ЧелоВек

Когда вентилятор включается на всю, радиатор весь горячий? Если да, то осталось пробку расширительного бачка поменять). Ах, да, вопросик, у вас шкив коленвала цельный или нет, бывает у не цельного обойма проскальзывает если он повреждён. Если пузырится в расширитель и выкидывает антифриз, то как вариант прокладка под головкой прогорела.

Поставил новый насос ГУР. Руль как крутился легко на старом (оригинале) насосе так и легко крутится на новом. Единственная польза, что на новом теперь нет 0,5мм продольного хождения оси насоса как на старом, но он не подтекал и как оказалось в нормальном состоянии хоть он и с 2011го FoMoCo маде ин япан!). И так друзья ближе к делу. 3 месяца читал инет и столько же ездил со свистом. На холостых не слышно, свыше 1500 начинает свистеть в районе ГУРа. Как все технари Россияне, первым делом грешу на выработку насоса, подшипники насоса, старую красно-коричневую жидкость, бачок гура и т.д. И тут натыкаюсь на видео в инете, чел предлагает побрызгать на шкивок ГУРа вэдэшкой и на видео слышно как свист затихает. И он утверждает, что если гул и свист пропал, то хана подшипникам ГУРа. Иду к машине, завожу, брызгаю на шкив ГУРа тем что подруку попало(очистить эл.контактов) и тут свист исчез на 1 минуту. Ну думаю хана подшипникам ГУРа. По этому и поменял насос на новый. Но когда после установки нового завёл двигатель и услышал свист снова, то разочаровался во всех советах в инете. Ну благо теперь насос новый. Ещё один день потратил на поиски проблемы в инете. Надоело, сижу думаю, что последний раз я делал с машиной перед тем как появился свист. Оказывается, поменял натяжитель(целиком с роликом) и ремнь(старый чутка был сбоку пакоцан). Вывод. Новый(китайский) натяжитель и новый(китайский) ремень га*но как и всё китайское. Ремень растянулся, натяжитель пружина слабая, поэтому ремень проскакивает и свистит именно на ГУРе, так как чтобы крутить насос ГУРа нужно приличное усилие! Думаю вместо 2200мм поставить 1995мм, так как натяжитель китайский и что-то мне подсказывает усилие у него слабже оригинального (который обломился, когда я хотел на нём ролик поменять).

Не могут быть постоянные провалы при страгивании из-за датчика детонации. От него должен гореть чек если он болтается или двс детонирует. Скорее всего сбились метки ГРМ или не точно выставлен шкив коленвала относительно мвт и распредвалов. Там же нет шпонок, как звездочки так и шкив просто затягиваются болтами. Проверка положения ГРМ на этих движках проверяется вкладыванием пластины в прорези распредвалов (чтобы были в одном положении) и подведение коленчатого в строгое положение(вмт) с упором в спецболт вкрученный в блок в специальное отверстие со стороны датчика распредвала. Будь он не ладен, кто это придумал). Также если нет проточки в поршнях под клапана при такой системе тоже капец если провернет шкив или звездочки или цепь порвется.. Надо смотреть по хорошему сканеру и хорошей программе положение и работу педали и дроссельной заслонки..Если показания (графики) постоянно скачут, то бонально дело может быть в проводах, в косе или в датчике положения дроссельной заслонки.У меня на старом движке также был масложор и провалы при страгивании. После замены двигателя на контрактный и замены на нём колец и маслосъемных колпачков жор масла пропал, тяга и разгон стали как на новом, провалы при страгивании пропали, двигатель как новый работает. Машину прошили под Евро-2, отключен програмно лябла-2 и датчик ЕГР(также заглушена магистраль ЕГР отверстие в выхлопном коллекторе, чтобы не засирать и не душить двигатель). Скоро все перейдем на Евро-2, поэтому не надо говорить что такие прошивки *авно. Езжу год уже на такой прошивке без ЕГР(поток отработавших газов в дроссельную заслонку, кто это придумал, будь он не ладен) и скажу вам радуюсь от души что двигатель масло не жрет и разгон хороший и тяга просто супер! Теперь легко на 5ой фуры обгоняю, единственный минус когда 130 и выше идешь, то хочется включить 6-ю скорость))). Теперь буду искать МКПП 6-ти ступку. Такое впечатление складывается, что конструктора не тестируют то что создали, будь они не ладны))), ведь можно же было сделать ещё эти же 5 передач с переключением на повышенную, ну а из этих 10ти я сам выберу на какой из передач мне ехать!

Всем привет. Замучал свист ГУРа. На холостых оборотах почти не слышно, как только прибавляешь свистит. Грешу на подшипник. Подскажите: 1)как определить что это именно подшипник? 2)есть ли смысл менять подшипник или лучше ГУР целиком?

Всем привет. Помогите, нужна таблица значений сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости (модель который втычной без резьбы) в зависимости от температуры именно для Форд Мондео 4 рестайлинг седан бензин 2.0 145л.с. мкпп. В инете миллион таблиц и все разные, и все по другим Фордам.

1)Отсоединить аккумулятор. 2)Отсоединить и снять блок электроники BCM под бардачком внизу, он снимается. 3) Отсоединить и снять блок управления двигателем ECM в левом крыле под защитой колеса, там 3 штекера. Блоки несите домой на просушку. Все штекера этих блоков феном на просушку(но не перегрейте, чтобы пластик не повело). Также можно просушить штекер блока ABS. Если не поможет, то надо делать "прозвонку" всех проводов от двигателя до блоков PCM и BCM. Часто бывает провода в косе сгнивают или переламываются.

