ЧелоВек

Ну он же вечный)))

В том то и беда что на "повестке дня" главный вопрос - Как программно на ФМ4 в ЭБУ изменить температуру включения вентилятора системы охлаждения. И как это в прошивке изменить НИ кто не знает. Так как алгоритм изменения оборотов вентилятора охлаждения такой - При достижении 90° ЭБУ с микросхемы ШИМ подаёт пилообразный генерирующий сигнал по тонкому проводу на контролёр вентилятора(коробочка на самом вентиляторе) и контролёр включает вентилятору 1ю скорость. Далее при достижении 106° и выше (на моем ФМ4 это так) ШИМ ЭБУ подает генерирующий пилообразный сигнал на контролер вентилятора с ещё большей частотой и тот врубает его на полную мощность. А вот тут теперь попробуйте во всей этой системе изменить под свои настройки температуру включения вентилятора охлаждения 😄 Пы.Сы. Кто хочет проверить работает или нет у вас вентилятор, просто включите кондиционер и вентилятор должен включиться

Всё описано выше. Весь колхоз. Но думаю легче спаять свой сигнал ШИМ на бесщеточный вентилятор(у них трёхполюсная обмотка и 3 фазы питающие от контролера), а также легче заколхозить датчик радиатора как на ВАЗ, чем лезть в ЭБУ Форда и эксперементировать с сопротивлением ДТОЖ. Дело в том, что даже если параллельно присоединить сопротивление например в 10кОм к датчику ДТОЖ то вентилятор в 95° сработает идеально, НО при температуре двигателя например в 30° ЭБУ будет думать что уже 50 и прогрев двигателя будет НЕ корректный с холодного состояния.

Вентилятор радиатора бесщёточный 385 мм (16 дюймов)12 Вольт, 320 Ватт. Поток: всасывание. https://ozon.ru/t/ye60dxE

Поставил бесщеточный вентилятор))

Я собираю схему, которую буду включать летом. Купил электронный китайский термостат с датчиком температуры. Это маленькая коробочка с контактами включения/отключения с платой и провод с датчиком. Температура на нем выставляется от -50 до + 110. Дак вот при достижении у этого датчика температуры в 95° реле этого электронного термостата будет мне включать вентилятор.

Я привёл её в порядок! Новая помпа, новый термостат на 90°. Теперь по трассе температура двигателя стоит чётко 90°, но как только в жару поездка по городу то поднимается до 100-103 и при этом вентилятор еле-еле крутится НЕ на полную мощность! Так как специалисты чмп-тюнинга испугались и отказали мне програмно отрегулировать температуру включения вентилятора, то придется это делать самому. Вот и начинаю от ДТОЖ.

Летом в жару при термостате в 90°, я хочу иметь температуру двигателя от 90 до 95 чтобы масло меньше горело и испарялось, а не как у завода изготовителя от 95 до 106. Тем более что масло синтетика после 90° становится "водой"). Не хочу ждать и надеяться на то что гдето в 106° включится или нет вентилятор на полную мощность! Термостат на 82° не предлагайте, ездил я с ним одну зиму, дак температура не смогла подняться выше 70°. Тут нужна регулировка "зима-лето" по сопротивлению ДТОЖ чтобы самому регулировать включение вентилятора.

В том то и беда что за регулировку температуры включения вентилятора ОЖ отвечает ЭБУ двигателя. И все(которых я обзвонил) сервисники ЧИП тюниговых компаний г.Тюмени отказались от моей заявки программно в ЭБУ снизить температуру включения вентилятора со 106° на 95°. Поэтому буду сам регулировать включение вентилятора зима-лето.

Всем привет. Помогите, нужна таблица значений сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости (модель который втычной без резьбы) в зависимости от температуры именно для Форд Мондео 4 рестайлинг седан бензин 2.0 145л.с. мкпп. В инете миллион таблиц и все разные, и все по другим Фордам.

