leonov_s

Прошел почти месяц, ни разу не выявилась данная проблема. Заводится всегда отлично. Замена цепи устранила на 100% данную проблему при заводке.

по прошедствии 2 недель ни разу не проявилось. Значит цепь всетаки

Есть результат по решению. проблеммы. Менял цепь, т.к. через окошко ТНВД проверил цепь, а она на башмаке, который от ТНВД до колена, проволочкой свободно поднималась примерно на 0,5-1 см. Заводил несколько раз и глушил, то есть эта беда , то нет. Решился на замену цепи. Все разбираю, снимаю крышку цепи - цепь натянута. Натяжитель выдвинут более чем на половину. Проворачиваю коленвал, чтобы совместить метки, и в момент когда подпирает поршень, колено туго крутится, перестаю крутить коленвал, и он немного проворачивается назад, при этом натяжитель вдавливается и цепь провисает. При дальнейшем вращении по часовой, опять все натягивается. Я так понимаю в момент остановки двигателя, цепь немного проворачивается назад, со всеми звездами, и цепь ослабляется. Из-за этого в момент запуска сбивается зажигание и проявляется данный глюк. Я так понимаю, т.к. на натяжителе зубчики, он назад не должен вдавливаться, пока не освободишь стопор. А он не стопорится и руами вдавливается. Поменял цепь, звезды все, натяжитель и башмаки. За неделю больше ни разу не проявлялось. При заводке при любой температуре двигателя. Ранее пару раз даже при заводке сразу жестко глохла, и через форскан были ошибки, по насосу, и по цепи. (номера сейчас уже не вспомню). Как то так. Может кому пригодится. и бубнение во впуске прекратилось

Решил сменить цепь, т.к. через окошко ТНВД проверял, цепь болтается. Бубнеж во впускном. Стекот в районе 1900-2000 об/мин. Ехала и заводилась отлично. Иногда на немного остывшей заводилась, а бороты не набирались, либо бывало глохла. Со второго раза все четко. При это пару раз выскакивали ошибки по цепи. Все разобрал. Натяжитель выдвинут более чем на половину. ПРи проворачивании колена, в момент сжатия при небольшом проворачивании колена в обратную сторону, натяжитель вдавливался сам и цепь провисала прилично. На нижнем правом башмаке цепь можно было приподнять примерно на 1 см +-. Коленвал зафиксировал болтом на 14, распредвалы зафиксировал сверлами на 6 (взвезды были в крайних положениях, по пазам). А на насосе не фиксируется, не лезет сверло. Все вытягиваю, немного доворачиваю колено, примерно на 1 зуб, тогда насос стопорится, но тогда остальные метки не бъют. В итоге выставил колено и распредвалы, снял цепь. Растянута примерно на звено. Купил комплект BGA. Начал менять. В комплекте натяжитель немного другой, у меня с пластинкой, а там был с дырочками. Так мой вжимается до конца, а новый остается не вжатым примерно 5 мм. В связи с чем было пплоховато ставить. В итоге все поставил, звезды наживил, вытянул стопор на натяжителе, он совсем немного вылез цепь натянулась. метки на звездах с метками на цепи совпадают. Провернул пару раз колено. Опять зафиксировал колено и валы распредвалом. Все нормально, на насосе не лезет сверло. Хотя, как по талмуду, звезда стоит правильно (визуально по фото). Покрутил еще, и проверил пару раз, колено с валами стопорится. Но сколько не крутил, звенья цепи так и не попали опять на метки в звездвх. Лучшее что получилось, выделенные звенья стали на всех трех на три звена вперед. Но на всех одинаково. Сколько надо было крутить колено, чтобы они совпали? Завел, жестковато работает. Сбилось зажигание, но было поздно. Отложил на завтра. Пока ехал назад, машина не тянет. Подключаю сканер,две ошибки по насосу Р0149, Р1564. На завтра снимаю крышку на насосе, а звезда не зажата. (На валах точно зажимал, точно помню, так как на правой накидным пришлось зажимать трубки мешают). А эту забыл. Болван. Зажимаю, и путем нескольких проб и ошибок, добиваюсь примерно нужных параметров. Машина тянет отлично, более плавнее разгоняется, при сбросе газа и резком нажатии на газ, ранее был явный ударчик, как от шрусов, практически пропал, остался только от шрусов. Бубнение во впуске пропало. И стрекот есть только при поднятии оборотов, на месте. В движении стекот пропал. Как то так. Правда произошла оказия, при регулировке насоса сломал один болт, теперь звезда крепится на трех. Как остатки болта выкрутить не представляю. С дрелью не подлезть. Звезду на коленвале не менял. Вполне сносная. Поменял цепь, 3 звезды, все планки (успокоитель), натяжитель. Как с болтом быть? Кто посоветует.

