senturio

В общем поставил новый термостат сегодня и заменил трубку конусную на новую с ВАЗ2107. Трубка подошла отлично) Залил антифриз 1.5 литра и включил движок. Течей нигде нет. Немного пошли мелкие пузырики в расширительном. Включил печку - дует чуть теплее, но может по причине того что на улице не так холодно -2 С. Патрубок только один дотянулся теплый. Поработал движок минут 10 термостат не открывается, в салоне уже тепло. Стрелка на показометре не дошла до 11 часов. Мотор после прогревочных показывает обороты 1000 ровно, но на самом деле это 850 - так по компу показывало на тестах. Минут через пять слышу карлсон включился - вышел смотрю радиатор он везде холодный, включается второй карлсон. Радиатор трогаю как был холодный так и остался, трогаю патрубок выходной от термостата на радиатор - возле термостата горячий а дальше, вниз где загиб холодный. Может там пробка воздушная стоит думаю. Нашел возле дома небольшую горочку - градусов 25 уклон, заехал на нее передом выше. Вылез машину уже пошатал туда сюда - ничего не булькает в бачке и радиатор холодный везде. Показометр в салоне когда на горке стоял стал вообще не 10 часов - хотя салон уже прогрелся. В чем может быть причина?

В общем поставил новый термостат сегодня и заменил трубку конусную на новую с ВАЗ2107. Трубка подошла отлично) Залил антифриз 1.5 литра и включил движок. Течей нигде нет. Немного пошли мелкие пузырики в расширительном. Включил печку - дует чуть теплее, но может по причине того что на улице не так холодно -2 С. Патрубок только один дотянулся теплый. Поработал движок минут 10 термостат не открывается, в салоне уже тепло. Стрелка на показометре не дошла до 11 часов. Мотор после прогревочных показывает обороты 1000 ровно, но на самом деле это 850 - так по компу показывало на тестах. Минут через пять слышу карлсон включился - вышел смотрю радиатор он везде холодный, включается второй карлсон. Радиатор трогаю как был холодный так и остался, трогаю патрубок выходной от термостата на радиатор - возле термостата горячий а дальше, вниз где загиб холодный. Может там пробка воздушная стоит думаю. Нашел возле дома небольшую горочку - градусов 25 уклон, заехал на нее передом выше. Вылез машину уже пошатал туда сюда - ничего не булькает в бачке и радиатор холодный везде. Показометр в салоне когда на горке стоял стал вообще не 10 часов - хотя салон уже прогрелся. В чем может быть причина?

Спасибо за полезную информацию по тестированию работы печки. Насчет схемы подключения теплообменника печки вы абсолютно правы - все системы с противоточной подачей теплоносителя имеют более высокий среднелогарифмический температурный напор dt, чем системы с прямотоком. Как теплотехник по образованию могу привести все формулы и показать, насколько вырастает количество теплоты снимаемого с радиатора. Ну это так, для повышения грамотности если конечно нужно будет. Теперь касательно поверхности теплообмена печки - для получения высокого коэффициента теплопередачи в данном теплообменнике (имеется внутренняя сторона) важны два параметра сильно влияющие на его величину: 1 Скорость в трубках 2. Наличие турбулентности В фирменной печке как вы писали есть спиральки - это турбулизаторы потока жидкости, они выполняют функцию создания вихревых потоков в каналах печки и срывают ламинарный режим течения воды (из-за малого поперечного сечения каналов) в турбулентный, теплоотдача растет в 2-3 раза. Поэтому печки AVA не имеющие видно данного технологического внедрения имеют меньшую теплоотдачу. Скорость с загрязнением внутренностей печки увеличивается - а вот тепло не отдается - не хватает времени, загрязнения образуют теплоизолирующую прослойку между водой и алюминием. И это сильно снижает обогрев воздуха снаружи.

