Lexsus

да я ее в тот же миг стал искать, что интересно соседняя "в отстойнике" валяется, а эта испарилась...Я ее случайно, как закрытую грохнул..

Я ее грохнул случайно, каюсь..у меня что с панелью удаленных сообщений не того...сейчас попрошу коллег восстановить

Так...тема превращается в передачу " к барьеру" Давай сначала: К втягивающему стартера, идет два провода , один толстый + от АКБ , и тонкий на само втягивающее, Если пригорел тонкий- это одно, тут скорее всего контакт плохой был, а вот если толстый (кстати про КЗ что ты упомянул- так у тебя его не было! Если бы было, то последствия были бы весьма если не печальны, то ощутимы - в минимуме смерть акб, в максимуме пожар) Так вот..Ты пишешь, что контакт был хороший, просто изоляция оплавилась...Так с какого перепугу она оплавилась при хорошем контакте??? Скажи, просто на чисто бытовом сленге, почему провода, к примеру удлиннитель греется??? От нагрузки верно?! Много потребителей мощных воткнул в него, на которые он, по сечению проводов просто не расчитан, а вот сечение провода к стартеру расчитано, так почему он греется, если снаружи все зашибись??? Значит внутри не все идеально! А ты говоришь- при чем тут стартер....

Эх! Твои бы проблемы отдельным товарищам....Есть такие, у которых кондей при включении зажигания включается...о как! А еще муфта (читай компрессор) работает себе спокойненько вообще без блока управления...Я тут смотрю на схему кондея и понимаю, что ничего не понимаю...Снова получается, что мозги шалят...Ибо на катушку реле кондея минус приходит с мозгов... Вопрос откуда мозги получают инфу о вкл. кондея, если отсутствует блок управления как таковой

плохой контакт это...я все соединения либо медянкой мажу либо спец смазкой для контактов..не прикипают, не окисляются

Отплюсую+++ Именно так и поступаю

поддержу ...два литра ATF имхо решат проблему

Нет смысла, ибо есть владельцы, которые думают примерно так- машина работает, ездит, что то тут не так...наверное что то у меня не то, вон сколько про какие то провалы пишет, чем я хуже...Статистика объективна глазами только одного человека, когда народу куча- объективность исчезает..

Ты хочешь, чтоб нам что то оторвали?? Флуда тут конечно 1/3 Но если систематизировать, то можно выразить так: Замените дроссельную заслонку, КХХ, отремонтируйте впускной, перетряхните косу, замените ВВ часть- и где то в конце ваших действий бульк исчезнет и весьма возможно провалы А если не пройдет, ищите того, кто вам это все посоветовал и делайте ему предъяву за потраченное время и выброшенные деньги Товарищи- это не руководство к действию!!! Это ФЛУД!!!!

а штоки клапанов часом не овальные...следы как-ео неравномерно расположены

Кстати, раз уж тему подняли...А кто скажет- подлокотеик с кожей встанет вместо обычного? А то достался мне тут за спасибо (обен вообщем) кожанный верх, но вот незадача, он к моему низу не подходит...

если тебе эта тема интересна- пиши в личку ему ибо последний раз он был на форуме 21 сентябоя 12 года..я так понимаю баллы для барахолки копишь

Да дай тебе Бог, как говориться... Обосновывать там нечего- упала производительность- выброси лапоть и все наладится...тоже мне- спейс шатл..Везде, где есть донный забор- такой проблемы нет.

Ага...а с металлическими лопастями то же самое??...там наверное песок покрупнее Короче ты меня не убедил..давай останемся при своих мнениях

Снимаешь лючек и на подбор....И потом твой номер для твоего года уже не актуален, как не крути...

Я разбирал насос, крылчатка была металлическая...вообще ломаться в насосе просто нечему...За исключением щеток, они должны быть в бензине, а когда идет бензино-кислородный коктейль -то возникает искрение щеток. что сжирает их в момент.. Что касается бензина, то страшен не мусор или да же песочек а парафины- вот они забивают фильтры на ура Вот фото от Майкла

Кроилово ведет к попадалову или скупой платит дважды..это я про тебя..ну а чтобы тебе грустно не было и про себя- стучит аналогично вообщем требуется замена маховика

передние обозначаются как фронт, лефт- левый, райт -правый далее по цветам: пер прав: бело/красн и серо/красн лев: бело/черн и серо/черн на большой колодке если смотреть со стороны входа проводов искомые провода следует искать слева вверху

