black jack

Ну да похоже на бензонасос. Что же это за сервисмЭны такие? Давление в топливной магистрали они мерить не умеют видимо, либо не знают что это такое

ну это был эксперимент, так ездить долго невозможно)))) ну и думаю в Томске расход больше, так как город поменьше. Например от меня до центра 25 км. А в Томске от одного края до другого примерно столько же. Отсюда пробеги меньше, расход больше.

так называемое "постукивание пальцев", металлический стук при наборе орборотов-детонация.Это бензин авно.

Была такая же байда, когда машину перегонял. Пошевелил разъем и вентилятор заработал. Потом тоже самое было с ближним светом на одной фаре. В разъеме фары был сломан флажок, может и на вентиляторе тоже ХЗ. На моей машине у предыдущего хозяина была замена переднего бампера, поэтому уверен, что проблемы от кривых рук сервисменов-меняльщиков.

блин, спасибо за инфу

"Там", это где?

95 У меня раньше если я езжу только на работу и обратно 2 раза за день (с поездкой на обед), а как я уже писал до работы 3,5км, плюс ежесуточный утренний прогрев 15мин (меньше не выставишь), доходило до 23литров

Вобщем поставил я эксперимент, решил поездить в пенсионерском стиле, катался так 2 недели для чистоты эксперимента. Результат меня поразил, оказывается 2,3 вполне экономичный))) Короче говоря ездил так: двигатель не крутил, раскручивал не больше 2000, иногда до 2500. Трогался очень плавно, при любой возможности отпускал педаль газа, чтоб накатом ехала, скорость максимум 80-90, редко 100. Короче говоря на трассе вышло 8литров! По городу 12! До этого по городу 15 было, трасса 9,5-10. При чем ни в чем себе не отказываешь в плане раскрутки двигателя. При малых пробежках вообще 17-18литров. Но у меня до работы 3,5км ехать, я грею столько же сколько еду))) Да и еще, этот двигатель на холостых походу сильно жрет. Как только отключил ежесуточный запуск, расход очень сильно упал, буквально на несколько литров, теперь утром сам завожу, 3 минуты грею и поехал)))))

Ага, вчера снова проделал это трюк, так как купил новый ролик, кстати металлический от мазды 6, размеры совпадают, только бортики повыше, поэтому при надевании последним надо одевать на помпу. Причем еще усовершенствовал технологию снятия/одевания ремня. Короче говоря воротком с ключем на 15 оттягиваем натяжитель по часовой, затем удерживая вороток надеваем на него удлинняющую трубку и теперь тянем до упора, трубка как раз упрется в опору двигателя. Удерживая в таком положении одеваем на трубку комбинированный ключ на 22 той стороной где кольцо, а второй стороной упираем этот ключ в кузов рядом с чашкой стойки. Все натяжитель заблокирован, работай с ремнем сколько угодно и никаких снятий колес Да, еще, не берите ремень фирмы TSN, мне попался брак, который заключается в том, что ремень оказался короче на 5мм. Должен быть 2245мм (даже на самом ремне написано), а реально оказался 2240. Ремень не оделся, причем пытался надевать на шкив помпы, так как этот шкив гладкий, без кромок и с закругленными краями, смазывал край шкива маслом-бесполезно. Длина старого ремня оказалась 2250 и он очень свободно снимался/одевался. Так что 5мм играют огромное значение.

Может кому пригодится. При выборе ремня навесного ни в коем случае не берите TSN 10.1.68 . Сам ремень может и нормальный и на нем самом написана длина 2245мм. На деле оказалось 2240 и этих 5мм не хватило чтобы одеть ремень при полностью отжатом натяжителе. Короче брак. Старый ремень растянутый его длина 2250мм и он очень свободно одевается.

О, я понял. Круто, значит ты сам его потроха в глаза не видел, а утверждаешь. Молодец. Ок, щас ты скажешь что был прав. Подшипник скольжения действительно есть и расположен в крышке насоса, на нем минимум нагрузки, а основной подшипник -это тот, что расположен рядом со шкивом и это подшипник качения. Я этот, который в крышке даже в расчет не беру, он там вечный по сути)))))

Что и требовалось доказать. Доминиканец, ты снимал шкив? Там подшипник стопорным кольцом удерживается?

Ты снимал шкив чтобы это утверждать? Обясни мне тогда для чего сразу за шкивом на насосе выступ большого диаметра сильно напоминающий посадочное место подшипника качения? Если ты другой стороны насоса изнутри увидел бронзовую втулку, это еще не означает что это единственный подшипник, и еще вопрос играет ли эта втулка роль подшипника. Тем более что подшипник скольжения не может быть установлен там, где имеется сильная нагрузка на перекос вала (ремнем черз шкив). В таком узле подшипник скольжения долго не протянет.

Я не знаю какая там в твоем насосе бронза. В моем насосе корпус-алюминий, никакой гильзы в корпусе нет, они вообще в гидравлике не применяются, посмотри мозги акпп, там десяток клапанов и никаких гильз. Вал ротора сидит на подшипнике. Я пытался добраться до крышки подшипника, но она под шкивом, шкив ковырять лень было. Втулки при нагреве будут подчиняться законам физики и скорее начнется пластическая деформация чем они опровергнут законы физики)))) Тем более что втулки эти тонкостенные и их расширение будет исчисляться микронами. Так-то даже слово "расширение" имеет абсолютно точное толкование-это значит что нечто становится шире)))) Вода в трубах когда замерзает, она при расширении разрывает трубы, а не расширяется "внутрь".