Смысла нет внутриности переставлять. Это трудоемкий процесс и нужен качественный герметик который не просто найти. Ксенон прошлый век. Я например не стал заморачиваться после галогенок с ксеноном и обратился к специалисту по фарам, он сразу посоветовал воткнуть линзы (причем в одной сразу ближний/дальний). В течении 3ёх дней он сам закупил мне хорошие линзыы, вставил, я только оплатил, за 2шт + работа вышло 28тыс. При этом электронная регулировка вверх/вниз остаётся рабочей!Теперь у меня просто "песня", освещает отлично! Земля и небо если сравнить с галогенками! А фары лучше купить оригинал на разборе самому, а если заказывать через СТО или через интернет,, то знайте они всё равно все будут Китай!

1)Отсоединить аккумулятор. 2)Отсоединить и снять блок электроники BCM под бардачком внизу, он снимается. 3) Отсоединить и снять блок управления двигателем ECM в левом крыле под защитой колеса, там 3 штекера. Блоки несите домой на просушку. Все штекера этих блоков феном на просушку(но не перегрейте, чтобы пластик не повело). Также можно просушить штекер блока ABS. У меня также было. Помогла просушка блоков.

РЕШЕНА проблема ошибок (выше первое сообщение). 1.Вступление. Когда заходишь в последнее не простоя время на форум, то по активности пользователей хочется высказать фразу главного героя Роберта Невилла, которого сыграл Уилл Смит, в фильме "Я-легенда" -:"...Если есть выжившие, я могу дать вам еду, предоставить убежище, обеспечить безопасность. Если меня кто-нибудь слышит, кто-нибудь… отзовитесь. Вы не одиноки..." 2.Главное по теме. Всем "пытливым умам" сообщаю, если у нас отечественный автопром гниёт уже на конвейере, то у Фордов проводка 🤭. Я спешу посмеяться над всем, а иначе пришлось бы заплакать!". Дак вот ребята если в раз вылазят у вас несколько ошибок (это надо засекать по их сработке), то конечно же ищите то, что их объединяет. В моём случае P2008, P0443, P0403 по схеме эти все 4 эл.клапана объединяет +12Вольт от предохранителя F11. Я наивно верил после проверки преда что у меня хорошая проводка, в итоге пробросил один провод от точки соединения силового контакта реле R2 (это начальная ножка преда F11) подкапотного блока предохранителей, до коричневых проводов(это +) к каждому из этих эл.клапанов, а именно - эл.клапан ЕГР(имеет 2 коричневых +), эл.клапан адсорбера продувки(круглый бочонок рядом), эл.клапан вихревых заслонок #1, эл.клапан вихревых заслонок #2. И наконец то наступило счастье! Этот плюс где-то пропадал от преда до эл.клапанов и поэтому выскакивали эти ошибки. Думаю или в блоке предохранителей или далее в соединении проводки так как эл.клапана сидят на одном проводе, но косу вскрывать я не стал а кинул дополнительно нормальный Советский провод и проблема решилась. 3.Заключение. У меня моя ВАЗ-2115 (2006г выпуска) до сих пор имеет хорошую компрессию и всё остальное кроме кузова(он весь дырявый,🤭. Езжу не имею проблем с ошибками по двс. Но когда я столкнулся на машине супруги Форд Мондео 4 (седан) с электроникой то пришёл в ужас и некоторое отчаяние 😄. Во-первых проводка у Фордов гниёт с конвейера, во-вторых какому идиоту конструктору ФМ4 пришло в голову засунуть электронный блок управления двигателем в низ левого крыла поближе к воде и грязи и поближе к левому переднему колесу где оно его отлично омывает не смотря на то, что он вроде закрыт не плотно пластиковым ограждением. Дак вот это пол беды. Когда вы "кёльхером" хорошо помоете машину или проедите по глубокой луже и после этого заглохнет двигатель или после помывки попытаетесь завести двигатель или в весеннюю сыроть садитесь за руль ключ на старт а машина вам заморгает запищит заблокирут всё что можно и НЕ ДАСТ вам завести двигатель, при этом вылезут ошибки U0300 и все которые с ней связаны, ТО ЗНАЙТЕ, у вас попала вода: 1) на проводку CAN шины обмена данными между блоками машины в блоке управления двигателем ECM; 2)на провода CAN шины обмена данными в блок салонной электроники SJB.(находится под бордачком), стекает вода по проводке; 3)на блок и штекер ABS который расположен под дворниками за аккумулятором. Как лечится. Отстёгиваете штекера обоих блоков и несёте их сушить, также феном сушите все перечисленные мной штекера где может попасть вода на провода CAN шины обмена данных! Всё. Авто моей супруги ФМ4(седан) наконец то поехал без ошибок, рад за неё. Хотя пришлось после 270000км пробега купить оригинальный контрактный ДВС с пробегом 80000км и поставить новые кольца и маслосъёмные колпачки соответственно все прокладки ДВС и новый термостат и помпу. Теперь нет масложорства совсем и тяга увеличилась вдвое.. При этом также заглушил EGR (пока движёк был разобран) заткнул отверстие ЕГР слева от 4го выхлопного окна (увидете кому интересно). Прошивкой блока ECM под Евро-2 было исключено: 1) 2я лямбда, 2)эл.клапан EGR, 3)исправлена реакция педали газа на обороты двигателя, 3)вырезан катализатор! Всё ребята машина ожила, очень приятно когда нажал педальку газа и авто тебя вжимает в сиденье! А главное приятно ездить без ошибок далеко не идеальной электроники автомобилей Форд! Спасибо за внимание! pan виджет

