bosya

посмотришь, можно ли срезав пыльник разжать колечко с усиками и вытащить вал из шарнира? Колечко есть на внутреннем шарнире на торце вала.. не хотелось бы разбирать оба шарнира.. мыть все, зажимать уплотнения.. брр.. Жаль, не сделал фото с Эскорта. Если сможешь, сделай фото наружного ШРУСа без вала, может что прояснит. Усики колечка должны располагаться в цилиндрической выемке шарнира. Их надо разводить в стороны.

Я видел похожие приблуды на Скорпио (лупатых) посмотри фото разборок, может что прояснится.

Вот так выглядит круиз-контроль а это больше похоже на антибукс. какой разъем к нему подключен, сделай фото.

Крыша, капот, двери ГАЗ (Волга-СССР) УАЗ (скорая помощь) и т.д.

Так таким образом лучше сразу оба менять.. все равно снимать... Вчера менял на Эскорте - старый совсем порвался. Так там есть стопорное кольцо, к которому можно добраться сняв пыльник! Просто очень. Оно лежит в канавке шарнира и вала и не дает валу выпасть, а разжав его - легко вытаскивается вал, надевается новый пыльник и защелкивается все вместе. может и здесь такое есть, как вал в шарнире держится?

А наружная (левая) граната держится от спадания кольцом в проточке вала? можно его разжать не разбирая всего узла и разъединить вал, чтобы поменять пыльник, как на Эскорте, например?

Пожалуйста.. Датчики то одинаковые, только разные значения мозгу передают.. вот как бы уши.. одинаковые а информацию разную в мозг предают. их и можно поставить вместо.. только два и если ДТОЖ поставить во впусконй коллектор - он будет более инерционным, чем маленький.

Оно то так, заменить не вопрос не в деньгах не во времени.. и не в ТАЗе дело, думается, что и человек, создавший тему, не задавался целью их объединять.. просто спросил "Что если объединить?" даем ответы.. пофлудим. ;)

Из области колес могут наконечники рулевых тяг и сами тяги.. шаровая.. опорные и пружины.. ну еще колеса откручены и разбитая ступица.. а чего тема ГУР называется?

а может и пружина лопнуть.. или звук идет из насоса?

т.е. как совсем уж бюджетный вариант можно для лета впаять резистор 40-50кОм а для зимы 1-3кОм.. это совсем даром будет. но не точно. может даже лучше чем без него совсем..

Нет. не прав. У этих датчиков меняется сопротивление в зависимости от температуры (терморезистор) Если пропустить через резистор напряжение, оно уменьшится на какую то величину, вот это и будет температурой для мозга. Напряжение выдают датчики АБС, и вроде датчик положения колен- и распредвала, вроде все.

Разобрал я вот на днях датчик температуры на приборку.. врал он сильно.. а потом совсем сдох, купил новый, а этот решил исследовать, детская любознательность, так вот вышел он из стоя через отслоение токопроводящих пластин от чувствительного элемента. Старость, блин. может и сырость попала через не герметичную вальцовку, но вряд ли. Бумага, в которую был завернут - не струхла. просто расслоился. фотка есть ;)

Тогда лучше уж вручную управлять, купить в лабазе переменный резистор и включив режим Бога указывать движку, какая за бортом температура.. или поставить не терморезистор а постоянный, усредненного значения для данного региона. как-то так %) и еще почему нельзя их объединить - датчик резистивный - т.е. его значения считываются схемой. и если поставить в параллель с другой схемой, которая тоже будет контролировать это значение - получится серьезный сбой и, даже может быть, в обеих системах. вот датчик скорости - это другое дело, он вырабатывает импульсы, которые могут считывать несколько потребителей (устройств), для примера - как параллельно подключить два телефона и всем вместе говорить..

А что же делать? стучать дальше.. и когда она разобьется полностью?? 230тыщ. пробег. искать с разборки или новую? (дорого, наверное...)

Извините, что влезаю. .может и мне по рейке подскажете.. Стучит левая часть, куда вкручивается рулевая тяга, радиально. (вверх-вниз). Сначала подумал, что тяга стучит, положив руку на пыльник рейки именно в кулак стук передавался.. Сегодня стянул пыльник и с пристрастием присмотрелся - ходит именно левое плечо рейки, и издает стук. Не течет, сухо везде. Что делать? есть возможность самому отремонтировать рейку? инструменты есть.

Модераторы.. перенесите в "страну советов" пропадет ведь.. как и прочистка нитей МАФа..

http://webfile.ru/5938126 глянь сам..

Если пробитые диоды - будет дым и на холостую. Разбери, распаяй и тестером прозвони отдельно диоды. У меня есть похожий ген. диоды не меняются только подкова вместе, они как бы кристаллы приварены на подложку. и залито сине-зеленой резиной. не ковыряй ее! КЗ в обмотках тестером не найдешь. Я искал прибором для измерения ESR (сопротивление по переменному току) электролитических конденсаторов если КЗ в витке - сразу видно уменьшенное сопротивление секции. только все-равно ведь распаивать надо.. подкову лучше из тракторного генератора поставить.. она на стабилитронах, вроде.

