hd2
-
Постов
3 631 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
25
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент hd2
-
я бы ещё мог поверить если бы такое поведение было в относительно свежей авто, где не преполагается демонтаж акб за пределами сервиса. но все мондео вплоть до пятого - тупые как пробки в этом плане, то есть после передёргивания питания они стартуют на заводских настройках (без тех самых адаптаций) и на исправном моторе/коробке должны завестись и работать без проблем. могут быть небольшие отклонения на холодную (пока адаптация идёт), но уж точно не дожен глохнуть. особенно при принудительном ХХ (это как бы ещё и небезопасно).
-
@Шем там тоже с проекциями на плоскость швах
-
-
новый - не значит исправный/качественный. просто ещё раз повторю - что штатно там всё отлично работает и греет задолго до 80 градусов.
-
ещё раз - почини машину. нормальная там циркуляция на дюратекоподобных. у меня на экобусте кроме классического малого круга и круга через печку - ещё есть круг на охлаждение турбины (тонкой трубочкой из блока и тоже в тройник этот всё идёт). и нет никаких проблем с печкой - жарит как в ташкенте. сейчас, в межсезонье, отлично видно что печка начинает работать уже где-то с радусов 20 в двигателе (видно как начинает иней оттаивать на стекле). и это 100% не фен, так как мой сдох и я его сегодня как раз поменял. если у тебя через печку охлаждайка не ходит, то наиболее вероятно то, что печка забита. и из-за этого через неё не циркулирует нормально жижа. и только перекрывая остальные каналы ты заставляешь хоть как-то через неё циркулировать антифризу. почини машину и всё будет работать как надо без всяких колхозов.
-
правда по слухам есть один мотор у фм4 с кривой прошивкой эбу, который просто неправильно показывает температуру двигателя в мозгах, что-то как раз занижая на градусов 20 от реальности. вот только не помню кто, вроде как 1.8 дизель, но это не точно.
-
@ЧелоВек не знаю что там в вашем упилке, а у меня циркуляция отличная. тёплым начинает дуть где-то от 40 градусов в двигателе. и да, фен не работает, чтобы на него показывать что это он греет. и не надо никаких приборов устанавливать, чтобы увидеть реальную температуру мотора. всего лишь прошить приборку. ну и по показометру - он показывает что двигатель прогрет (в среднем положении показометр) уже где-то от 45 градусов, а не от 60. по крайней мере на бусте. нижняя граница пересекается уже на 40.
-
там нечег оремонтировать, проще поменять. их как грязи на рынке, никому не надо.
-
я могу конечно согласиться что @tokminnw немного резковато высказался, но в целом он прав. откуда кто-то может знать что вы там наколхозили в проводке. если бы это было у вас с завода и перестало работать, тогда ещё какие-то преположения могли бы быть. а так - как минимум начинать надо прозвонки всего жгута, чтобы убедиться что проводка собрана верно и нигде ничего не попутано. и уже только после этого копать дальше.
-
а они разве бывают отдельно?
-
совпадение? не думаю.
-
это никак не говорит о его исправности. она б тогда не заводилась заводилась бы не с первого раза, потом работала вполне нормально по всем симптомам у тебя проблема с давлением топлива. либо с реальным, либо с вирутальным (по показаниям датчика). у меня на экобусте было похожее - сдох датчик давления топлива, тоже заводилась и потом глохла. сразу думал насос, который поменяли и никакой разницы, уже потом ребята раскопали на станции что пробелма с датчиком, скинули фишку с него и машина поехала, правда уже с ошибкой по этому датчику. сам датчик позже поменял самостоятельно.
-
как уже сказали - в гугле всё работает (если не выходит нагуглить сей софт, то тем более сомневаюсь что получится пройти по этому мануалу и всё сделать как надо) https://github.com/BertoldVdb/sdtool
-
так идея в стандартизации - на поле не должно быть мест, чтобы что-то там застряло.
-
почитайте "Москва 2042". там хорошо было написано про "продукт вторичный".
-
ну покажут вам два разных человека фотографии с разницей в 5 см по уровню на холодную. и у обоих уровень будет в норме при этом. чем вам это поможет? вам пытаются втолковать что нет такого понятия для акпп как уровень на холодную на заглушенном моторе. он там ЛЮБОЙ. т.е. это абсолютно бесполезное знание и не имеет никакого практического смысла. поэтому и людям лень лазить под капот пачкаться.
-
уровень масла в акпп на незаведённом моторе может быть любой. именно поэтому измеряется он только на заведённой и прогретой коробке. причина - гидравлическая жидкость распределяется по гидроблоку, каналам и ещё по бублику и очень часто (но не всегда) физически оттуда стечь в поддон не может. при этом в зависимости от кучи факторов по итогу даже в одной и той же коробке в зависимости от условий и режимов эксплуатации перед остановкой двигателя уровень на холдоную может быть разный. помню былу меня один фордик, там замена масла в акпп была что-то около 7 литров, а полная замена (с вот этими самыми закоулками) - более 15.
-
и даже если вас вдруг заанили в гугле, то я подскажу: а теперь топаем к машине, открываем капот и смотрим что написано на крышке расширительного бачка.
-
температура кипения чистого этиленгликоля - 197,5 градусов
-
кто то видимо учебник физики не читал, а скурил за углом школы. температура кипения антифриза при атмосферном давлении стартует от 105 градусов, в закрытой системе охлаждения под давлением - запросто до 130 градусов.
-
сфигали он будет кипеть, если для бензинки даже 105 это нормальная рабочая температура. если в ней используются правильные ГСМ и система охлаждения исправна.
-
у кого у вас? у десятков, если не сотен, тысяч владельцев авто с этой коробкой на бензиновых моторах это нормальная температура и у коробки есть только темплообменник. и всё ходит и ходит и прекрасно справляется.
-
я бы проверил уровень и состояние масла в коробке.
-
1. там ничего сложного нету, сделать могут в любом гараже, главное приспособа для регулировки (сделать можно даже из листового металла, если руки на месте + болт нужной длины), там только один нюанс - шкив без шпонки, поэтому откручивать его стартером нельзя. а, ну и распредвалы держать правильно при затяжке фазиков, а то есть "умные", которые их не держат ключём в указанном месте и распредвал лопается. 2. с этим грм ничего такого не происходит, чтобы машина резко встала и требовалось прям вот ещё вчера купить запчасти. даже если стопор выломает, то будут ошибки по фазам и машина станет тупой, но ехать будет и пару дней перекантоваться пока доедут запчасти будет. а если по износу, то там всё просто - либо ЭБУ начнёт ругаться ошибками, либо будет кратковременный треск при запуске, чем дольше, тем хуже. 3. если есть реально оригинал, очень хочется купить грм про запас, тогда брать только его. всё остальное как повезёт (причём очень как повезёт). главное уметь отличать оригинал от алиэкспресса (там этого "оригинала" выше крыши, со всеми лейбочками).
