Spawn
-
Постов
841 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент Spawn
-
Ну я про то, что плотность вещества протекающего во впуске низкая. У воды плотность выше, вот и режет металл. А воздух туда для очистки надо подавать тогда большим давлением и как и "ту воду" тонкой струей. Я что-то не уверен в силе впускного воздуха, особенно если кокса во впуске несколько мм слой.
-
Чтобы оно чистилось надо в поток воздуха добавить абразив (песок, например). А голым воздухом это как кошку гладить, пока не полысеет... чистить надо все вручную.
-
Дырка во впуске, мертвый коричневый клапан, дырка в коллекторе вакуума, мертвый актуатор, мертвый потенциометр. Это проверять в первую очередь. Ну а на вскидку из нестандартного (личный опыт) - сгнивший провод на фишке над акб. Конкретно желтый или черный (оба толстые). Они вообще дают питание на блок абс, но последние мои поиски отключения турбины вышли на гнилой желтый провод. Вольтаж через него проходил 8 вольт вместо 12. Машина то ехала, то как на тормозах ехала и сваливалась в аварию. Нашел, когда пошевелил мочти все провода под капотом и появилась ошибка абс (питание реле клапана)... провод перепаял, и все работает штатно опять. А еще можно проверить заглушку егр, если установлена. Вдруг прогорела.
-
Решилась, это хорошо. А причину указать? Для статистики... и для других...
-
А может лучше вообще сделать прямой вал без этих резинок? Одним концом к валу генератора, а на другой конец шкив с обгонкой... токаря только надо толкового.... а вал из штока передней стойки сделать, например )))))) Вот инженеры что творят по укурке блин....
-
Что-то я не понял, а что за диковенная такая резинка?
-
Форскан форсканом, а топливо должно вытекать... если нет, то форскан не показатель...
-
А мне кажется, что вообще не в клапанах проблема... надо прокачать тнвд. Вот если давление он какое-то создает, то при снятой с тнвд выходной трубки он даст струю топлива. Если ее нет при прокрутке стартером, то и топливо не качает. А если не качает совсем, то тут или воздух или клин.... Мне думается, что при всех неисправных или отключенных клапанах тнвд что-то да прокачает через себя...
-
Сменить на би-лед )))
-
А я бы смотрел наличие воздуха в магистрали... пока немного может быть, на работу и заводку хватает, а потом дырка расширится и утром не заведется....
-
Тут скорее вопрос, как туда дым попал из цилиндров?
-
Заглушку проверь, могла прогореть.
-
Через несколько минут работы мотора все пузыри уходят. Ищи подсос.
-
Ищи где перетерлась магистраль. И корпус топливного фильтра осмотри не мокрый ли.
-
На сколько знаю, этот мотор масло не ест совсем. Масло выходящее за мотор в любых сальниках и прокладках не дадут расход в пол литра. Особенно, если учесть наполнение масла топливом во время прожигов сажевого фильтра. У меня даже с подкапывающим задним сальником коленвала и подкапывающей ДЗ расхода масла не было вообще.
-
Мембрана актуатора требует проверки целостности.
-
Была такая фигня по дождю. После проезда по луже вываливался аварийный режим. Причем, было 2 раза в разное время и с двумя разными причинами. Первый раз я после дождя проехал по лужам, приехал в гараж и снял потенциометр. Он был затоплен. В мембране актуатора была дырочка и через нее в нижню часть попала вода. Заклеил мембрану и забыл. При этом динамика оставалась примерно родная. М.б. чуть хуже тянула. Второй раз была проблема с егр. Он заклинил, я его заглушил и снял фишку. При попадании воды на открытую фишку, машина падала в аварию. Сунул ее в пакет, завязал изолентой и опять забыл. Но это вот мой такой опыт.
-
Нельзя отключить то, чего нет
-
Это все понятно, что не так все просто как на словах. Расплетать пробовал. Поэтому и сказал, что надо убедиться в поступлении питания на датчики, чтобы не лезть попусту. Но, согласись, что ошибки трех датчиков разом это или питание или выигрыш в лотерею. Да и лезть самому или ехать к электрику это уж дело лично каждого.
-
Проблемы с проводкой как правило не снаружи, а внутри гофры. Чтобы их искать, надо прозванивать хорошо и расплетать косу. Убедись, что вольтаж приходит нормальный на питающий провод. На коричневых клапанах на одном проводе точно должно быть 12 вольт. Второй сигнальный.
-
Ошибки не от егр. Заглушку поставь на входе и забудь. Если ошибки по разным датчикам сразу, рекомендую смотреть проводку. Т.к. датчики неубиваемые практически. Скорее всего они имеют одну какую-то питающую линию, которая до места спайки перетерлась или сгнила. На датчиках надо найти питающий провод и замерить напругу. Если нету или мало, искать проблему в косе. Из возможных вариантов, к примеру, место общего жгута в районе стыка кпп и двс, и дальше в сторону эбу.
-
Надо брать у официального поставщика. На сайте есть кнопка "где купить". А так на крышке и канистре есть УФ чернильный рисунок.
-
Ликви моли нормальные масла, если не подделка. В мондео 4 дизель себе заливал с допуском. Мотор работал тише после смены масла дольше чем при смене на формулу или кастрол. В ауди ку 5 лью только ликви. Вот уже 200 ткм мотор прошёл на ликви. И нормально.
-
Расход по чекам надо смотреть. Бортовой может врать. Проехав 3000 км мой писал расход 5.2. По чекам вышло 6.6. Груженый, с 1 пассажиром. 1300 из них крейсерские 150 кмч.
-
Лучше поменять магистраль подачи масла, проверить вообще наличие давления масла, проверить магистраль слива масла. Поменять масло и фильтр. Проверить отработку на наличие мусора или стружки. Интеркуллер мыть от масла. Вобщем смотреть двс вокруг турбины до ее установки, чтобы не покупать еще одну.