black jack

Оно может и свинство, но 1,6 на механике действительно сложно будет продать за хорошие деньги.

Буквально вчера мне прошили коробку. Вернее даже не так. Диагност сказал что сам блок ТСМ не шьется он управляется блоком PCM. Соответственно шьется именно он. Так вот у меня машина тоже 2008 года стояла прошивка с литерой Е в шифре, мне зашили с литерой L. Как мне диагност сказал: вот и считай по буквам сколько уже обновлений прошивок было за это время. Толчков у меня и раньше не было, были "длинные" передачи на нижних ступенях. Пока не понял изменилось что-то или нет)

Я когда купил машину тоже не работало, почистил как описано выше-заработало. кстати на совсем другой машине то же самое было с регулировкой зеркал-не работало и помогло точно так же-чисткой. Так что ответ-именно туда и лезть))))

На сайте старлайна есть примеры установки сигнализаций на мондео4. Они предлагают ставить под решетку обдува лобового стекла. Я так и сделал, там как раз площадка подходящая есть и провод довольно удобно просовывается из под бардачка.

купил липучку MAXXIS presa snow 215/65/16 вообще нигде не цепляет. Езжу 3 дня отличные впечатления.

Разобрался. Оказывается комп форда блокирует цепь стартера если не видит перед запуском сигнал АСС. А эта сигналка не включает АСС перед запуском, а только когда двигатель успешно заведется. Запитал цепь АСС с провода зажигания и развел диодами ну и еще реле поставил чтобы АСС при включении стартера отключалась. Сегодня -10 автозапуск сработал без проблем

Для начала почистить блок, вам сюда http://mondeoclub.ru/forum/topic/125059/

еще раз посмотрел схему. На схеме замка зажигания нашел надпись INHIBIT. Это запрет зажигания? Как он работает?

Есть знающие люди кто ставил сигналку с запуском на нашу моню с замком зажигания? Я замучился. Поставил сигнализацию с запуском. Ставил сам. Запуск глючит. А именно при попытке запуска стартер включается на буквально долю секунды и отсекается. И так три попытки, а бывает что и нормально крутит и заводится. Думал сигналка глючная Но взял другой блок-то же самое. Взял блок от другой модели с аналогичным подключением, тоже глюк но по другому алгоритму: первая попытка-стартер вообще не включается, вторая-нормально заводит. Стал разбираться. Подключил контрольку к проводу, который идет от сигналки на стартер-напряжение не пропадает! То есть: попытка запуска: врубается зажигание, щелкает реле стартера в сигналке-загорается контролька, но стартер не крутит! через какое-то время все вырубается, вторая попытка-нормально заводится. То есть дело не в сиге. Это форд запрещает старт. На замке зажигания 7 проводов: +12В (питание) аксессуары (появляется +12В при положении ключа ACC, остается при положении IGN, пропадает в положении START) зажигание (появляется +12В при положении IGN и положении START) стартер (появляется +12В в положении START) key in (появляется +12В при вставленном ключе и сохраняется во всех положениях ключа) И еще два провода из одного штыря: GSM (не пойму что это) и панель приборов. на этих проводах есть +12В всегда вне зависимости вставлен ключ или нет и в каком он положении) Изначально силовые провода сигналки подключил так: питание напрямую от аккума, провод стартера к проводу стартера замка, зажигание к проводу зажигания, аксессуары к проводу аксессуаров. Пробовал подать напряжение на провод key-in (то есть имитировать наличие ключа в замке)-не помогло, пробовал запитать постоянно провод ACC (сигналка подает на него напряжение только после запуска)-не помогло, пробовал оставлять ключ в замке при разных положениях-не помогло. Голову сломал уже. По электросхеме от замка зажигания стартер включается аж через 2 реле. Одно срабатывает при наличии сигнала отрицательной полярности (то бишь массы) от TCM (ЭКУ коробки) ну здесь вроде понятно-проверка положение PARKING, второе от сигнала массы PCM (ЭКУ двигателя). Не пойму по какому критерию один из этих блоков отсекает стартер. Еще вариант провода GSM и "панель приборов" уходят в основной блок управления, может он блокирует запуск? Уже появилась мысль прокинуть провод напрямую на стартер минуя все эти реле. Что я не так делаю? Скоро зима, я а не готов Только не надо предлагать обратиться к профи, я хочу сам все понять и подключить нормально.

