cnyx

В общем хочу уточнить. Фара походу нормальная, я ее снял, а там лампочка неправильно стоит. Поставил лампочку, как надо, фара светит как надо, верхняя граница четкая, как на родной. Ну и попробовал еще раз крюк вкрутить. Проваливается он в отверстие, короткий, а надо длинный.

Опять замеры провел: из города 90км/ч 7.6л/100км в город 90км/ч 8.1л/100км (отрезок 30км) в город 90км/ч 7.8л/100км (отрезок 50км) город от въезда до дома 10.6л/100км (отрезок 15км), пробок нет Расход в 7.6л/100км кажется прям каким-то сказочным, возможно ветер попутный дул =) В городе с пробками все так же около 17л/100км.

@Lexsus, пожалуйста, переименовывайте. Может даже перенести в другой раздел. Можно типа "Использование неоригинальных и бу запчастей". @cooperin, самое интересное, что у меня неоригинал только бампер. Остальное оригинал, но вот с ним тоже проблемы повылазили.

Абсолютно не уверен. Бесспорно титаниум смотрится круче, потому душе удобнее считать, что решетка стояла родная =) 2. Я про это уже прочитал. Но если резьбы одинаковые, то я не могу понять, почему мой короткий крюк не хочет вкручиваться в передний усилитель? Упираться он упирается, значит должен и закрутиться. Надо будет еще раз попробовать. 3. Судя по фотки разбираемого авто, у него был левый руль. На фаре же должен быть FINIS код? Буду лампочки менять, гляну какой именно.

@alex1975, понятно. Только вот по моему VIN авто бьется как Series 50, а решетка до этого стояла с крупной ячейкой типа от Титаниума. И конечно ценник у нее скотский =(

Решил создать отдельную тему, может кому-то информация поможет. Может тема превратиться в обсуждение нюансов, которые могут возникнуть при использовании бу запчастей при ремонте или использовании заменителей. Мое авто Mondeo 3 2006г v6 2.5l АКПП. К несчастью я попал в ДТП, относительно не сильное, но событие само по себе неприятное. К замене приговорили: бампер, усилитель бампера, левую фару, панель переднюю (телевизор), решетку радиатора. Проблемы возникли практически с каждой з/ч. 1. Бампер решил купить не оригинал, тем более мастер сам это предложил. Б/у бамперов в продаже не нашел. Был куплен TYG FD04216BA. Минусы в том, что пластик бампера довольно тонкий и сам бампер сел неидеально, но эти огрехи в принципе мелочь. Более неприятным косяком стало отсутствие проушин для крепления решетки бампера. 2. Усилитель бампера решил купить бу оригинал. Встал он нормально, но в этот усилитель не хочет вкручиваться родной буксировочный крюк. Видимо резьба не совпадает. 3. Левую фару тоже купил бу. По ней вроде бы проблем нет, но вот пучок света "родной" и купленной фары явно различается. Возможно как-то влияют лампочки + необходима регулировка фар. 4. Панель передняя (телевизор). В каталоге присутствует один каталожный номер для всей линейке Мондео 3, что для 4-х цилиндровых, что для 6-ти цилиндровых. Что с МКПП, что с АКПП. Но отличия все-же есть. Во-первых, на купленном телевизоре не было креплений для радиатора АКПП. Во-вторых, на купленном телевизоре в верхней части есть отверстия для установки, видимо, резиновых "рожек" для поддержки капота. На родном телевизоре ножек нет. 5. Решетка радиатора. В каталоге черт ногу сломит с этими решетками =) Заказывал бу, даже видел фото до покупки, но тем не менее решетки оказались разными. Я думал, что на дорестайле идет мелкая ячейка, а на рестайле крупная, на этом различия заканчиваются. Но оказалось, что хромированная рамка тоже другая. Зазор между капотом и решеткой неравномерный, посередине, прям над эмблемой Форд зазор минимальный, а к краям решетки он увеличивается. Вживую это сразу бросается в глаза. В общем косяков возникла куча и сидят они теперь в душе занозой. Но с другой стороны, если покупать только новый оригинал, то в итоге сумма за з/ч будет примерно в 3 раза больше. з.ы. Microcat Фордовский может абсолютно точно выдавать коды з/ч на автомобиль по его VIN'у?

Тоже столкнулся с проблемой. Модель в профиле, Рым-болт походу короткий, резьба левая. Попал в ДТП, менялся усилитель бампера спереди. Попробовал сейчас вкрутить рым-болт спереди, а он не вкручивается. До резьбы достает, но походу или шаг резьбы не тот, или резьба правая. Усилитель бампера походу от рестайла. Походу нужно по чертежам из первого поста делать еще один рым-болт? На моем болту длина резьбы 22.7мм и 7 витков, шаг 22.7/7=3.31мм. Такое может быть?

На экзисте свет клином не сошелся. В emex есть.

Ищу запчасть #10 "Зажим" 1128139 по каталогу elcats.ru. В existe такой нет, emex говорит, что это "Клипса" ~300р. А так же предлагает замену устаревшего артикула 1318181 "Заполнитель" 800р или замена производителя 1126508 "Держатель" ~300р. Что заказать, чтобы не встрять и не потерять 2 недели доставки?

А разница с ценой оригинала большая?

Там не одна трещина. В общем за работу просят от 2000р (60$), что подозрительно ниже цены в 4000р(120$), которую называют большинство паял. Б/у найти не удалось, да особо не искал. Новый оригинал дороговато стоит, купил TYG заменитель 2700р (80$) + к ней оригинал юбку, все равно на моей губа была оторвана, а за припаять ее просили 1000р(30$). Сейчас думаю, красить ли черные накладки на бампере в цвет или нет.

