senturio

Сравнил данные для проверки по датчику температуры пишут что должен быть 35-40 кОм при 20 С а у меня 1030 мОм - как тогда вообще машина работает)

Нет именно такое и есть малое напряжение. Если лямбда дохлая тогда почему не гуляют холостые?

Заметил изменение при открытии маслозаливной пробке на моторе - раньше она плясала на холостых - счас после чистки неделю назад трубки между фильтром и сапуном и установке нового поролончика, не пляшет а притянута не спрыгивает, при газовке притягивается еще сильнее.

В общем результаты манипуляций: Сбросил клему на Маф сенсор. Завелась немного погуляли обороты холостого хода - работает после 2 минут стабильно но немного дрожит мотор как бы с захлебом. МаФ при замерах дает 0.5 В при оборотах 2000 - ниже не дает вообще ничего - возможно мультиметр не настолько чувствительный, хотя на лямбде фиксировал напряжение намного ниже 1 В. Разобрал почистил ВДхой - с виду спиральки были довольно чистые небольшой нагар был на ножках. Замеры на лямбде - холостые - 0.05 В-0.02 В, даеш газу сбрасываеш начинает прыгать до 0.54 потом сбрасывает до 0.2 В максимум было около 0.57 В. Сбрасывал датчик лямбды включал работает все так же с каким то дерганием на холостых. Обороты не плавают стоят 1000 об. Проверил подсосы в воздухане - замерял сопротивление датчика температуры воздуха внутри гибкого воздухана 1030 МОм. Немного черепаха болталась - заслонка снизу была с черным налетом почистил, внизу под заслонкой в коллекторе впускном видно следы масла и налет сажи черной. Все собрал - под шпильки крепления черепахи подложил резинки стала плотнее, но резинка под черепахой сидит плотно не думаю что там был подсос. Снял трубку резиновую с клапана ЕГР при работе есть в ней небольшой вакуум. Трубка легко снялась - сидит на клапане с небольшим люфтом. В общем смущают показания МАФ. Проехался по двору на 1й вроде не глохнет при останове или переключении передач с 1й на заднюю. Завтра проедусь по городу недалеко посмотрим что покажет.

Не долго я радовался). Занимался ручником пришлось скинуть клемму с аккума. В итоге переобучать комп и при первой поездке началось - на светофоре сбросил газ машинка глохнет, так минут двадцать поездил - решил проверить затяжку клеммы минусовой. Затянул туже - поработала на холостых - вроде ничего 1000 об как и раньше. Еду вроде не глохнет - но опять стала тупить при разгоне - видно что то не то с компа идет по сигналам. Планирую проверить МАФ и лямбду скинуть и проехаться может в них еще проблема. Не пойму почему сразу после работ с катализатором машина летать стала.

Не знаю что такое сапун. Не на то учился. Но трубка идет от мотора в верхней части к фильтру.

Скорей всего второе - забита дроссельная трубка (в файле про разборку нашего кондея ее видно) разбирать чистить сольвентом. Еще может быть забит сам испаритель пылью - нет теплосьема и точка кипения цикла смещается в фреонопровод низкого давления - там начинает активно кипеть вот и образовывается иней. Если такое давление как ты писал (7 бар ) на газовой магистрали то может он перезаправлен?

Специально для Ski_man -[/url] Хотя если оперой пользуешся можно увеличить любую страницу браузера во много раз.

Есть конечно - пользуйся - но сначала советую почитать про технику безопасности при работе с фреоном. Штуцера ШрЁдера к которым подключаются манометрические станции -одного диаметра и конструкции - я писал про трубки которые являются контуром холодоснабжения. Подключался ты правильно но заправлять через этот штуцер нужно осторожно - маленькими порциями - чтобы фреон успевал превратиться в газ. [/url]

Чтобы не путаться где какая линия - смотрите на диаметр алюминиевых трубок. Высокое давление - меньше диаметром после компрессора идет на конденсатор и далее в испаритель. Низкого давления - больше диаметр идет под воздуховодом затем в осушитель-ресивер и далее на компрессор для сжатия.

Штуцер на рампе - кто знает его назначение? Можно на него одеть манометр и замерить давление топлива при работающем движке? [/url]

Разобрал центральную консоль, осмотрел ручник, зубья как видно в норме, пружину как подтянуть так и не понял - хотя треск собачки идет с самого начала. Все на заклепках сделано - после взведения несколько раз на ручник и не опускания до конца - заметил изменение положения зубчатого элемента (мелкий зуб) удерживающего трос - сместился назад. Засек его положение риской на неподвижной части. Проверил работу тормозов толканием машины - держит - когда с усилием колесо крутиш за диск скрипит колодка - чуть смещается машина. Потом отпустил ручник до самого низа и заметил что положение зубчатого элемента с тросом вернулось на прежнее. Как быть - пока ниче не собирал назад. Вот фото пружины - [/url] Фото зубчатого элемента на котором зафиксирован трос внизу. [/url] Вид спереди на механизм и кнопку ручника (клемка снята). [/url] При снятии центральной консоли пришлось отломать с усилием основание прикуривателя - не пойму как оно должно держаться - похоже было приклеено по всему торцу суперклеем. Как у кого держится подскажите? [/url] За этим основанием один из винтов крепления был консоли - поэтому пришлось это основание оторвать иначе б консоль не снял. [/url]

Потеря тяги мотора - если компрессия в норме, сначала б я почистил форсунки - мне очень снизило расход топлива, проверил свечи, а уж потом катализатор посмотрел. буду засекать сейчас расход с отверстием в катализаторе - потом отпишусь.

