senturio

Снимал клемму с ДТВВ - контакты чистил вдхой. Если аварийный режим включается то это как то должно быть видно при подключении сканера для проверки ошибок?

Сравнил данные для проверки по датчику температуры пишут что должен быть 35-40 кОм при 20 С а у меня 1030 мОм - как тогда вообще машина работает)

Нет именно такое и есть малое напряжение. Если лямбда дохлая тогда почему не гуляют холостые?

Заметил изменение при открытии маслозаливной пробке на моторе - раньше она плясала на холостых - счас после чистки неделю назад трубки между фильтром и сапуном и установке нового поролончика, не пляшет а притянута не спрыгивает, при газовке притягивается еще сильнее.

В общем результаты манипуляций: Сбросил клему на Маф сенсор. Завелась немного погуляли обороты холостого хода - работает после 2 минут стабильно но немного дрожит мотор как бы с захлебом. МаФ при замерах дает 0.5 В при оборотах 2000 - ниже не дает вообще ничего - возможно мультиметр не настолько чувствительный, хотя на лямбде фиксировал напряжение намного ниже 1 В. Разобрал почистил ВДхой - с виду спиральки были довольно чистые небольшой нагар был на ножках. Замеры на лямбде - холостые - 0.05 В-0.02 В, даеш газу сбрасываеш начинает прыгать до 0.54 потом сбрасывает до 0.2 В максимум было около 0.57 В. Сбрасывал датчик лямбды включал работает все так же с каким то дерганием на холостых. Обороты не плавают стоят 1000 об. Проверил подсосы в воздухане - замерял сопротивление датчика температуры воздуха внутри гибкого воздухана 1030 МОм. Немного черепаха болталась - заслонка снизу была с черным налетом почистил, внизу под заслонкой в коллекторе впускном видно следы масла и налет сажи черной. Все собрал - под шпильки крепления черепахи подложил резинки стала плотнее, но резинка под черепахой сидит плотно не думаю что там был подсос. Снял трубку резиновую с клапана ЕГР при работе есть в ней небольшой вакуум. Трубка легко снялась - сидит на клапане с небольшим люфтом. В общем смущают показания МАФ. Проехался по двору на 1й вроде не глохнет при останове или переключении передач с 1й на заднюю. Завтра проедусь по городу недалеко посмотрим что покажет.

Не долго я радовался). Занимался ручником пришлось скинуть клемму с аккума. В итоге переобучать комп и при первой поездке началось - на светофоре сбросил газ машинка глохнет, так минут двадцать поездил - решил проверить затяжку клеммы минусовой. Затянул туже - поработала на холостых - вроде ничего 1000 об как и раньше. Еду вроде не глохнет - но опять стала тупить при разгоне - видно что то не то с компа идет по сигналам. Планирую проверить МАФ и лямбду скинуть и проехаться может в них еще проблема. Не пойму почему сразу после работ с катализатором машина летать стала.

Не знаю что такое сапун. Не на то учился. Но трубка идет от мотора в верхней части к фильтру.

Скорей всего второе - забита дроссельная трубка (в файле про разборку нашего кондея ее видно) разбирать чистить сольвентом. Еще может быть забит сам испаритель пылью - нет теплосьема и точка кипения цикла смещается в фреонопровод низкого давления - там начинает активно кипеть вот и образовывается иней. Если такое давление как ты писал (7 бар ) на газовой магистрали то может он перезаправлен?

Специально для Ski_man -[/url] Хотя если оперой пользуешся можно увеличить любую страницу браузера во много раз.

Есть конечно - пользуйся - но сначала советую почитать про технику безопасности при работе с фреоном. Штуцера ШрЁдера к которым подключаются манометрические станции -одного диаметра и конструкции - я писал про трубки которые являются контуром холодоснабжения. Подключался ты правильно но заправлять через этот штуцер нужно осторожно - маленькими порциями - чтобы фреон успевал превратиться в газ. [/url]

Чтобы не путаться где какая линия - смотрите на диаметр алюминиевых трубок. Высокое давление - меньше диаметром после компрессора идет на конденсатор и далее в испаритель. Низкого давления - больше диаметр идет под воздуховодом затем в осушитель-ресивер и далее на компрессор для сжатия.

