Нет, конечно я не ухожу от общения, я с удовольствием общаюсь, но с некоторыми моментами я не согласен и меня не переубедите так как тему изучил и все доводы принял.
Хотел бы уточнить, многое написано в этой теме о ремонте системы ГУР, я же хочу описать профилактику и по моему это работает, по крайней мере мой мастер таким образом сохранил систему ГУР на моей предыдущей мондео 2 проработавшую с 1998 года 380 000 км. без проблем вообще.
Первое правило, это не мешать работать системе. Конечно при появлении симптомов износа или конкретно поломки системы, необходимо производить ремонт с заменой или вскрытие оборудования. В остальных случаях рекомендую обслуживать систему с минимальными возможностями навредить.
Система закрытая, работает под давлением, достаточно надежная. Читая форумы, не только на эту тему а на любую начинает складываться мнение о не долговечности, не надежности, но это опрометчивые ощущения. На форум как раз приходят люди попавшие в сложную ситуацию, столкнувшиеся с поломкой или не правильной работой системы. Это не так, процент поломок на фоне отзывов в форуме не значительный, так как на форум обращаются именно за помощью и именно в большей степени те кто столкнулся с проблемой, при том что многочисленные владельцы эксплуатируют автомобили в целости не прибегая к форуму.
Что я делаю, что рекомендует мастер:
1) Да, замена жидкости в случае её загрязнения, потемнения, что происходит за счет перегрева оборудования и старения жидкости.
Рекомендую для профилактики периодически делать замещение жидкости в бачке расширительном, просто откачивая старую жидкость шприцем и наливая новую. Подобным образом вы обновляете жидкость, отсасываете отложения и грязь которая задерживается на сетке, это можно делать несколько раз, замещая большую часть старой жидкости новой.
2) В случае если до вас много лет жидкость не меняли и запустили, вполне возможны отложения на сетке. Смысла менять бачок на новый никакого нет, только если вы физически неловким движением нарушили сетку.
Необходимо отсасывать жидкость из бачка шприцем с трубочкой на конце. Бачок легко снимается, снимать фару при этом совсем не обязательно. Но желательно аккуратно отжать и снять два тонких шланка от расширительного бачка охлаждающей жидкости, их тупо можно обломить, лучше снять заранее предварительно открутив крышку и спустив давление в бачке. Далее снимаем с посадочного места бачок и плоскогубцами с тонкими губками снимаем хомуты. Снимаем шланги от бачка и начинаем промывку. Мыть лучше всего очистителем карбюратора, как КарКлинер от ХайГиир, в нем различные растворители. Налили, напшикали точнее, поболтали и вылили. Растворители быстро испарятся, лучше перед установкой обдуть воздухом.
3) В случае сильной загрязненности жидкости ГУР, необходимо замещение старой жидкости на новую. Сделать без потерь это возможно мягким замещением.
Отсосем старую жидкость из бачка. Снимаем трубочку обратки от бачка, наращиваем её и опускаем в бутылку желательно прозрачную чтобы было видно какая жидкость выливается. Заглушим вывод в обратку из бачка. Наливаем в бачок новую жидкость и вращая рулем прокачиваем её ускоряя процесс. На это возможно уйдет несколько литров жидкости ГУР, запасемся жидкостью заранее, бутылки 2 можно пролить. Обязательно оставте часть жидкости на доливку. После того как по трубочке пошла уже чистая новая жидкость, немного прольем еще и можно заканчивать. Отсасываем из бачка новую жидкость чтобы она не вытекла в подкапотное пространство и возвращаем шланг обратки на место.
Прокачиваем систему заведя машину и крутя руль. Если руль продолжает быть тяжелым, а воздух не выходит, необходимо продавить систему под давлением. Лучше всего это сделать вакуумным насосом и комплектом крышек к нему. Находим подходящую крышку к бачку, прикручиваем герметично, подключаем насос и нагнетаем давление в систему. Воздух оставшийся в системе выйдет.