виной могут быть пробитые диоды, нерабочий регулятор и замкнутая обмотка якоря и статора.. генератор в ремонт. распаивай и ищи. "толстого можно было не подключать. возбуждение подать от лампочки + аакум на зеленый, тот, что от замка. тестером померить напряжение на "толстом" не должно быть больше 14,1В без потребителей (толстого) ген. будет работать в холостую. т.е. только на себя. что-то отгорит ;) легче диагностировать. схему генератора смотрел? принцип работы понял?

было такое же .. заменил и патрубок (натянул от ТАЗа, печки, толстостенный такой, эластичный, одного диаметра, меньшего вроде) сразу не помогло, потом заменил прокладку термостата вместе с ним.. WAHLER 4270.88D супер! все прекратилось. стрелка ожила. .и тут же умер датчик на стрелку, заменил TOPRAN 300 465. У антифриза, холодного, текучесть выше, чем у теплого. вот и сочится.

у меня загорается при вкл. зажигания.. тухнет.. и после старта двигателя загорается и как бы мигнет три раза и тухнет. все четыре АБСят.. проверял на снегу и на песке.

В месте крепления может поскрипывать только оторванная от метала резина сайлентблока.. пока не снимешь рычаг - не увидишь, менять однозначно! а может поскрипывать и стабилизатор во втулках.

Продолжение.. (много картинок) все. рычаг собран правильно, готов к замене шаровой опоры. Керном намечаю центры будущих отверстий. Нужно постараться как можно точнее их поставить, дальше будет видно почему.. В русском Хайнесе (Ford Mondeo_RU.pdf 92,4Мб (96 895 882байт) на стр. 254 есть описание замены, кому надо - выложу книгу. керним, сверлим отверстия 3-6мм. потом 9-10мм. и срезаем остатки заклепки зубилом. (!) не просверлите рычаг!!! эта легко пошла.. след от зубила.. ;) высверливаем.. на ближней к нам заклепке видно, что я ошибся с центром.. пришлось больше рубать зубилом. бородком выбиваем старые заклепки и получаем рычаг, готов к установке нового блока! можно срезать и болгаркой.. я сверлил. Вот он.. комплект на фото.. даже инструкция есть. и на русском языке тоже. но не применима к шаровой. такая "ни о чем и обо всем". Для меня - нет значения момента затяжки болтов.. а надо бы. все, прикрутил, жена стояла на рычаге, я крутил. сильно крутил.. это же шаровая. Боюсь, что перекрутил. %) установка рычага на место.. сразу большой с/б потом малый потом шаровая. кста. производитель не рекомендует снимать защитное покрытие чехла шаровой до установки ее на место. это я потом прочитал и снял раньше. Но лучше сохранить его, чтобы не прорвать ненароком. второй рычаг.. размеры для истории.. хорошо видно, как он должен стоять - резиной на треугольник..или центрами пустот на осевую линию, проходящую по центрам обеих с/б. малый с/б цельно-резиновый.. поворачивать не пришлось. В процесе замены рычага левой стороны выяснилось, что стучит рулевая тяга, сделал заказ SWAG 50 72 0021 как приедет, буду менять (фототчет нужен?) и на сходжение. . как видно, яма совсем не нужна, как многие спрашивают об этом. можно теперь знающим написать правильные номера з/ч и тему в "материалы для ремонта"

Предисловие. После зимы, при езде по неровной дороге с мелкими неровностями появился странный стук с передней подвеске, также во время смены резины была обнаружена разбитая правая шаровая опора.. Пришла пора менять. Форум одобрил приобретение Lucas/TRW JBJ144. было куплено сразу обе. примерно 14,4у.е/шт. дальше фото с комментариями. Делал сам, фотографировал тоже. Из помощников была жена, наступала на рычаг, когда зажимал шаровые. Поднимаем автомобиль и (!) устанавливаем на подпорку откручиваем болты крепления рычага (головка 18+ ключ 15) выбиваем их. и отвинчиваем стойку стабилизатора откручиваем крепление шаровой опоры в кулаке, выбиваем болт чтобы легче выбить палец шаровой я применил не толстую отвертку, забив ее в прорезь.. далее установи вертикально бородок ударами молотка выбил рычаг и вытащил его. все, рычаг снят. видим, не правильно установленные с/б. Оба! при такой установке, во время торможения на повороте машину кидало в стороны.. аж страшно было тому, кто не знал ;) я то знал от чего и не тормозил в повороте. только на прямой. надо исправить. на фото два разных рычага, один оригинал (без сайлента) и тот, что стоял. На оригинале не сложно заметить треугольник - по направлению на треугольник должна быть установлена резина сайлентблока а не пустота, я год назад установил не правильно, что не помешало им выстоять почти 10 тысяч. в этот раз поверну.. выпресовываю сайлент из рычага используя инструмент Форд.. какой-то номер. точил сам им можно ставить и выпресовывать большой с/б. для истории замеряю диаметр бльшого с/б и отверстия под него.. вдруг пригодится. повернул на 90град, и обратно в рычаг.. используя тоже приспособление. пресс винтовой, проблем при установке с/б не возникало. также надо повернуть маленький с/б.. и его замер.