Читаю твою проблему и понимаю насколько много похоже бывают симптомы - у меня похожая картина не разгоняется выше 120 км/ч, проверял почти все что ты писал - летом троение началось поехал чистить форсы, мерял компрессию, и ошибки считывал - как всегда сказали бедная смесь (комп подтвердил и свечи светлые). И начали искать подсосы - но увы ничего не нашли, правда способ поиска подсосов на фирменном СТО меня несколько удивил лили просто воду из баклажки с трубкой тонкой на места соединений на впускном и рампе. Сказали подсоса нет а где искать причину бедной смеси так и не ответили. Короче придет весна буду выбирать время и искать эти подсосы сам уже с дымогенератором - нашел на ютубе способ подавать дым под давлением в воздушный фильтр и смотреть где будет пропускать. Завтра сниму черепаху посмотрю эту шлангочку что ты пишеш - может и у меня там косяк. А фото приложи так понятнее.

Странно еще то, что машина никогда не перегревается летом - стрелка четко на 12 часов стоит. Печка только слабовато греет, но это просто ее загрязненность влияет на теплосьем. К ней фиг доберешся так бы уже почистил. Завтра соберу все и залью антифриз. Посмотрю работу радиатора.

А воздух когда давление поднялось до 4 атм начал выходить через соединение на бачке- там трубку посадил не на хомут а просто держал рукой. Один раз накачалось до 5,0 атм держал что есть силы - но потом слетело соединение на трубке насоса - хомут был, но трубка с насоса идет короткий отрезок латунный. Купил седня трубку с ВАЗ по диаметру 18 мм внутри с одной стороны с другой 20 мм - поменяю конусную родную, чтобы уже наверняка не было течи.

Сегодня разбирал термостат и трубку конусную (потек антифриз повторно - меньше минимума было антифриза). Решил уже сменить термос на 92 градусный ибо долго грелся салон и проверить ДТОЖ верхний. В теме нашел толко два сопротивления поэтому выкладываю полную кривую изменения R может кому сгодится. http://my.mail.ru/mail/valdemar76/photo/160/162.html Датчик как бы правильное сопротивление дает. С включением карлсонов проблем не возникало, показометр на приборке всегда почти по центру, иногда летом на 13 часов бывает. http://my.mail.ru/mail/valdemar76/photo/160/164.html http://my.mail.ru/mail/valdemar76/photo/160/163.html Но, вот слить антифриз по схеме приведенной здесь на форуме через накачку насосом давления в корпус бачка расширительного не получилось. Давление создал насосом уже 4 атм плотно все соединил на трубках резиновых, а антифриз не вытекло ни капли с трубки развоздушки. Крышка кстати при каком давлении должна сбрасывать воздух? У меня она даже не пшыкнула от такого давления. Открутил трубку конусную с коруса тремостата и оттуда сливал антифриз в миску - слилось около 1.5 л. Трубка конусная вроде не плохая - резина мягкая и не передавленная - поставлю назад с герметом.

Результат негативный - не поднялся у меня крючок так как скорей всего стоит двойная блокировка и она каким то образом заблокировалась в механизме замка. Тяги на месте смотрел со стороны отверстия в торце. Благо, что дверь задняя очень редко нужна. Но, вот вторую дверь реанимировал удачно - передняя пасажирская не становилась на закрытие с сигналки, оказалось причина в втором микрике в замке - при замыкании давал 20 Ом сопротивление. Пришлось его распотрошить полностью, контакты кстати позолоченные , но вот сама пластинка с контактами выглядит она вот так со временем неровно стала прижимать контакт и точка соприкосновения была в нижнем положении очень маленькая вот в итоге там и образовался налет. После разборки и чистки всего спиртом смазал силиконом - самое сложное было одеть пружинку назад, но терпение и вуаля она стала в обе пластинки в отверстия зацепления. Собрал все проверил - работает как часы. Насколько хватит микрика до нового налета время покажет. Вот кстати номера этих выключателей и их размещение. Для будущего снял все размеры корпуса этого микровыключателя и второго такого же под номером 3 только ножки у них разные т нашел подходящий микрик в продаже фирмы Omron D2HW-BL211H - как доеду до радиорынка возьму их штук 3 пусть лежат для замены.