Всем привет! Сказать по правде однотипные вопросы по работе вентилятора (ов) охлаждения достали уже не только модераторов, но и постоянных пользователей. Вооружившись схемами TIS (ford technical information system) решил сваять хоть какое то пособие для диагностики проблем с вентиляторами, как то не работающие скорости и т.п. Схемы пришлось рисовать "от руки" дабы они были доступны самому широкому кругу пользователей.Если и эти схемы вызовут у вас затруднения- езжайте к электрику. Схема на два вентилятора Для эстетов схемка поинтереснее: Слова: Алгоритм проверки при неработающем вентиляторе: 1. Предохранитель ( обратите внимание, что у машин с разными объемами двигателя разные предохраниели, как номера, так и номиналы) 2. Реле (просто махните реле местами- они одинаковые (это актуально для тех, у кого два реле)) Двигатель должен быть прогрет до температуры срабатывания. Или ЛУЧШЕ перемкните контакты 5 и 3 реле проблемной скорости. При этом двигатель можно не заводить, но Зажигание включено!!! - Если заработал вентилятор- смотрим наличие напряжения на контактах 1 и 2 колодки реле, при этом помним, что при вкл. зажигании на 2 контакте должно быть всегда +12 в, а вот -12 в на контакте №1 надо смотреть при температуре, при которой вентилятор должен работать.(Внимание, мерить надо не между указанными контактами а между: контакт 2 и масса; контакт 1 и +АКБ) - Если на контакте №1 нет - 12 вольт, проверяем цепь от колодки мозгов , до колодки реле (см. на рисунках соотв. номера контактов) - Если указанные цепочки целы- это самый плохой вариант, ибо проблема с очень большой долей вероятности в мозгах. 3. Реле работает, но вентилятор не крутит: Смотрим резистор первой скорости, если цел- меряем напряжение на колодке жгута идущего к вентилятору.Если резистору кирдык ( а зачастую это можно определить визуальным осмотром (он легко достается из рамки вентилятора) то пока мы ищем заменитель- тупо перемыкаем его контакты проволокой, вместо первой будет включаться вторая, все лучше, чем ничего) Не забываем, что двигатель работает при температуре при которой вентилятор должен уже включиться, или, чтобы не рисковать, вставляем перемычку вместо реле между контактами 5 и 3, при этом зажигание должно быть включено, двигатель можно не запускать, Если напряжение на колодке есть, а вентилятор не крутит- вентилятор под замену. 4. Датчик температуры двигателя...самый простой способ проверки онного (вернее сказать цепи в купе с датчиком) это снять при работающем движке с него колодку- вентилятор (ы) должны включиться сначала на первой скорости, потом на второй. Хотя ума не приложу, чтобы параметры датчика могли "уползти" в какую либо из сторон...он либо исправен, либо нет. В планах померить его сопротивление, скажем при температуре 50-80 градусов , чтобы в качестве проверки можно было проверить его исправность путем подмены на сопротивление измеренного номинала Внимание! Отключение колодки от вентилятора делать при выключенном зажигании, можно пораниться внезапно заработающим вентилятором. Как видно из предложенных схем- вентиляторами управляют МОЗГИ, которые в свою очередь получают информацию от датчика температуры двигателя (номера я обозначил) и от системы кондиционирования воздуха (хотя на схеме это и обозначил- данные, куда приходят сигналы пока не нашел) Если вентилятор постоянно молотит при вкл. зажигания, то вероятнее всего мозг получает инфу о необходимости включения вентиляторов от указанных выше дивайсов... Собственно это можно проверить померив напряжение на контакте №1 реле включения вентиляторов, если обнаружите там -12 вольт, надо разбираться с датчиками, если нет- проблема в ключах управления мозгами- только замена..Про их номиналы мне не ведомо!!! По мере прихода умных мыслей или ваших подсказок тема будет добавляться и правиться..тут только предложения!!! Все вопросы в профильной теме: http://mondeoclub.ru...um/topic/49732/

Ты по ходу дела ничего не смотрел...поэтому дальнейшие советы все голословны... дожди и лужи явление не из ряда вон, они не только у вас ....но если их преодалевать на скорости или нырять по пороги то никакая защита не поможет.. Превентивная мера- осмотр проводки датчиков на предмет хреновой изоляции и устранение недочетов, вот и все

1. Как всегда, особенно после луж, особенно если не подает признаков жизни смотрим проводку датчика положения коленвала (внизу под генератором) 2. Т.к путь лежал под горку, а бензина в баке было мало, а инжекционный насос не качает, при этом б/н хавает воздух и умирает! насос то при повороте ключа гудит или нет..

