sonik35

Это всего лишь фантазии. Вот фактические документы опубликованные официально: https://msdspds.castrol.com/USSDS/AMERSDSF_Attach01.nsf/0/802583030042E9688025832700527ECF/$File/11396921.pdf?openelement https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/AF2762A4FDC5985680257DB80052DE0B/$File/BPXE-9TDAEP.pdf Черным по белому: "Спецификации CHF 11S VW 002 000 MAN M3289" Про Пертусин ни слова.

Да, известный в узких кругах но точно не факт. А вот на Фокус клубе есть тема где отвечает на вопросы представитель Кастрол, четкий ответ, в оригинальной упаковке разливается Кастрол.

Никакого смысла переводить в N нет, при нажатии на тормоз наша коробка автоматически переходит в нейтральное положение, будет только хуже от дерганья и коробка начнет дергано работать. Едим в D или S, остановились на долго в P. Есть даже определение что долго держать в режиме N вредно для коробки, дело в том что все работает точно так же как и после нажатия на тормоз, наша коробка достаточно умная сама переводит в режим нейтрали. А пробки это проблемы для любого типа атомобилей, но с этим приходится мириться, хотя что называть пробкой для Ростова и для Москвы это большое отличие, но живешь в Москве и ездить на автомобиле, сразу закладывать повышенный износ, за что и не очень любят покупать в регионах машины из Москвы - пробки и реагенты - проблемы с ржавчиной и агрегатами.

В режиме D при оставновке коробка не стоит на сцеплении а переходит в положение НЕЙТРАЛЬНОЕ а все проблемы и перегревы это именно масло. Что в D, что в N, что в S как нажал на тормоз и остановился коробка в режиме нейтрали, но насос продолжает качать масло, создается рабочее давление и масло а не сцепление начинает греться. Перестает нагнетаться давление в одном режиме P, паркинг это единственный режим в котором коробка по сути отдыхает. В движении без проблем масло охлаждается в масляннном радиаторе а вот в пробке не остывает так как нет движения воздуха. По этому не продолжительное стояние на светофоре никаких проблем, дальше поехал и охладилось масло, если стоишь долго переводишь в режим P и коробка отдыхает. Вторая проблема это частое переключение передач, в пробке коробка старается переключиться на верхнюю ступень а скорость часто падает и снова на нижнюю, лишняя работа вилок и механизмов тоже вредна, по этому если поток движется рывками медленно, переключаемся в S или в ручном ставим 1 передачу. Мощности мощности хватает даже рвануть и разогнаться на 1 передаче но тошнить в пробке, коробка в одном режиме и не толкается на 2 и 3. Лично на моей машине оф. дилер после замены коробки установили новый масляный радиатор коробки выше на много выше. Сначала я думал что причина, уход от ударов грунта о радиатор (если он висит по штатному внизу) но после смекнул, они поставили радиатор в зону работы вентилятора охлаждения. Не плохо решили внести изменения.

Откуда данная информация?

Не знаю, нафига нужно брать Моторкрафт когда в Европе выпускается жидкость ГУР FordServis в котором проверенный добротный Кастрол и нифига не какой то Пентосил. Заблуждение, практически все жидкости Форд это Кастрол.

Это Кастрол. Хорошо, возьмем Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445 мм ²/с 30 Разница с 18.7 более 37,6% это не мало. Зависит от степени износа. Там есть кран?

Слушай, как же так, ну пишешь, немного думать нужно что пишешь. :):):) Там что сквозняки гуляют и воздух воет? Или как в старом водопроводе завихрения? Это не возможно читать. Воют подшипники от нагрузки и от износа ну или иные трущиеся элементы но не как не воздух и не масло. Блин, ну если бы его характеристики совпадали, смысл делать новую жидкость. Такие заявления просто удивляют, где данные? Прикладываю два файла жидкости ГУР Кастрол старой и новой зеленой. Так вот, отличаются, например вязкость при 100 градусах отличается на 25% (7,5 и 6 соотв.) а при 40 градусах почти в 2 раза (40 и 18,7 соотв.). Я бы за всех не говорил. BPXE-9TDAEP.pdf BPXE-9R79PC.pdf