,К стати этот инструмент очень хорошо поможет и при замещении жидкости ГУР. Мне мастер так и делал, обратку в бутылку, в бачок налили новую жидкость, закрыли крышку и под давлением продавили старую жидкость новой. Доливаем жидкость и давим дальше пока не пойдет из обратки чистая жидкость. При таком способе никаких воздушных пузырей в системе не останется, ГУР будет готов к работе.
Конечно лучше не запускать. Периодически покупайте новую жидкость и раз в год или два года меняйте жидкость в бачке, одного литра хватит чтоб обновить и поддерживать в хорошем состоянии всю систему.
По поводу мусора в системе. Система закрыта, если нет тотального износа деталей насоса то весь мусор что может появляться в системе будет собираться в бачке, меняя жидкость и раз в 3-5 лет (в зависимости от эксплуатации) промывая бачок весь этот мусор будет удаляться. Никакого иного мусора в системе не может быть или система уже была бы забита. Система под давлением с постоянным движением жидкости, жидкость весь мусор выносит в бачок который оседает на сетке и ли на дне бачка. Не где мусор в системе спрятаться не может или он давно бы забил каналы. По поводу отложений от шланга, это актуально для автомобиля с сроком эксплуатации в 10-15 лет но не 4-5 лет.
Промывать жидкостью промывочной систему. Что за мазохизм? Мы меняем периодически масло в двигателе, меняем жидкость тормозную в 2-3 года но не пользуемся никакой промывкой. Современные жидкости и масла включают присадки моющие, не нужно ничего иного кроме жидкости. Примеры с карбюраторами и форсунками не в счет, тут разговор зайдет о чистоте топлива и уж точно заливая качественное топливо в ЕС например данная очистка либо будет совсем не нужна либо крайне редко требуется. Мы же не моем двигатель после смены масла и не моем систему тормозную, хотя от неё зависит более чем что либо, наша жизнь. Лить в систему какую то жижу странного производителя ВИНС например, зачем рисковать так? Из за этой хрени будет больше проблем. Вы заливаете её но не выгоните её целиком, в системе куча мест где она останется и после замены эта жижа непонятного производителя смешается с новой жидкостью ГУР. Зачем это, когда сама жидкость с лихвой прочистит систему. Мы не чистим бензином карбюратор смешной довод. При чем здесь бензин, он постоянно протекает в большом кол-ве и его качество оставляет много вопросов и то что он заносит в систему это может быть и вода в составе и другая хрень которую нам бодяжат на АЗС. В системе ГУР жидкость одна и от того что мы зальем будет зависеть работа ГУР. Не лейте гадость в систему, вы ее потом не выведите и будите с ней ездить в составе новой жидкости. Лучше взять 2-3 литра новой жидкости, пролить систему по лучше. Да, со временем очищающие свойства жидкости теряются частично или совсем, но мы льем новую жидкость с новым пакетом присадок и она чистит очень даже успешно.
В уж очень сильном случае загрязнения, рекомендую произвести несколько раз промывку системы новой жидкостью ГУР, поездить в промежутках с неделю и вычистить систему хорошо. Не нужно лить гадость.
Прислушайтесь, у кого система работает без проблем, возьмите за правило покупать раз в год — два года новую жидкость и все будет чисто и в порядке.
И не нужно стучать по компрессору никаких там залипающих клапанов, просто продавите хорошо воздух. Нет там такого мусора, если конечно компрессор ваш не развалился и шланги не разложились.
По поводу тех у кого издаются уже различные звуки, шум и т. д. Если система уже изношена, если запустили жидкость. Либо стоит ремонтировать либо менять на новую. Если есть желание покататься да собрать деньги на ремонт, то есть отсрочить смерть системы. Можно заменить жидкость, добавить присадку (кто верит в свойства чудо присадок).
Да, и про жидкость. У меня с завода идет зеленая жидкость Форд 1384110 — 1 000 руб. , её аналог 1781003 можно нати и по 500 руб. Не так дорого чтоб искать приключений у других не оригинальных производителей, лучше лить оригинал.
Подготовил таблицу, чтобы понять процесс замены. Для максимума достаточно поменять в бочке 3 канистры жидкости ГУР, дальше не эффективно продолжать, РассчетЗаменыГУР.pdf РассчетЗаменыГУР.xls
