black jack

Очень медленно и нежно))) Километров 40 в час. Вобщем мой блютус адаптер оказался нерабочим, подключил к ноутбуку через usb адаптер. Была одна ошибка в блоке TCM. Сбросил её, машина поехала. Но есть ощущения, что при переводе селектора в R и D включения стали ощутимее, чем раньше. Может это подозрительность просто. Понаблюдаю.

По моему я пробовал отключать, хотя уже не помню, попробую завтра.

Может и не причем, но с тех пор как потухла приборка я не могу через obd подключиться.

На ходу отказал бензонасос. Отбуксировали на дачу, всего 9км от места поломки. Буксировали на N c включенным зажиганием. Пока буксировали аккумулятор сел в ноль, так как у меня при включенном зажигании включаются туманки, типа ДХО. Короче говоря отремонтировал бензонасос. Пару раз заводил машину на холодную, что бы убедиться, что даблстартов нет. Каждый раз на ночь отключал массу с аккумулятора. Сегодня впервые после ремонта поехал на ней, а коробка не переключает передачи. Едет на первой, в ручном режиме то же самое. Ситуация усугубляется тем, что панель приборов у меня не работает и видимо из-за этого ни сканмастер, ни форскан не может подключиться к эбу. Пробег 158 тысяч, с коробкой никогда проблем не было.Поискал поиском, пока ответов не нашел.

Вот и у меня это произошло. Сфотографировал на макро объектив контакты. Жесть.

Гул этот из-за первой передачи, там передаточное число как у грузовика. В ручном режиме коробка позволяет трогаться со второй передачи, что как бы намекает на то, что первая скорость на этой коробке-грузовая и по сути не особо нужна. Гул из-за того, что на первой скорости максимальный крутящий момент достигается на достаточно низких оборотах, а переключения на вторую все нет и нет. Думается мне, что причина большого расхода на 2,3 зарыта где-то здесь. С другой стороны эти коробки славятся надежностью та как расчитаны на очень большой крутящий момент в отличие от камри тех же годов.

Я же написал частично при чем тут аппаратная замена? И кто вам сказал что именно так надо делать? Два раза достаточно, у меня не было задачи полностью заместить жижу. При несложных математических расчетах получается после двойной частичной замены из 8 литров полного объема остаток старой жижи 2л, а после 4 замен 0,5литров, то сеть с каждой заменой остаток старой уменьшается в два раза, вы ее и за 10 раз полностью не замените, хоть немного да останется. А через 10 тысяч потому что приурочил к замене масла. Вот именно как вы поняли. Поняли неправильно, аналогом 3309 является T-4. Жуткий коктейль в вашем воображении, учите матчасть.

Я два раза делал частичную замену жижей ТНК ATF TYPE Т-IV. в 15 году по этой жиже отзывов было мало, нашел тогда на форуме ситроен, что один человек менял и все нормально, ну и я решил, пусть я тоже буду первым) Первый раз на пробеге 101000 в 2015году, второй раз на пробеге 111000 в 2016 году. Сейчас пробег 132000. Разницы в поведении коробки не заметил разве что в сильные морозы чуть дольше греется и то возможно это мнительность)

То же в конце октября подтягивал болты сальника, крутились от руки. Вопросов по снятию поддона нет, есть вопросы по установке, а именно по стыку поддона и крышки цепи грм. Так как этот стык боковой, то при установке поддона герметик, нанесенный на крышку цепи сдвигается внутрь. Чтобы герметик закрепился на краю стыка я выдержал сутки, только потом залил масло. Надеюсь протечки не будет.

По идее клапан не должен клинить в закрытом состоянии (то есть когда циркуляция жидкости идет по рабочей магистрали). Потому, что при повышении давления жижа давит на клапан преодолевая сопротивление пружинки, и избыток давления уходит на слив, а давление там высокое (уж если выплевывает датчик давления) и подклинивание преодолеет без проблем. Клинит его обычно когда ему надо вернуться в исходное положение, тогда на него давит только пружинка и ее усилия не хватает чтобы подклинивание преодолеть. Хотя вероятность конечно такая есть.

А может вы в спячке? Может у вас в Ижевске не течет, а у нас при -30 при запуске просто выплевывает пластмассовую часть, фотографии я выкладывал зимой, проснитесь и посмотрите тот самый золлерт, котрый все хвалят. Поменял 3 штуки, поэтому решил что лучше я потрачу деньги на пиво, а этот датчик что аппендицит, и без него жить можно.