Спасибо =) Разница между оригинал и неоригинал 300р по емексу, заказал оригинал.

Б/у вариант, конечно, но у нас в городе нет, все предлагают "неоригинал привезем". А в Москве где находил, там были только дорестайловые с круглыми ПТФ. И ценник там не 3 копейки + доставка до ТК + оплата услуг ТК.

А все-таки ни у кого нет номерков не оригинальных пыльников?

Здравствуйте. Попал в ДТП, поврежден передний бампер. Ну и варианта 2: а) паять. Стоить это будет около 3-4тр (90-120$). Паять не все берутся, ругаются на пластик, который плохо паяется. Да и очень рекомендованные паялы паяют так, что потом все-равно проблемы при установке возникают (из опыта друга). б) купить заменитель (~120$). По их качеству изготовления, качеству материала и возможных проблем с установкой/зазорами отзывов не нашел. Если у кого есть информация, поделитесь, пожалуйста. Авто 2006 года, вроде как 2й рестайл (как 1й от 2го отличить?) VIN WF04XXGBB46L3227восемь. На elcats.ru пробивал по этой картинке "Модели Ford ⇒Группа запчастей ⇒[A03] Решетка радиат., пер.бампер и капот ⇒[013] Решетка радиатора и передний бампер" прямая ссылка. exist.ru напрямую заменители не предлагает, но в магазинах местных заменители предлагают. Я поискал и нашел вот такие бампера, что можете про них сказать? 1. TYG FD04216BA (83$ на emex.ru) 2. Api FD2900000-6000 3. BodyParts FDMON03-161LG 4. Prasco FD1091001 (145$) И еще такой вопрос: они типа грунтованные идут, этот грунт фуфло и придется полностью его снимать или он нормальный и по нему можно будет красить? Спасибо.

Спасибо. Думаю новую брать смысла нет, а в Москве можно оригинал б/у в пределах 100$ найти.

Спасибо. Оригинал стоит космических денег. Заменители есть подешевле, но вот что-то там с объемами не понятно. На авто с двигателями меньшего объема эти панели другие?

Попал в ДТП =( Ищу коды необходимых ЗЧ, вроде все нашел, а вот код детали типа "телевизора" не нашел. Она пластиковая идет поперек кузова перед радиатором, к ней еще фары крепятся. Вроде нашел, надо будет визуально проверить "Передняя панель кузова 1 444 951".

@Raimundo, у меня походу такая же проблема. Я на карту двери внизу клеил целофан, так как времени разбирать дверь не было. Но тем не менее вода в салон попадает. Смотрю, а по желобку уплотнителя как раз на месте изгиба начинаются мокрые места. Видимо вода по этому желобку спускается вниз, а когда желобок переполняется, начинает переливаться в салон. Сейчас пойду мудрить, как от этого избавиться. -- Все оказалось не так, как я предполагал. Полил на стекло при открытой двери, через время капля собралась на стыке карты двери с самой дверью. Пришлось разбирать. Собственно фиксил проблему по рецептам из прикрепленной темы, но с небольшими нюансами. Козырек из скотча над отверстием приклеил, кусок целофана тоже приклеил, начал тестировать, а все равно капля воды собирается в желобке крепления двигателя стеклоподъемника и потом через отверстие в двери льется на внутреннюю сторону гидроизоляции и далее через отклеившийся шов в салон. Попытки найти откуда все-таки вода попадает на направляющую стеклоподъемника, а потом в желобок крепежа, я не смог. Второй козырек из скотча на этой направляющей не помогал. Открутил крепеж, высушил все вокруг отверстия, залепил автомобильным пластилином и прикрутил на место. Кусок целофана внизу не разрезал (вернее сначала разрезал, потом обратно склеил скотчем), нижнюю часть его ближе к петлям двери загнул в обратном направлении (наружу) сантиметра на 3 в высоту, а сам изгиб идет на конус. Развернуться конусу мешает направляющая (где тросик бегает), и сам конус опирается на крепеж двигателя.

Если обратиться к мануалу, то там "не более 50км/ч и не далее 50км".

Поездил месяц, после ремонта рейки. Руль вроде стал чуть полегче, хотя может и привык. Недавно заметил очень несильный высокочастотный звук (писк) при малейшем отклонении руля от нейтрали. Звук интенсивность не меняет, при изменении нагрузки. Может он был и до этого, но все-равно как-то неприятно =) На всех моих волгах ГУР гудел, гораздо сильнее, чем сейчас на мондео, но тем не менее.

Полезная информация, и денег взяли как по мне, так не много. Насчет замены масла учту. Сначала хотел масло поменять, а потом как-то передумал ибо как говорят "работает? не лезь. начнутся перебои, тогда и поменяешь".

Немного парило то, что при включении климата обязательно включается кондиционер, даже если до этого ты его выключал. Оказалось, что включить климат можно не только кнопкой "AUTO", но и кнопкой "OFF", тогда климат включится без кондиционера.

А еще такой вопрос: на мондео кастор регулируется? Мог он уйти и поэтому руль хуже в 0 возвращается?

Почитал с в инете аналогичные проблемы. Склоняются к тому, что или рейка чуть перетянута, или насосу поллохело. Вот тут в посте №12 советуют давление померить, чтобы проверить работу насоса. Правда потом у того человека тяжесть руля прошла, после поездки по трассе. Поезжу еще, а нет, буду в сервис обращаться.