достаточном ассортименте и как видим по цене гораздо дешевле 93к. по совместимости: 1. вместо обычного галогена (п.1) можно без переделок поставить адаптивный галоген (п.3), просто заменив фары. работать соответственно будут как обычный галоген. 2. с минимумом переделок (2 провода в жгуте в ногах пассажира "поправить" и переключить в конфиге) можно вместо адаптивного галогена (п.3) поставить обычный галоген (п.1) 3. с относительно небольшими переделками (кусок жгута + возможно подкапотная проводка на фары+ блок управления асф + конфиг) можно вместо обычного галогена (п.1) поставить полноценный адаптивный галоген (п.3). 4. с большими переделками (ещё больше проводки + блок управления ксенона + конфиг + датчики высоты подвески) можно вместо галогена/адаптивного галогена (п.1 и п.3) поставить ксенон (п.2). 5. со средними переделками (протянуть 2 провода + замена блока включения света и управления корректорами + замена блока ксенона на асф + конфиг) можно вместо ксенона (п.2) поставить обычный галоген (п.1) или адаптивный галоген (п.3). смешивать ксенон и галоген не получится как минимум из-за 2 моментов: 1. у ксенона другие моторы корректоров в фарах и другой принцип управления ими (нет крутилки ручного корректора), соответственно будут ошибки на приборку 2. у галогена другая мощность ламп и управляется/контрлллируется это бодиком согласно конфигурации, залитой в него, при подключени других типов ламп будут ошибки на приборку. так что у вас либо замена обеих ламп на галоген с переделками проводки и копанием в конфиге, либо покупка на бэушке ксеноновой лампы (обычная стоимость в районе 200 долларов за живую, что гораздо меньше заявленных 1,5к басов). в ксеноновой фаре возможно придётся заменить линзу, это их обычная болячка. можете снять со своей разбитой, но лучше купить нормальную.

управляющий сигнальный провод с кнопок. там с одного контакта идёт управление обеими сидушками по цифровому каналу. сами блоки управления находятся в сиденьях.

потому что напряжение просаживается. реле тоже по этой причине щёлкают. в первую очередь проверять что генератор при нагреве не коротит.

затем что сделать это проще всего, но часто про это забывают. а там управление подогревом не совсем тривиально сделано, если брать всяких емель в качестве примера. предполагаю по симптомам что проблема в сигнальном проводе с кнопок на блоки управление подогревом в сидушках. ибо только он один может сразу оба сиденья вырубить при исправных кнопках и матах подогрева. сомневаюсь что одновременно оба блока управления в сидушках вышли из строя. само собой если все предохранители реально живые и реле работают.

а то. конечно верить. конечно вернётся. и не только компрессия. ещё сколы на стекле затянутся, протектор восстановится, фары отполируются и ржавчина сойдёт.

это только гильзовка. дальше остального насыпать. как не крути - а меньше 100к если реально что-то делать по мотору (хотя бы ГБЦ + блок с поршневой) даже по атмосферному уже не выйдет. либо это будет кроилово на бэушных запчастях.

через блоки управления, которые внутри сиденья. на которые с кнопок приходит цифровой сигнал (по одному проводу управляются оба сиденья). и вот уже эти блоки решают греть или дуть и с какой силой. предохранители электрик проверил то хоть? в частности в багажнике FB3 и FB4 (оба по 15А) а так же F20 под капотом (60А) и F41 (20А). ну и заодно F4 и F15 на бодике (за бардачком). можно ещё реле R7 глянуть под капотом и RB1 в багажнике.

@Johnpro на любом нормальном стенде развала-схождения тебе покажут смещение оси. а если мастер нормальный - то и подрамник пошевелит, чтобы попробовать подогнать. только заранее на СТО заедь чтобы болты подрамника расшевелили. не хочу врать, но вроде как по заводу допуск порядка 15 мм.