Почему не надо-то? Что в этом ужасного? я разбирал, чистил, все отлично, почему отговариваешь? Щас вот езжу с разобранным тоннелем-разбираюсь с сигналкой. Все разбирается-собирается. Что страшного? Ну и ты тему-то прочитай внимательно. Расположение блока таково, что люди нередко проливают на него кофе/чай/кока-колу/лимонад. Никто тут не жалуется что совсем не работает подогрев.

Итак если хотите вытащить блок включения подогрева. Смотрите на фотки где защелки, туда и засовывать пластиковую карточку чтобы их прижать. С обратоной стороны соответственно то же самое. Теперь на счет разборки. Переворачиваем блок в руке и видим по бокам такую картину. Вот в эти отверстия надо вставить чтонибудь и отжав фиксаторы отсоединить верхнюю часть блока. То же самое с другой стороны.

Обрамляющая панель тоннеля точно так же на клипсах держится, и выдергивается точно так же-засовыванием между панелью и боковиной тоннеля ответрки. Не?

не вижу принципиальных различий

А может надо было в первом посте уточнить рестал/дорестайл? Я не телепат

Невнимательно читаешь. Я и не писал как его снимать, я писал как его разобрать А вообщето есть букварь)

Ок, а если облмилась внутри, то есть не торчит ни кусочка, куда приваривать будете?

Спирт растворит сахар а потом испарится, а сахар останется, просто заляжет в другом месте)))) Там система как в пульте от телевизора между кнопками и платой резиновая мембрана. Ваш спирт растворит всю грязь и унесет ее на мембрану и под нее на плату. Разобрать этот блок не составляет труда, уж сделать один раз и забыть навсегда. Вы же пульт от телевизора (или телефон домашний) надеюсь не проливаете спиртом, а разбираете и протираете спиртом, потом ждете когда высохнет и собираете назад. Почему здесь надо по другому?

Ну там простейшие защелки по бокам важно их сжать, пластиковой картой наверно вариант. Я просто не так делал, нужно было весь тоннель снять поэтому изнутри вытаскивал заодно. У меня предыдущая хозяйка тоже залила кнопки кофем-сами признались. кнопки туго вообще нажимались а включались так вообще через раз. Значит снимайте блок. Потом от блока нужно отсоединить верхнюю часть с кнопками. Я не сразу додумался как это сделать. Там если блок перевернуть есть 4 дырки по бокам в районе прилегания верхней крышки. Туда надо засунуть что-то тонкое и длинное типа шила. Одновременно в обе дырки сначала одной стороны и отжать фиксаторы, крышка освободится, оттянуть ее, потом тоже самое сделать с другой стороны. Сами кнопки держатся на этой крышке. Внутри нее никаких металлических контактов нету, плата остается в корпусе. Поэтому смело кидаем эту крышку в стакан с горячей водой на пару часов, иногда разбалтываем. У меня вода в итоге слегка окрасилась в кофейный цвет Потом вытаскиваем. просушиваем и собираем. Результат обалденный, кнопочки как новенькие, нажимаются легко и мягко. Всем советую у кого проблемы. А спиртом снаружи протирать-бесполезно, лучше его выпить))) ЗЫ к сожалению я не зафотал процесс, если кто снимет блок, зафотайте его со всех сторон и выложите сюда, я покажу в какие дырки засовывать шило

Я не знаю, как на этом старлайне. У меня передача управления от сигналки к водителю происходила так. Двигатель работает на запуске. Вставляем ключ, в положение "зажигание" после этого жмем тормоз. Если нажать на тормоз не включив зажигание-машина глохнет. То есть так задумано.

