Dark_Dante

Вот да, импульс то на форсунки есть? Светодиод с токоограничивающим резистором прицепи на одну из форсунок. Второй момент - а проводку с топливной рампы отцепляли? Есть вариант, что не правильно подключили один из разъемов, например с датчика распредвала разъем подключили на клапан холостого хода и наоборот. Тогда машина естественно не заведется - форсы лить будут, а воздуха для сгорания топлива не будет

Не совсем. У автомата и механики подрамник немного разный. У "механического" дополнительное крепление под подушку двигателя. НУ и имейте ввиду что подрамник от европейских мондео и американских Кугаров, Меркури мистиков и Контуров немного другой ввиду других сайлентблоков в рычагах.

Так тебе ж подсказали что делать- надо делать переключалку, которая будет эмулировать переключение с режима Р в D. @Joey даже подсказал, что это можно сделать с помощью реле

Говорят, до 0,5 бара избыточного давления и эти прекрасно мешают топливо. Ну а так - Secu-3 и полетели волосы назад

Говорят, срезают у него верхнюю часть, приваривают площадку и ставят Eaton M72 с мерседеса

rutracker Гуглить Ford Tis 2004/ Другая версия и не заработает. Имей в виду, что прога запускается только под Windows XP, под семерками, десятками и прочими вистами работать не будет. Ставь вирутальную машину, туда ставь тис.

Это пока А вы в курсе, что обороты холостого хода у АКПП и МКПП разные? И мотор будет немножко колбасить после замены? А вы знали что на МКПП есть система поддержания оборотов при торможении двигателем? А вы знали что на МКПП есть режим принудительного холостого хода, в то время как на АКПП такого нет? В общем там нюансов огромная куча

Проблемы со спидометром - это от неправильного датчика скорости. На АКПП их три вида, на МКПП - два. Какой с каким сращивали в вашем случае? Про обороты можно. Авто в паркинге, все верно, поэтому и не поднимаются. Надо авто из режима паркинга вывести. Это не сложно, перемкнуть только контакты определенные на ЭБУ (не помню какие, это на каждом авто надо смотреть отдельно). Но. Машина тогда перестанет заводиться - авто с акпп не запускаются в режимах, отличных от P и N. Надо будет изобрести какую то систему, которая будет эмулировать при запуске режим парковки, а потом переключаться в режим D. В общем менять АКПП на МКПП дело неблагодарное, трудозатратное и мозголомное.

Раскоксовка не даст ничего. Только разборка и замена колец. Новые болты ГБЦ можно не менять, если их не перетянули. На современных авто болты ГБЦ затягиваются до момента текучести. Если их установили с нужным моментом то их смело можно поставить назад. Контрактный мотор это кот в мешке. ТЫ купишь мотор, поставишь его, а он задымит. Прое... шся с вытаскиванием старого и установкой нового, а результат не факт что будет. А если перед установкой контрактный перетряхнуть - то по стоимости выйдет то же самое как перетряхнуть свой+стоимость контрактника. По поводу колец. В принципе, можно ставить абсолютно любой фирмы. Но. Маслосъемные кольца бывают двух видов - наборные и коробчатые. Коробчатые лучше, меньше боятся перегрева

Раскоксовка не поможет. Я бы поступил так - вскрыл бы и поменял все кольца и маслосъемные колпачки. И клапана бы прирезал и притер. Но это я, так как я умею это делать. Если руки из нужного места - то ты справишься. Ну а если в сервис отдавать - то это долго, дорого и результат непредсказуем Нету на блэке никакого тефлона

Ну во первых. Какая там динамика у 1.6... она сама себя не везет на таком объеме. Во вторых. Лямбда зонд нужен для чего? Он определяет количество несгоревшего кислорода в выхлопных газах. Грубо говоря, дает обратную связь "мозгам", а правильную ли они пропорцию бензина и воздуха намешали, основываясь на показаниях ДМРВ и длительности импульса на форсунках. При полностью нерабочей лямбде "мозги" начинают лить топливо по аварийным настройкам, с запасом, чтобы не допустить бедную смесь. Расход должен возрасти очень заметно. 8 литров на сотню для 1,6 по трассе - это дохера. У меня 2,0 жрет примерно так же или даже чуть меньше. Для начала рекомендую заменить лябда-зонд на какой нибудь от ВАЗа инжекторного.

Теоретически - подойдет. Практически - надо смотреть. У CD4E было несколько модификаций за это время. По креплениям то станет. Но есть нюансы. С августа 98 года на мондео cd4e шли с другим датчиком скорости - датчик скорости точно такой же как датчик скорости турбины, а не трехпроводной как на МКПП. Датчики скорости старого и нового образца не совпадают по количеству импульсов на оборот вала - во первых врет спидометр, во вторых не корректные переключения передач с пинками и прочими сопутствующими. По контуру не подскажу - информацией такой не владею. Что с родной коробкой то стало? Может быть имеет смысл родную починить?