Соглашусь с предыдущем постом, замена масла с зеленого на более густое, это полумера при продаже авто и то не факт что поможет. Все это фигня, кто ездит на мондео не забываем менять периодически жидкость гур и чистить фильтр бачка. У меня 155 000 км каждую смену масла сопровождаю обновлением жидкости ГУР методом замещения. То есть через 7 000 - 7 500 км. меняю масло, покупаю литр жидкости ГУР и проливаю систему новой жидкостью. Конечно это нужно делать регулярно. При этом после покупки машины Б/У я промыл методом замещения жидкость ГУР сменив этим же методом 5 литров жидкости ГУР. Система ГУР Мондео вполне надежна, нужно только её обслуживать в противном случае менять ГУР с регулярностью. https://www.drive2.ru/l/487132855323852886/ https://www.drive2.ru/l/488119392131874961/

Не так давно поменял резину на зимнюю шиповку а она у меня большего диаметра. Специально на зимний период когда хуже дороги, колея ставлю по выше резину и машина поднимается относительно летней резины размерностью рекомендованной заводом (215/50 r17) зимой езжу на (225/55 r17). Машина выше 16 мм. Но вот хотелось бы получить правильные показания спидометра. Лезу в настройки, первые пробы ставлю размерность колеса по больше и окружность по калькулятору 2134 мм. В итоге автомобиль пишет ошибку, говорит что большая разница между параметрами колеса и окружностью. Горят лампочки АБС и ЕСП. Начинаю разбираться глубже. Параметры окружности устанавливаются с шагом 5 мм от 1995 мм и т.д. А вот параметры колеса имеют определенные варианты, записал что возможно установить такие варианты: 225/50 r17, 215/55 r16 (1960), 235/45 r17 (1965), 235/45 r18 (2040), 235/40 r18 (1965), 215/60 r16 (2025), 225/50 r17, 235/45 r17 (1965), 175/75 r16, 185/75 r16, 195/70 r15, 195/75 r16, 205/60 r16, 205/75 r16, 205/65 r16, 215/55 r16, 215/75 r16, 225/50 r17(2005), 225/55 r16 (1995), 235/55 r19, 235/65 r17, 235/60 r18, 245/35 r19, 245/40 r18, 245/45 r17, 215/55 r16, 205/55 r16. В параметрах колеса в скобках на некоторых моментах указана окружность и сравнив получаю что разница в длине окружности указанной Фордом и обычным шинным калькулятором примерно 3%. Вполне вероятно что Форд учитывает просадку колеса, ведь колесо в работе продавливается и фактический диаметр становится меньше расчетного как и окружность. Возьмем не проводя опыты в полевых условиях (хотя можно было бы замерить на дороге по рулетке) поверим что разница в 3%. Предполагаю что в этих 3% фактическая окружность колеса под рекомендованным заводом давлением ну и вероятно небольшой запас на "дурака" немного увеличивающий скорость от фактического. Так как я люблю перекачанные колеса 2,7-2,8 качаю, нравится жеще, накат лучше, расход ниже, пускай будет запас по скорости не большой. И вот что у меня получилось: Колеса фактические 225/55 r17 по калькулятору окружность 2134 мм, переведя на Фордовский это 2073 мм. Выбираю из таблицы ближайшие колеса по обычному калькулятору шин перебирая все доступные показатели, останавливаюсь на: 1- 235/45 r18 (2040) что при 60 км/час покажет 59,1 км/час 2101 мм по калькулятору 2- 205/65 r16 (2053) что при 60 км/час покажет 59,4 км/час 2114 мм по калькулятору останавливаюсь на втором и ввожу: Размерность колеса 205/65 r16 (2053 мм), окружность ввожу 2073 мм. И вот все работает и нет ошибок. Мои выводы: нельзя выставлять большое расхождение в размере колеса и длине окружности, так как будет ошибка. Выбираем из списка ближний размер колеса и нужную длину окружности минус 3% на просадку. И будет вам более точные показания на спидометре. Размерность колеса можно ставить любую из возможного списка так как ничего не изменится ни клиренс не развал с схождением автомобиль не меняет (подвеска не измененная) а вот установив ближайший верное показание длины окружности получим точный спидометр. Да, настраивал шнурком UCDS. И что интересно параметра заводского размера колеса 215/50 r17 нет в списке. Так вот и для него подобрал ближайшее: Колеса фактические 215/50 r17 по калькулятору окружность 2032 мм, переведя на Фордовский это 1973 мм. Выбираю из таблицы ближайшие колеса по обычному калькулятору шин перебирая все доступные показатели, останавливаюсь на: 1- 235/40 r18 (1965) что при 60 км/час покажет 59,9 км/час 2027 мм по калькулятору 2- 235/45 r17 (1965) что при 60 км/час покажет 59,7 км/час 2021 мм по калькулятору 3- 215/55 (1960) r16 что при 60 км/час покажет 59,6 км/час 2020м по калькулятору останавливаюсь на первом и ввожу: Размерность колеса 235/40 r18 (1965 мм), окружность ввожу 1973 мм. PS Возможно в таблице Форда расчет окружности уточняет размер профиля резины, так как разная просадка у разного профиля но нам это не очень важно так как мы выставляем более точное показание длины окружности. https://www.drive2.ru/l/517257000023752867/?key=PRkAAAAAAHgfZ9A__k_WCAAAY5PGXjPXqITR9k_GyQmBjGt8vLg