Выточенные по чертежу из интернета втулки прекрасно становятся. Я себе поменял втулки на передних дверях, и нечего не болтается, и дверь легонько закрывается.

включаешь климат, а потом включаешь и выключаешь кондиционер кнопкой кондея (2 раза нажать). и климат будет работать без кондея, и вентили не будут маслать.

Добрый день. Круиз активировал, все нормально. Кто подскажет где поменять сцепление и сальник коленвала (под маховиком) в Гомеле, адекватных и проверенных мастеров. Педаль сцепления схватывает в самом верху + люфт педели 1-2 см + первая плохо включается иногда + третья включается с хрустом (на горячем двигателе в жару, с утра нормально). Абы кому не хочется отдавать. Самому менять нет гаража с ямой (в 2011 менял маховик с выжимным сам, с помощником, был доступ к гаражу с нормальной ямой, сейчас нет).

проверь разъем или сам датчик наддува (MAP). от него будет плохо разгонятся

30 руб., за активацию. это в белках, примерно 12$

к дилеру, сам в Гомеле сегодня ездил к дилеру, как раз и машинка такая же. Все активировали.

Дилерский сканер VCM 2 + IDS. При мне все делал. Подключился. Потом выбрал пункт, по моему, программирование модулей, там пункт типа функция скорости или типа того. Показывает с права в программе две строчки, присутствует и вторая отсутствует. Активна была вторая строка. При выборе первой строки, программа запросила подключение к интернету, чтобы найти и скачать файлы прошивки. К счастью все нашлось и скачалось. А потом нажал кнопку применить (типа того). И еще примерно минуту программа просила то включить зажигание, то выключить. И все. (что запомнил). Но чел сказал, что бывает не находит необходимых файлов, тогда облом. Сказал что такое было пару раз.

Наконец поставил себе круиз, долго собрался. (у меня дизель, дорестайл, еще и до сентября 2001) Проводки не было вообще. Тянул новую, по схемам их TISa. Как оказалось ничего сложного. Прикупил подушку, кнопки на педали, с фишками и обрезками проводов. А так же купил фишки; на мозги, и 2 шт., в блоке предов (серая и зеленая) в салоне (чтобы пины из них достать). Сразу дома делал провода и на концах припаивал пины, чтобы вставить их в необходимые разъемы на машине (что бы не паять ничего на улице). и тянул провода из салона в моторный отсек, на мозги Потом активировали на станции

Кто подскажет, где в Гомеле активировать круиз? Я так понимаю дилерский сканер нужен? Решил себе поставить, все необходимое прикупил, осталось проводку протянуть. Схемы изучил, готовлю проводку дома, сразу пины нужные паяю, чтобы просто в фишки вставлять. Значек в приборке активировал через Форскан. А активировать круиз нужен IDS, я так понимаю. Кто подскажет?

Реанимировал замок. Все заработало. Конкретнее.... Снял замок, располовинил, выпаял злощасный микрик, проверяю сопротивление - микрик в полном порядке. Меряю сопротивление на контактах в замке (куда вставляется микрик) - между 2-я контактами порядка 1-1,2 КОм. Расковырял контакты (там где ставится микрик), ничего не замыкает. Крутил-крутил замок, хотел уже срезать пластмассу, где проложены дорожки от микрика до разъема. Потом обратил внимание на три места где залито герметиком. На фото видно, обведено кружком сос трелкой где у меня была проблемма. Выковырял герметик, расковырял там все, добрался до контактов (там было зелено немного). Почистил очистителем контактов, и проблема ушла. Залил все обратно герметиком, в том числе и микрик, и все что расковырял. Собрал и все четко работает. Герметик брал нейтральный (вычитал, что обычные содержат уксусную кислоту и от нее все окисляется очень быстро).