Зачем человека в заблуждение вводишь? Нижний датчик только на стрелку. Верхний на мозги. Вентилятором управляют мозги, основываясь на показаниях верхнего датчика

Медная трубка продается на метраж. Покупаешь сколько надо метров и набор для вальцовки трубок (600р стоит). Снимаешь гайки со старых, одеваешь на новую, вальцуешь

Не понял, про какую трубку речь. ВУТ - вакуумный усилитель тормозов? Я делал так... На эпоксидку во впускной коллектор вклеена трубка подходящая по диаметру. В автомагазине куплен маслобензостойкий армированный шланг, одел на эту трубку, обжал хомутом. На вакуумнике на обратный клапан одета и зафиксирована аналогично. Лет 6 уже езжу, полет нормальный. Нюанс - шланг надо по длине отмерять так, чтобы он не оказывал никакой нагрузки на обратный клапан, иначе кпапан пееркосит и он будет травить воздух. Я пластиковым штырем, который на левом пластиковом бачке радиатора внизу, он еще в резинку вставляется в проушине продрамника, въехал в бордюр. Сволочь, четко по высоте бордюра пришелся. И по ходу дела бачок треснул. Хотя вчера под машиной лазил - все сухо, антифриз на месте, но если этот штырь покачать рукой - антифриз капает. В субботу попробую эпоксидкой заклеить, но что то терзают меня смутные сомнения что будет держать - все таки там давление в радиаторе. Но попытка не пытка. Радиатор с механики уже приготовил - если не прокатит - буду колхозить такой вариант. В принципе, мне тоже кажется что прокатит. Во первых фрикционы не работают на постоянку - а только при переключении, только в эти моменты за счет трения нагревается масло. Во вторых работают они только при движении, а значит этот мой колхоз будет охлаждаться набегающим потоком встречного воздуха как минимум. В общем будем изобретать

Ничего не будет.

Можно и так, но тут что то изобретать надо. А вот радиатор ГУРа уже как бы есть, крепления штатные тоже... Масло перегреваться не будет?

Господа, нужна помощь. 2.0, автомат, расколол радиатор - треснулся нижним штырем радиатора об бордюр. Есть радиатор от механики. Как мы знаем, в автоматном радиаторе теплообменник для охлаждения масла АКПП. Если поставить механический радиатор а охлаждение АКПП как то переделать... Запустить например в радиатор ГУР? Или просто медную трубку согнуть буквой зю и перед основным радиатором расположить? Прокатит?

Что такое "модуль зажигания"? Вообще под модулем зажигания подразумевается обычно катушка зажигания. В некоторых катушках на некоторых автомобилях встроены силовые ключи на первичную обмотку чтобы разгрузить ЭБУ, оттуда и пошло что катушка это "модуль зажигания". В литературе на русском языке ничего дельного не найдешь - там усредненная информация по сферическому автомобилю в вакууме. Электрические схемы и описание проводки не соответствуют действительности, так как проводка в зависимости от комплектации и уровня оснащенности автомобиля очень сильно отличается. Если ты хочешь действительно разобраться что к чему и почему - скачивай Ford ETIS 2004 с рутрекера. Но учти что программа работает только под Windows XP. Вот там реальные схемы электропроводки для каждой комплектации и каждой модификации наших машин.

Да

Можно. Подключал. За давностью лет уже не помню как, но подключал. Я менял АКПП на МКПП. Но у меня был автомобиль-донор. Я всю подкапотную косу с донора снял и подключил к мозгам с АКПП. Все заработало, но были какие то траблы с дерготней на низких оборотах. Не помню уже как, но вопрос решил. Помню что некоторые пины в разъеме ЭБУ переставлял, какие то даже сверлить пришлось.

На 4мм ниже чем на сильвере, емнип. Ну и ролики грм по другому крепятся. Масляные отверстия и отверстия ож совпадут От фокуса ГБЦ подойдет. По идее, проблем возникнуть не должно

@Malahit Спасибо что отписались! Думаю, многим пригодится

У меня, был случай, машина глохла при включении D и при торможении. Я тоже грешил на коробку. А оказалось дело в "убитом" моторе и рассыпавшихся кольцах в двух цилиндрах. А так машина ехала хорошо Никуда не идет, это сапун, пусть так и болтается

Форскан подключается? Надо смотреть, какую скорость "показывают" мозги в реальном времени, на каких оборотах происходит переключение, показания датчиков в этот момент, совпадает ли выдаваемая мозгами скорость с реальной. Нужен более комплексный подход