У меня есть вопрос. Запутался. 1- При настройке новых колес, фордовский настройки не совпадают с шинными калькуляторам. Например колесо 225/50 р17 на калькуляторе имеет окружность 2063 мм а в настройках форд указывает 2005 мм. 2- Я меняю новые колеса на зиму 225 /55 17 окружность по калькулятору 2137 мм ставлю окружность 2135 мм и размерность близкую нашел 225/50 17, машина ругается что не разрешенные размеры, горит АБС и антибукс. Как поставить чтобы не было ошибки и спидометр показывал правильно? 1 Я так понимаю, окружность уменьшают на 3%. Для чего то. 2 А вот в чем разница, для чего два пункта: 1- окружность колеса и 2- размерность колеса? 3 Почему выдает ошибку, нельзя ставить размерность выше заводской?

У меня есть шнур UCDS, официальные обновления можно установить.

Смотря что хочешь изменить.

Нет не надо, по техрегламенту не надо.

Низкого уровня нельзя доводить ни при каких условиях, априори, тут не важно на сколько забит фильтр. Я бы расширил так как залив не оригинал можно столкнуться с большими проблемами. Есть оборудование для смены тормозной жидкости, как правило заправлена тормозухой в сервисах, чтобы ей воспользоваться нужно промывать и не каждый это будет делать. Тем более что она только ускоряет и помогает но принципиально процесс проходит так же.

И всетаки отличается если это промывка. Если это так как пишешь то толку от промывки нет. Далеко не так, к промывочным свойствам масел добавляется новая присадка с новыми свойствами и после слива масла часть этой промывки попадает в новое масло меняя его свойства так как производители масел и автомобилей не рассчитывают на такую добавку к новому маслу да и не дают никаких рекомендаций на промывку так как нет никаких оснований усиливать моющие свойства масел. Смысла не имеет, по всем испытаниям и свойствам масел достаточно вовремя менять масло. Для чего? По всем данным производителей и экспертам при смене масел нет необходимости в промывке, кроме смены минерального масла на синтетику и полусинтетику.

1 из за забитого фильтра воздух не попадет в систему, просто выходит из строя ГУР. 2 возможно но не слышал о таком, редкостной явление. 3 при полной замене жидкости всегда попадает воздух в систему, чтобы не было воздуха менять замещением. 4 какая бы ни была жидкость, наличие воздуха от неё не зависит, разве что если жидкость будет газированная как лимонад а вот свойства левой могут не соответствовать что может привезти к избыточному или малому давлению системы, износу и коррозии элементов.

Это понятно, не знаешь. Остатки старого масла с продуктами износа останутся по любому, не одна промывка не вымоет их на 100%. Ты понимаешь что написал? Где ты видел в продаже базовое масло без присадок? Залей без присадок и что будет потом с двигателем Ага подсолнечное. PS Толлько не понял при чем здесь "чистое базовое масло без присадок" и промывка? Любое современное масло имеет в достаточные моющие свойства а промывки даже в регламентах замены масел нет так как промывкой пользуются в исключительных случаях так как свойства промывки далеки от свойств масел а слить промывку без остатка не возможно без разбора двигателя.

Любое современное масло моет не хуже моющих присадок по этому толку от моющих средств нет. Проблема начинается в том что промыв систему ты не уберешь из системы промывку, по любому часть остается в двигателе и смешивается с новым маслом ухудшая свои свойства.

Думаю не корректно обсуждать, личные договоренности.

Только перепрошивкой магнитолы, сам жду когда он освободится и сделает мне.

2018 карты есть, но у них защита сложнее и копирование не дает результат. В Ростове как раз 2018 актуальны, новых дорог после чемпионата добавилось.

И заработали карты 2018 года?

Номер для заказа 2 013 848 хоть в Экзисте. Сайт производителя www.tomtom.com Чем могу.

2018 уже не возможно установить самому.