Даже не в этом смысл. Смысл в том, что никто не знает: а что там под краской? Как мастер делал: на совесть или тяп ляп. А тяп ляп потом превращается в гниль. Известно, что иномарки начинают гнить обычно после отечественного кузовного ремонта. Поэтому покупая заведомо битый авто-играешь в лотерею:повезет-не повезет. Поэтому это повод для торга.

Да-да, мне тоже один умелец откручивал болты крепления замка зажигания (они без шлицов-просто полукруглый грибок). Делал он это клапаном от двигателя. Стучал молоточком по тарелке клапана, а с обратной стороны он остро заточен был. Я тоже обалдел, так лихо у него получилось)

Тему перечитал. Есть вопрос, нигде не вижу чтобы люди меняли пыльники ШРУСов. Они что на мондео вечные?

Щас скажу старшное, я мажу Литолом-24. Мажу давно и на разных машинах, все нормально. Шрусовой смазкой кстати тоже можно. Не агитирую)))

Вставлю и свои 5коп.)) Машину купил в августе. Перегон из Москвы до Новосиба 3500 км, всю дорогу с кондиционером, скорость разная в зависимости от загрузки трассы, вобщем от нуля и до... Вобщем быстрая езда)) Средний расход вышел стабильно 9-10. Город у нас крупный 1,5млн жителей. Но я живу и работаю в одном месте и даже до дачи родителей 5мин езды, от дома до работы 5км, то есть утром грею дольше чем до работы еду) Вобщем если езжу куда-то по городу, то средний 15, если дом-работа-гараж-дача доходило по компу до 20. Потом поменял стиль вождения на более динамичный и надо же-расход упал до 17, но меньше по моему району не выходит. Жду с интересом че зимой будет. При этом проверял свечи-электроды чистые без нагара, а это значит что смесь оптимальная, то есть так и должно быть. Так вот, я не сильно рассторился если честно. До этого у меня 8 лет был ниссан блуберд 98 года с двигателем 2л sr20ve, 190лошадей. Так вот эти два литра пожирали топлива не меньше. Но правда свечи были всегда черные и при запуске в мороз их всегда переливало, а если на запуск не поставишь то после -20 не заведешься-свечи мокрые. То есть была неисправность скорее всего МАФ датчика, но ему цена новому 18 тысяч, решил, лучше буду лить бензин))) А еще до этого была меня тойота спринтер марино 1993года 1,6л двигатель 4AFE 115лс. Расход по городу как щас помню был 9-10л. А еще у моего родственника сузуки свифт (игнис) 2000года двигатель 1,3 л M13A, расход по городу тоже 9литров. А еще у одного родственника был ниссан марч (микра) 2000года с двигателем 1л (не помню марку) и жрал он литров 7. Из этого вывод: все двигатели жрут бензин, хотим расход поменьше-берем машину с маленьким двигателем, хотим кайфа от езды-берем шевроле тахо 6,2 литра и вешаем на лючек наклейку "фак зе фуел экономи"

Shiko, не пугай так, та технология что ты описал делается либо за неимением инструмента, либо если резьба испорчена, опять же если резьба испорчена, а большего диаметра шпильку ставить нельзя, то делается ввертыш. В обычном случае обломки шпилек и болтов выкручиваются экстрактором. Сейчас они без проблем продаются. Имеют они левую коническую резьбу. В обломанной шпильке сверлят отверстие, загоняют туда экстрактор, как только он заклинит , то начнет выкручивать шпильку. Но сверлить надо на станке, хорошо закрепив голову, поэтому увы только снимать. Дрелью такие вещи нельзя делать. Ну и кстати, автор, мы тоже твою шпильку не видели. Как она обломалась, может кусок торчит снаружи, это уже проще, может на нее шпильковерт наденется.