Значит задолбался я менять и перевальцовывать датчик давления ГУР. Когда летом он очередной раз потек решил вопрос кардинально путем вырезания аппендицита, а именно выкинул потроха из датчика, в отверстии в корпусе датчика нарезал резьбу м3 и вкрутил туда винтик, подобрав резиновое колечко для уплотнения, но так как оно не МБС, то сопливит, надо будет что-то другое придумать, например фторопласт. В остальном все прекрасно, отсутствие датчика ни на что не повлияло, думаю он нужен лишь для того что бы поднимать обороты когда крутишь рулем на холостых.

При чем здесь катушка? Внимательнее читаем. По теме: прокатился чтобы двигатель затроил, отклчил на работающем двигателе фишку форсунки 3 цилиндра. Замерил напряжение на фишке-присутсвует. Заглушил двиг, кинул провода к форсунке от аккума-не щелкает. Через час когда двигатель остыл снова проверил-щелкает. Форсунка помирает.

Подключил элм 327, ошибка P0203 обрыв элекрической цепи форсунки №3

Двигатель не мыл очень давно.

Прочитать 128страниц не в силах. Опишу свою проблему. Некоторое время назад заехал на заправку почти на лампочке.После заправки завожу двигатель, а он троит. Доехал до дома. Примерно через час завожу-все норм. При дальнейшей эксплуатации замечено, что троит только после некоторого пробега (3-4км), и толькопосле того как заглушишь и снова заведешь. Если не глушить-проблема не возникает, можно ехать хоть 300км. Проблема исчезает после того, как машина постоит с час, то бишь остынет. Заменил свечи-не помогло. Свечи сухие. Поочередное отключение катушек показало, что ничего не меняется и только при отключении катушки второго цилиндра вибрация увеличивается. Ну не может же быть, что три катушки глючат, а одна нет. Считать ошибки пока не могу-некуда подключить элм. Может кто поделится своими соображениями. Это похоже на умирающий бензонасос?

Зимой была течь антифриза, долил 2 литра. Дальше особо не заметил, но по уровню в бачке видимо немного есть. Сегодня снял ремень, при вращении шкива помпы есть шумы. при покачивании чувствуется небольшой люфт, при осмотре снизу на краю помпы есть капля. Собираюсь менять. Вопрос: помпа от мазды один в один встает? Если пробиваешь номер на эмексе, то кроме прочего в качестве аналогов выдает помпы от мазды, а на экзисте нет. Думаю взять японскую помпу либо NPW MZ-60 либо GMB GWMZ-58A.

Похвастаюсь своими аккумулятороми. 1. аккумулятор varta silver dinamic 74ah 720a, дата производства октябрь 2012. В связи с проблемой загорающейся лампы аккумулятора, встал вопрос, а не мертв ли сам аккум. Поэтому купил нагрузочную вилку, зарядил аккумулятор, выдержал его в покое сутки и замерил. На 5й секунде 10,5В! Как у нового, а ему 5,5 лет. Дозаряжал 2-3 раза в год в зависимости от морозов, один раз разряжался в ноль летом, так как машина стояла 3 недели. Вот и вся его история. 2.аккумулятор varta asia dinamic 60ah 420a, дата производства 2008 год, месяц надо уточнить. Куплен весной 2009 года с большой скидкой (кажется тысячи за две) из-за того, что долго стоял в магазине. У него прямая полярность и толстые клеммы, поэтому никто не брал. Аккумулятор используется на микроавтобусе 1989года выпуска, машиной пользуюсь только когда сойдет снег и до первых морозов. Аккумулятор 1-2 раза в год дозаряжается, пару раз разряжался, так как в машине утечка тока. Большой плюс для сохранности этого аккума-место установки на автомобиле, он стоит под салоном в металлической люльке с оребрением, то бишь он не подвергался перегревам. В начале апреля замерил остаточную емкость-около 47 ач, думаю неплохо для 10 летнего аккума. Сегодня нагрузил вилкой, выдал 10,2в. Отличный результат. Как ни крути, а варта-это весч)

Дело явно не в массе. Итак, откатался я неделю с периодическим загоранием лампы. В пятницу прямо возле дома снова заглючило. Поставил машину, сбегал за мультиметром. На всякий случай попробовал завестись-ноль эмоций. Открываю капот меряю напряжение на клеммах 11,9В, снимаю провода с аккумулятора, меряю 12,23В и растет! Оставил на ночь со снятыми проводами, утром меряю напряжение 12,42В, подключаю провода-нифига. Здесь где-то в середине темы писали про перетирание какого-то провода, похоже мой случай, сейчас буду искать.