герметик DIRKO HT красный подойдет залить микрик? Он конечно не для этого, но из того что есть. Обычный силиконовый нельзя, он с уксусом, а это очень не хорошо для контактов

Сегодня продолжение, всю ночь лил дождь. Прихожу с утра а замки открыты. При закрытии с брелка закрываются, а при постановке на 2-ую блокировку, открываются. И после этого еще щелкают несколько раз. Микрик помер окончательно, отключил разъем в двери совсем, до выходных. Буду менять в выходные. По ка ключем будем открывать - закрывать, остальные двери с ключа закрываются. Вопрос - чем залить микрик после замены? С термопистолета подойдет? или чем другим?

по итогу : 1. вытянул весь шлейф из двери - все провода целые. 2. проверил все точки массы в салоне - норма, все чистенькие, без намека на коррозию. 3. снял замок водительский, разобрал - микрик, который когда то был залит типо0смолойЮ и который я уже менял (впаивал и термопистолетом заливал)-ножки, там где я паял, немного зеленью покрылись. При прозвонке - микрик рабочий. При проверке сопротивления на его ножках - между ножками (открыто-закрыто) - порядка 1 кОм. В итоге - при замыкании контактов, на замкнутых контактах - 0, все нормально, а на разомкнутых - 1 кОм. Я так понимаю микрик в топку. Микрик еще один китайский остался и один родной (все менял, этот живой еще- оставил). Сегодня некогда было уже паять, собрал все на место, на выходных займемся заменой. Вопрос - из-за него может такая бяка быть, как у меня. Именно в момент запуска двигателя закрываются замки, а если они были закрыты - открываются. Так- то все работает, и закрывается и открывается.

Нашел я его (случайно). Под бордачком, спарава-вверху. Под панель провод уходит. Чененая маленькая фиговина с разъемом. Закреплена клипсой.

Это понятно что методом тыка. Просто что отключать я так понимаю, кроме замка двери нечего, т.к. кроме глюка с замком все работает прекрасно. Просто надеялся что кто нибудь с таким сталкивался (типа как с гофрой в багажнике, когда заводишь машину и багажник открывается, встречал в инете не раз). А так будем копать. Как учили в институте - электричество это наука о контактах.

в том то и дело что все работает, и с ключа и брелка и с салона. в момент запуска, одновременно с запуском двигателя срабатывает ЦЗ. Не работает только кнопка багажника с улицы, но я писал уже ранее, там меняный микрик и он не приклеен, поэтому вдавился немного внутрь и не достает до самой кнопки. А так он рабочий. проверил массы на левом и правом пороге в салоне. все нормально. пролопатив TIS прихожу к выводу, что либо GEM модуль (или проводка его), либо проводка пассажирской двери (ну опять же она идет от GEM). по схеме есть провод, который приходит на GEM, он подписан ENGINE RUN SIGNAL ( я так понимаю - сигнал запуска двигателя). приходит он от панели приборов через коробку предов в салоне. Может там чегото глючит.

ЦЗ есть штатный, с кнопками на ключе. Но спор зашёл за нештатную сигналку, ее нет. Вся проводка заводская.

Есть спецы по электрике, а не такие умники как выше ......

Повтояю ещё раз сигналки нет Я то лучше машину свою знаю 9 лет езжу

Сигналки нет. И не было. Про 5 км я в курсе, себя эту функцию не активировал. 9 лет у меня такого глюка не было я сегодня вдруг появился.

Ну чу чего, кто наведет на мысль. Сегодня катался, то появляется данная бяка, то нормально. Опять замок снимать - разбирать? Но так то он работает, и с колюча и с брелка и салона. Не работает только кнопка багажника с улицы. Но там микрик поменян и не приклеен нормально, и после нескольких нажатий он утапливается внутрь и не достает. Да думаю и не должен он влиять. Где то проводка глючит, только вот где начинать копать? Обшивку с двери снял, визуально проводка целая, изоляция тоже, Поступить кординально, вытянуть весь шлейф из двери и проверить досконально? Какой провод в разъеме замка подает сигнал на закрытие-открытие?