Штуцер на рампе - кто знает его назначение? Можно на него одеть манометр и замерить давление топлива при работающем движке? [/url]

Разобрал центральную консоль, осмотрел ручник, зубья как видно в норме, пружину как подтянуть так и не понял - хотя треск собачки идет с самого начала. Все на заклепках сделано - после взведения несколько раз на ручник и не опускания до конца - заметил изменение положения зубчатого элемента (мелкий зуб) удерживающего трос - сместился назад. Засек его положение риской на неподвижной части. Проверил работу тормозов толканием машины - держит - когда с усилием колесо крутиш за диск скрипит колодка - чуть смещается машина. Потом отпустил ручник до самого низа и заметил что положение зубчатого элемента с тросом вернулось на прежнее. Как быть - пока ниче не собирал назад. Вот фото пружины - [/url] Фото зубчатого элемента на котором зафиксирован трос внизу. [/url] Вид спереди на механизм и кнопку ручника (клемка снята). [/url] При снятии центральной консоли пришлось отломать с усилием основание прикуривателя - не пойму как оно должно держаться - похоже было приклеено по всему торцу суперклеем. Как у кого держится подскажите? [/url] За этим основанием один из винтов крепления был консоли - поэтому пришлось это основание оторвать иначе б консоль не снял. [/url]

Потеря тяги мотора - если компрессия в норме, сначала б я почистил форсунки - мне очень снизило расход топлива, проверил свечи, а уж потом катализатор посмотрел. буду засекать сейчас расход с отверстием в катализаторе - потом отпишусь.

Почему решил что это АТФ? Цвет Comma MT75 свекловично красный - очень похожа на цвет АТФ но запах разный и на фото видно что Comma темнее и маслянистее, пленка стекает по пробирке намного медленнее чем АТФ при одинаковом наклоне и за одно и то же время. [/url] [/url] [/url] Учитывая что стоимость Comma 75 грн литр а АТФ Хадо - 80 грн можно не дискутировать на эту тему.

У меня чистили на ультразвуке - стенда под наши форсунки не оказалось, после чистки машина была очень неплохая - резво набирала скорость и расход упал на 1.5 л. (был 12.5 стал 10.5-11 л по городу). Сервисмены советуют на нашем типа хорошем ОККОвском бензе все равно менять свечи после 9000 тыс и форсунки чистить раз в год. Сам заправляюсь на ОККО только 95 м Премиум. Вчера сделал дырку в катализаторе 14 мм соты целые были и не торохтел. Заметил улучшение скорости разгона.

Вчера тоже занимался своим катализатором - сзади он на вид очень приличный а спереди не увидиш. Высверлил отверстие в нем 14 мм и вытряхнул стружку. Сразу потестил - машинка резвее стала и при разгоне не тупит. Но вот система выхлопная у меня не такая от штанов одна труба идет и прокладка под выпускным овальная. Пока не ставил прокладки а графитом намазал -вроде не сечет пламя. [/url] [/url]

При обгоне тоже сначала тупит потом начинается разгон - сейчас высверлил катализатор (одно отверстие на 14 мм) проехал для сравнения на разгоне тупизна ушла, сразу идет прирост тяги и машинка резво едет. Сзади кстати катализатор выглядит не плохо, но что у него с сечением впереди так и не понятно - не посмотриш никак.

Значит еще на засран клапан полностью. Но коль уж есть время то почисть. В моем варианте клапан тоже пропускал воздух но в трубке резиновой столько было грязи с маслом перемешанной что она по сути создавала очень хорошее сопротивление. ершик при первом всовывании еле вытащил оттуда настолько густая грязь была.

Если снять то потом придется заново обжимки делать. А вообще пусть лучше спецы разбирают эти трубки. Потому что если че сломают они просто поставят новые, а сломаеш ты - обидно будет. Вот видео где зарыт наш испаритель - ох и далеко ж . Когда купил авто хотел сделать ревизию но посмотрев скоко мороки ограничился дезинфекцией через всас с улицы.

Советую если ремонтировать компрессор то сразу же под замену ресивер с осушителем. Он уже явно не рабочий. Максимум берет 12 гр влаги - по инструкции при разгерметизации контура кондиционера подлежит замене.

Очень похоже на заливку китайского фреона, убил внутри компрессора детали - и почему начали лить фреон не проверив сначала азотом на утечки - явно какие то шкуродеры - знали ведь что фреона нет там сразу когда манометричку кинули - но лили фреон. Небось еще и взяли за весь фреон залитый и слитый.

Качество фото увы не дает точного диагноза. вот мой кондей отметь на фото где утечка http://photo.qip.ru/users/242677725/4095728/98436983 На наш кондей надо 740 гр R134 фреона - плюс масло при полной заправке. Насчет заправки - только хороший фреон нужно заправлять - франция или США. Он не оказывает вредного воздействия на металлы в компрессоре и резиновые соедиения. Китайским если залили, внутри компрессора капец будет деталям - только замена - при чем быстро.

Меряй электронным термометром при запуске в салоне на полную мощность - 7 С должно быть на выходе - если на улице 25-27 С - двери открыть передние чтобы адекватно оценить мощность.