Вот так выглядит схема включения вентилятора для 1.8 и 2.0 Как видно из схемы вентилятор управляется по минусу, подачей онного на контакты №1 реле 46 (2-я скорость) и реле 45 (1-ая скорость) Плюс идет постоянно с преда F10 (40А) на контакты №5 указанных реле. Выходы реле на вентилятор это контакты №3 указанных реле. Мозг получает инфу с датчика температуры (номера контактов на колодке мозгов указаны.Еще мозг получает инфу от блока управления кондеем (пока не нешел куда именно) Таким образом включением вентилятора заведует мозг!!! Алгоритм проверки при неработающем вентиляторе: 1. Предохранитель 2. Реле (просто махните реле местами- они одинаковые ) Двигатель должен быть прогрет до температуры срабатывания. Или ЛУЧШЕ перемкните контакты 2 и 3 реле проблемной скорости. При этом двигатель можно не заводить, но Зажигание включено!!! - Если заработал вентилятор- смотрим наличие напряжения на контактах 1 и 5 колодки реле, при этом помним, что при вкл. зажигании на 5 контакте должно быть всегда +12 в, а вот -12 в на контакте №1 надо смотреть при температуре, при которой вентилятор должен работать. - Если на контакте №1 нет - 12 вольт, проверяем цепь от колодки мозгов , до колодки реле (см. на рисунках соотв. номера контактов) - Если указанные цепочки целы- это самый плохой вариант, ибо проблема с очень большой долей вероятности в мозгах. 3. Реле работает, но вентилятор не крутит: Смотрим резистор первой скорости, если цел- меряем напряжение на колодке жгута идущего к вентилятору. Не забываем, что двигатель работает при температуре при которой вентилятор должен уже включиться, или, чтобы не рисковать, вставляем перемычку вместо реле между контактами 2 и 3, при этом зажигание должно быть включено, двигатель можно не запускать, Если напряжение на колодке есть, а вентилятор не крутит- вентилятор под замену. Внимание! Отключение колодки от вентилятора делать при выключенном зажигании, можно пораниться внезапно заработающим вентилятором. Завтра нарисую для электронного регулятора...

Ну это смотря что искать..на фото 4 жгут, что идет сверху впускного, там соединения на форсунки и катушку...гофра на мой взгляд и так разрезная и просто обмотана сверху изолентой.. Просто имхо если туда лезть, то лезть надо во все проблемные места, а это уже по месту определять

т.к. часто встает вопрос по датчикам внесу дополнения: В системе кондиционирования есть два датчика давления: 1. Датчик низкого давления, он расположен под подкрылком правого (по ходу движения колеса) рядом с заправочным штуцером, при нормально заправленной системе он замкнут, если давления не достаточно- разомкнут- кондей не включится ( для проверки- снимаем фишку с датчика и перемыкаем скрепкой контакты- если кондей включится- с эл. частью все в порядке, но эксплуатировать в таком режиме естественно нельзя) 2. Датчик высокого давления, он расположен в районе заливной горловины бачка омывателя в моторном отсеке, он 4-х контактный при этом, в нормальной (рабочей) системе контакты 1 и 4 замкнуты - при нормальном давлении в системе, а контакты 2 и 3 разомкнуты. Для проверки, снимите фишку с датчика и замкните в ней конт. 1 и 4 - включайте кондей только для проверки. Алгоритм работы этого датчика таков, что в нормально работающей системе он как бы является простым предохранителем, ибо при повышении давления в контуре радиатора выше нормы, замыкаются контакты 2 и 3, на мозги идет минус и те в свою очередь обрывают цепь питания катушки реле кондиционера- он выключается... Кстати про реле: Реле кондиционера К 32 расположено в моторном блоке предохранителей (см. раскладку реле) Контакты реле на рисунке подписаны, при этом: конт 1 и 2 обмотка катушки реле, при нормально работающей системе на контакте №2 должен быть +12 вольт, они приходят с контакта №3 реле РСМ (слева от реле кондея) при включении зажигания. А вот минус на реле кондиционера (контакт №1) приходит с мозгов, конкретно с 69 контакта колодки. В данном случае управляющим сигналом как раз и является минус!! Для проверки реле просто замкните контакты 5 и 3 в колодке реле. Кстати вдогонку, с 3-го контакта этого реле идет 12 вольт от предохранителя №31 (7.5 А) на эл.магн. муфту