РЕШЕНА проблема ошибок (выше первое сообщение). 1.Вступление. Когда заходишь в последнее не простоя время на форум, то по активности пользователей хочется высказать фразу главного героя Роберта Невилла, которого сыграл Уилл Смит, в фильме "Я-легенда" -:"...Если есть выжившие, я могу дать вам еду, предоставить убежище, обеспечить безопасность. Если меня кто-нибудь слышит, кто-нибудь… отзовитесь. Вы не одиноки..." 2.Главное по теме. Всем "пытливым умам" сообщаю, если у нас отечественный автопром гниёт уже на конвейере, то у Фордов проводка 🤭. Я спешу посмеяться над всем, а иначе пришлось бы заплакать!". Дак вот ребята если в раз вылазят у вас несколько ошибок (это надо засекать по их сработке), то конечно же ищите то, что их объединяет. В моём случае P2008, P0443, P0403 по схеме эти все 4 эл.клапана объединяет +12Вольт от предохранителя F11. Я наивно верил после проверки преда что у меня хорошая проводка, в итоге пробросил один провод от точки соединения силового контакта реле R2 (это начальная ножка преда F11) подкапотного блока предохранителей, до коричневых проводов(это +) к каждому из этих эл.клапанов, а именно - эл.клапан ЕГР(имеет 2 коричневых +), эл.клапан адсорбера продувки(круглый бочонок рядом), эл.клапан вихревых заслонок #1, эл.клапан вихревых заслонок #2. И наконец то наступило счастье! Этот плюс где-то пропадал от преда до эл.клапанов и поэтому выскакивали эти ошибки. Думаю или в блоке предохранителей или далее в соединении проводки так как эл.клапана сидят на одном проводе, но косу вскрывать я не стал а кинул дополнительно нормальный Советский провод и проблема решилась. 3.Заключение. У меня моя ВАЗ-2115 (2006г выпуска) до сих пор имеет хорошую компрессию и всё остальное кроме кузова(он весь дырявый,🤭. Езжу не имею проблем с ошибками по двс. Но когда я столкнулся на машине супруги Форд Мондео 4 (седан) с электроникой то пришёл в ужас и некоторое отчаяние 😄. Во-первых проводка у Фордов гниёт с конвейера, во-вторых какому идиоту конструктору ФМ4 пришло в голову засунуть электронный блок управления двигателем в низ левого крыла поближе к воде и грязи и поближе к левому переднему колесу где оно его отлично омывает не смотря на то, что он вроде закрыт не плотно пластиковым ограждением. Дак вот это пол беды. Когда вы "кёльхером" хорошо помоете машину или проедите по глубокой луже и после этого заглохнет двигатель или после помывки попытаетесь завести двигатель или в весеннюю сыроть садитесь за руль ключ на старт а машина вам заморгает запищит заблокирут всё что можно и НЕ ДАСТ вам завести двигатель, при этом вылезут ошибки U0300 и все которые с ней связаны, ТО ЗНАЙТЕ, у вас попала вода: 1) на проводку CAN шины обмена данными между блоками машины в блоке управления двигателем PCM; 2)на провода CAN шины обмена данными в блок салонной электроники SJB.(находится под бордачком), стекает вода по проводке; 3)на блок и штекер ABS который расположен под дворниками за аккумулятором. Как лечится. Отстёгиваете штекера обоих блоков и несёте их сушить, также феном сушите все перечисленные мной штекера где может попасть вода на провода CAN шины обмена данных! Всё. Авто моей супруги ФМ4(седан) наконец то поехал без ошибок, рад за неё. Хотя пришлось после 270000км пробега купить оригинальный контрактный ДВС с пробегом 80000км и поставить новые кольца и маслосъёмные колпачки соответственно все прокладки ДВС и новый термостат и помпу. Теперь нет масложорства совсем и тяга увеличилась вдвое.. При этом также заглушил EGR (пока движёк был разобран) заткнул отверстие ЕГР слева от 4го выхлопного окна (увидете кому интересно). Прошивкой блока ECM под Евро-2 было исключено: 1) 2я лямбда, 2)эл.клапан EGR, 3)исправлена реакция педали газа на обороты двигателя, 3)вырезан катализатор! Всё ребята машина ожила, очень приятно когда нажал педальку газа и авто тебя вжимает в сиденье! А главное приятно ездить без ошибок далеко не идеальной электроники автомобилей Форд! Спасибо за внимание! pan виджет

Всем привет. Подскажите, при пуске двигателя слышен шелест в районе сцепления. При нажатии педали сцепления шелест пропадает. Думаю на подходе или выжимной или двойной маховик(будь он ладен кто его придумал). Один раз при нажатии на педаль почувствовал толчёк в педаль сцепления, больше не повторялось. По звуку кажется подшипник первичного валика.

Форд Мондео 4 2.0 бензин 145л.с. 2011г рестайлинг. Направьте меня пожалуйста на тему или ссылку где есть полная схема BCM блок комфорта. Попала влага. Машина заводится и сразу глохнет через 5 сек. Начинает моргать вся световая и панель. Пишут что виновен этот блок. Почистил, просушил, не помогло. Подскажите, может что-нибудь можно исправить или нужен новый этот блок или надо блок ЭБУ двигателя тоже менять???(г. Тюмень).