Еще бы понять в каком месте она пропадает и почему это зависит от температуры окружающей среды.

Продолжу свою историю. Ездил неделю более менее нормально, иногда загоралась лампа, иногда нет. Вчера днем было +5, ночью -8. Утром пытаюсь заводить-стартер не крутит, щелкают реле и мигают лампы на панели. Вечером пришел с работы с тестером, пробую заводить-та же история. Померить напряжение тестером на машине не удалось-у щупа провод оторвался. Вошел в режим test, бортовой комп показал 8,8В, при этом радио работает, сигнализация ставится и снимается с охраны. Снял аккумулятор, приволок домой, прицепил провода к щупу, замерил напряжение 12,22В, то есть 60% заряда. Я правильно понимаю, что какие-то проблемы с проводкой?

Продолжение моей эпопеи начало отсюда http://mondeoclub.ru/forum/topic/42650/?do=findComment&comment=3270258 и до сюда http://mondeoclub.ru/forum/topic/42650/?do=findComment&comment=3271794 Итак, после того как началась настоящая зима проблема больше не появлялась. Недели три назад когда стало теплеть иногда снова ненадолго начала загораться лампа аккумулятора. Я решил, что аккум за зиму подсел и зарядил его для профилактики. Зарядил и все вроде ничего, снова вдарили морозы и лампа не загоралась, но затем снова стало теплеть лампа иногда опять стала загораться. Неделю назад был первое тепло, на улице до +5, лампа то загоралась, то тухла, потом стала гореть постоянно и снова начались отключения магнитолы и мозгов у акпп. Я по дурости остановился и заглушил мотор, а снова не завел, все было так как буд-то сел аккумулятор, то есть щелчки реле и мигание лампочек на приборке. Простоял я так с пол часа, несколько раз пробовал завестись-та же песня. Попросил прикурить у ваз 2109, ноль эмоций, но хозяин сказал, что он сам еле завелся. Тогда я вызвонил своего родственника на мэрсе мл320, он быстро подъехал и я благополучно прикурил от него (с момента попытки прикурить от "девятки" до приезда родственника капот был открыт). Приехал домой (это недалеко), снял аккумулятор, перед тем как ставить заряжаться замерил напряжение. Теперь внимание: напряжение оказалось 12,6В, то бишь аккум заряжен на 95%. Спустился с ним к машине, поставил и как ни в чем не бывало завелся. Это было перед праздниками, вчера впервые с того дня ездил по делам, днем было градусов -8, километраж туда-обратно километров 70, так вот первые 40км лампа не загоралась, затем после того как пошли один за другим светофоры лампа загорелась и горела пока светофоры не прекратились и я выехал на трассу, погасла и больше не загоралась. Сегодня утром было -22, машина прекрасно звелась и довезла меня до работы, на обед и с обеда, а вечером температура на улице была -8,вечерние пробки и лампа снова загорелась. Теперь резюме по наблюдениям: глюки начинаются при потеплении, либо простоях в пробках и на светофоре и прекращается когда под капотом что-то снова остынет. Значит проблема точно не в аккумуляторе, но и не в генераторе-он же не принимает участие в старте двигателя. Какая-то термохрень установлена между аккумом и все остальной системой, именно она глючит и не дает нормально ездить. Надо решать вопрос иначе машина встанет, я уже сейчас боюсь на ней ездить дальше работы, благо до работы всего 3км.

В декабре 2016 года заменил датчик давления на Zolert ZSF-144, с виду такой же как родной, даже надпись FoMoCo. Сейчас в Новосибирске вторую неделю морозы от -30 до -40. Сегодня утром было -36, машина на запуске, прогрел, привез ребенка в садик, сижу, жду жену, крутанул руль, слышу ГУР загудел, сдал назад, вышел-красная лужа. Отогнал машину к дому, как рассвело открыл капот и увидел выдавленный датчик, вот такая картина: Пластмассовая часть заклинила, руками не вправить, слега постукивал молотком через отвертку-срезало прокладку, вошло обратно не до конца, потом совсем бортик откололся. Короче датчик на выброс. Поставил старый.

Эти прокладки не маслобензостойкие, я ставил такую в ГУР на другой машине, со временем разъело со всеми вытекающими последствиями.

ЕЛМ есть, а ноутбука уже нету, состарился и умер. Чек раньше не горел. ЗЫ. С утра завел с брелка, подошел к машине-чек не горит. В штатном режиме доехал до работы. Буду наблюдать. ЗЫ ЗЫ Весь день проездил нормально, и вот когда уже ехал домой загорелась лампа аккума, погорела секунд 15 и погасла.