Привет всем. Форд Мондео-4 2.0л бензин, 145л.с., рестайлинг, 2011г. Пожалуйста помогите устранить проблему с ошибками - P2008, P0443, P0403. появляются все разом после проезда на авто через минут 10-15. P2008 - неисправность цепи клапанов управления вихревыми заслонками. P0443 - неисправность цепи клапана адсорбера, P0403 - неисправность клапана EGR или неправильная работа системы рециркуляции отработанных газов. Клапана EMRC новые по 23 Ома(сопротивлением). Клапан адсорбера рабочий 36 Ома. Клапан EGR также рабочий обе обмотки прозваниваются. Такое впечатление что когда блок управления двигателем ECM делает тест этим клапанам, то не получает обратный тестовый импульс по цепи. Наткнулся на схему что все коричневые провода от этих клапанов идут на одну точку соединения + от предохранителя F11, но я её не нашёл в подкапотном пространстве. Пред F11 менял, не помогло. Получается что, кратковременно пропадает + в этой точке соединения на все эти клапана одновременно!Замучили эти ошибки, с ними машина не разгоняется и иногда детонация на двигателе. Сброшу ошибки, хватает на 15 минут езды. Может кто сталкивался, помогите где копать?

Всем привет. Подскажите, при движении по неровной дороге появился стук(глухой звон) в районе кпп на уровне педалей. Такое ощущение что что-то отвернулось и гремит. Поддомкратил залез всё передёргал, всё в норме, всё прикручено. Последние симптомы звуков были такие: шелест выжимного на х.х. а при нажатии на педаль сцепления шелест выжимного пропадал. Понятно что он отживает своё, будем менять. Но тут супруга ездила по неровностям медленно и почувствовала толчёк в педаль сцепления когда её нажимала. После приезжает и говорит появился посторонний постоянный стук (чего-то болтающего снизу под двигателем. Пока ничего не нашёл. Стоит защита металическая снизу, но она прижата пластиковыми шайбами между ланжеронами. Постучал по ней есть лёгкое дребезжание, но это не тот стук. Дребезжание только когда авто двигается по кочкам, по ровной дороге всё тихо. Что проверить? Подскажите.