Почему решил что это АТФ? Цвет Comma MT75 свекловично красный - очень похожа на цвет АТФ но запах разный и на фото видно что Comma темнее и маслянистее, пленка стекает по пробирке намного медленнее чем АТФ при одинаковом наклоне и за одно и то же время. [/url] [/url] [/url] Учитывая что стоимость Comma 75 грн литр а АТФ Хадо - 80 грн можно не дискутировать на эту тему.

У меня чистили на ультразвуке - стенда под наши форсунки не оказалось, после чистки машина была очень неплохая - резво набирала скорость и расход упал на 1.5 л. (был 12.5 стал 10.5-11 л по городу). Сервисмены советуют на нашем типа хорошем ОККОвском бензе все равно менять свечи после 9000 тыс и форсунки чистить раз в год. Сам заправляюсь на ОККО только 95 м Премиум. Вчера сделал дырку в катализаторе 14 мм соты целые были и не торохтел. Заметил улучшение скорости разгона.

Вчера тоже занимался своим катализатором - сзади он на вид очень приличный а спереди не увидиш. Высверлил отверстие в нем 14 мм и вытряхнул стружку. Сразу потестил - машинка резвее стала и при разгоне не тупит. Но вот система выхлопная у меня не такая от штанов одна труба идет и прокладка под выпускным овальная. Пока не ставил прокладки а графитом намазал -вроде не сечет пламя. [/url] [/url]

При обгоне тоже сначала тупит потом начинается разгон - сейчас высверлил катализатор (одно отверстие на 14 мм) проехал для сравнения на разгоне тупизна ушла, сразу идет прирост тяги и машинка резво едет. Сзади кстати катализатор выглядит не плохо, но что у него с сечением впереди так и не понятно - не посмотриш никак.

Значит еще на засран клапан полностью. Но коль уж есть время то почисть. В моем варианте клапан тоже пропускал воздух но в трубке резиновой столько было грязи с маслом перемешанной что она по сути создавала очень хорошее сопротивление. ершик при первом всовывании еле вытащил оттуда настолько густая грязь была.

Если снять то потом придется заново обжимки делать. А вообще пусть лучше спецы разбирают эти трубки. Потому что если че сломают они просто поставят новые, а сломаеш ты - обидно будет. Вот видео где зарыт наш испаритель - ох и далеко ж . Когда купил авто хотел сделать ревизию но посмотрев скоко мороки ограничился дезинфекцией через всас с улицы.

Советую если ремонтировать компрессор то сразу же под замену ресивер с осушителем. Он уже явно не рабочий. Максимум берет 12 гр влаги - по инструкции при разгерметизации контура кондиционера подлежит замене.

Очень похоже на заливку китайского фреона, убил внутри компрессора детали - и почему начали лить фреон не проверив сначала азотом на утечки - явно какие то шкуродеры - знали ведь что фреона нет там сразу когда манометричку кинули - но лили фреон. Небось еще и взяли за весь фреон залитый и слитый.

Качество фото увы не дает точного диагноза. вот мой кондей отметь на фото где утечка http://photo.qip.ru/users/242677725/4095728/98436983 На наш кондей надо 740 гр R134 фреона - плюс масло при полной заправке. Насчет заправки - только хороший фреон нужно заправлять - франция или США. Он не оказывает вредного воздействия на металлы в компрессоре и резиновые соедиения. Китайским если залили, внутри компрессора капец будет деталям - только замена - при чем быстро.

Меряй электронным термометром при запуске в салоне на полную мощность - 7 С должно быть на выходе - если на улице 25-27 С - двери открыть передние чтобы адекватно оценить мощность.

С минимумом затрат решил все проблемы - нашел восстановку амортов - при мне сняли проверили состояние - оказалось все рабочие, непотекшие - заменены все сайленты, - нижние были сильно растресканные - визуально не просматривались. Резинки вообще труха были при снятии прямо рассыпались. Убрали ржавчину внизу возле кольца и в месте сальника штока - заменили пыльник на новый. Попутно поменяли резинки на тягах стаба заднего - поскольку стук был из-за них сильный. Итого 4 часа времени и 25 уе работа с материалами. Оказалось я не первый с таким типом амортов у этого мастера - такие стоят и в пежо новых и в ситроенах - но с электронным блоком регулировки давления. Посмотрим сколько продержатся резинки после ремонта. Проехал потестил до оплаты км 2 по жутким дорогам - тишина - мягко корпус ходит - ушла раскачка из стороны в сторону с лязгом металлическим.

Неужели такие аммо токо у меня стоят?