Какая разница прецезионная пара или нет. Тепловое расширение-это свойство металла. "Гильза" клапана-это отверстие в корпусе насоса, корпус насоса при нагревании подчиняется законам физики и расширяется так же как любой другой металл. Никогда отверстие в металле при нагревании не будет уменьшаться в диаметре. Извини, это чушь. Что значит поршню есть куда расширяться, а корпусу насоса некуда, это как вообще? И к чему мне рассказывать про "Допуски и посадки", хотел удивить? Расшифруй 36JS7 или 20H7/s6. И вообще "допуски и посадки"-это не отдельный предмет, а раздел в метролгоии и стандартизации. Допуски и посадки стандартизованы и закрепелны в стандартах ГОСТ 25347-82, ИСО 286-2, ИСО 1829. Никакого взаимодействия он не изучает, только стандартизует поля допусков и посадки валов и отверстий. Сделано это, чтобы конструктор не изобретал велосипед, а взял в таблице нашел стандартный допуск или посадку для своего случая. Сидит он, рисует редуктор и надо ему подшипник на вал насадить. Вот чтоб ему не сидеть и не считать неделю, он берет, открывает справочник и находит там какая нужна посадка. Ну и стандартные поля допусков сильно уменьшают номенклатуру и точность оборудования и инструмента, что в свою очередь удешевляет процесс.

есть два варианта: красный-стой, зеленый-иди Все верно может быть и то и другое. У меня в гараже стоит литр оригинальной зеленой жижы, приезжай, подарю

Ну извините, я не могу (да и не хочу) к тебе приехать и взять пробу из бачка. Придется собрать волю в кулак и таки открыть капот самому

Если ты не дальтоник, то по моему достаточно просто понять какого цвета тебе нужна жижа, не?

Если руль крутится свободно, а тебя достает только гул, то сомневаюсь, что разборка тебе поможет. Клапан он ведь не как выключатель, не работает по принципу открыто/закрыто. Он плавно регулирует. Например если руль стоит прямо, давление внутри насоса растет и жижа давит на клапан, он приоткрывается и часть жижи циркулирует в холостую, начинаешь крутить руль-давление снижается и пружина заставляет клапан закрываться и большая часть жижи идет по рабочему контуру. Поэтому он заклинивает в открытом состоянии, потому что если бы он клинил в закрытом, то высокое давление на холостом ходу (руль неподвижен) тупо выплюнуло бы его, а вот усилия пружины не хватает чтобы заклинивший в открытом состоянии клапан расклинило. Но причем тут клапан и гул? Лей, но старую надо выкачать, то есть смешивать их нельзя.

Пойдет!

Абсолютно неверное предположение. Металл при нагреве не может расширятся "внутрь", он расширяется "наружу". Что рекомендуется сделать если нужно запрессовать шатунный палец в поршень? Таки да, нужно нагреть поршень. Отверстие увеличится в диаметре и палец свободно зайдет в него. В особо трудных случаях рекомендуют нагреть поршень, а палец наоборот остудить в морозильной камере. Ты меня удивляешь однако. Вообще обычно правило такое: охватывающая деталь должна иметь больший коэффициент теплового расширения, а охватываемая-меньший. Это для того, чтобы при выпрессовке когда будут нагревать охватывающая деталь расширилась быстрее охватываемой и они разъединились. В нашем случае мы имеем дело не с посадкой одной детали в другой, а одна деталь является направляющей, в которой вторая деталь двигается. Тут наверное принцип как в цилиндро-поршневой группе двигателя. Поршень расширяется быстрее, чем цилиндр (особенно если цилиндр не гильзованный, а блок цилиндров чугунный). Поэтому-то при масляном голодании и происходит заклинивание поршня. Ну и кстати, у меня заклинило клапан на холодную. Так что связи нет.

По мне так это подсос воздуха. В исправной системе никакого насыщения жижи воздухом или его отделения от нее не должно быть. Подсос может быть например во всасывающей трубке. Она может и не течь, но при работе насоса в ней создается разрежение и через микротрещины может сосать воздух. Кстати на счет гудения. Я на другой своей машине как-то раз отдавал в ремонт рукав высокого давления. Ну то есть трубка , переходящая в резиновый шланг. Этот шланг конкретно протекал. Мне его заменили на другой, после этого ГУР стал подвывать, не критично, но слышно. Поиск по форумам дал ответ, что у всех после ремонта подвывает. Общее предположение такое-сечение нового шланга отличается от оригинального. Может здесь разгадка.

Один ньюанс: масло-не сжимаемая среда, на этом постулате основаны все гидросистемы. Так что ты не прав.

Официалы много чего подтвердят, у них лапши на всех хватит.

Попытался вчера заменить подшипник в натяжном ролике, в итоге ролик лопнул. Есть интересная информация: ремень можно снять без снятия колеса и подкрылка. Это касается двигла 2,3, про другие не знаю. Более подробно тут http://www.drive2.ru/l/3487764/