Отличия были в способе переключения - на 1 мондео как я понял был трос, а на втором уже гидроусиление идет на подшипник.

Спасибо за новую методу по открыванию. Завтра попробуем - а то чистил год назад эти микрики и толку ноль - летом опять эта же дверь заклинила. Ждал морозов как в прошлом году - чтобы открылась сама. Но, в этом чет уже не хочет открыться) Потом отпишусь по результатам.

Мне как раз такой LPR седня поставили отлично подошел старый снятый был один в один на него похож. вот фото снятого старого думаю отмыть его и оставить на всякий случай - поскольку не шелестел и все переключалось отлично.

Первая машина Дима, это как первая девушка - набираюсь потихоньку опыта.

Заменил сцепление на новое - менял на СТО, операция выявила потекший сальник коленвала задний (пришлось докупать) ну и еще разные замены по ходовке . По результатам корзина старая была такая же, а вот диск стоял не 240 мм диаметр, а 226 мм . Видать то ли купил не тот диск предхоз то ли поставил что нашел. Собственно вопрос - могла машина не набирать из-за меньшего по диаметру диска скорости более 120 км на трассе? Стошники говорят "нет", но ведь немцы не просто так увеличивают диаметр диска при увеличении мощности мотора. После замены сцепление стало нажиматься мягко вообще без усилий и хватает где то в середине, раньше было в самом конце хода педали. Набирать скорость машина стала намного резвее. Цена комплекта сцепления Sachs (номер 3000812131) и выжимного LPR ( номер 3479) вышла 2900 грн (207 уе) + сальник Reinz (номер 81-34344-00) - 10 уе, работа 50 уе. фото нового корзина выжимной а вот фото убитой корзины старой и сальника потекшего и диска не того диаметра - стоит дата на диске 97 год - не может же это быть с завода еще диск

Та не я к критике нормуль отношусь - так по жизни проще)) Сканер увы нашу дрыгу не читает нормально - ездил по трем СТО указанным на фордовке в нашем городе - две отказались читать машины старше 2000 г. Третья Бошавтосервис читали каким то сканером - но кроме бедной смеси никаких ошибок не выдал комп, почему и полезли смотреть свечи и компрессию мерять. Предыдущие сканирования на обычном китайском сканере описываемом тут многими тоже не давали ошибок - только углы зажигания выдали завышенные. А насчет резинок узнавал сразу как обнаружили их негодность у нас они стоят около 50 уе одна) как то уж совсем не дешево. Кто то писал тут что от ВАЗ 9ки вроде подходят - но еще не задавался вопросом их цен.

У меня тоже 1000 держит холостые и что. Стрелка может со временем сбиваться - сканер в двух местах прочел обороты 870. Хотя подсос и у меня скорей всего есть - бедная очень смесь по сканеру показала.

Спасибо мужики попустили меня ниже плинтуса)) Был бы у меня сосед с такой тачкой - можно было бы сразу понять как она едет, а так езжу редко на большие расстояния больше машина для перевозки грузов типа кондиционеров, воздуховодов, батарей отопления используется благо салон вместительный и аморты задние позволяют грузить. Сижу тут изучаю матчасть по горению и возможных местах подсоса этого лишнего воздуха. Пока есть два предположения: 1. Место крепления черепахи - там всегда при установке немного она шаталась и шпилька одна все время откручивается снизу там где она вкручена в корпус двигателя. 2. Форсунка последняя - там порвана прокладка была (два раза при чистке с разностью в год мне ее смазывали герметом) вот фото этой форсунки. Насчет бензина я ошибся 95 евро лью.

Можно с тобой на Скайпе пообщаться ? мой ник там senturio3

Ну насчет правды или нет - пишут 98евро гонят типа из Прибалтики - у нас 80% нормальных водителей думающих про свое авто либо на ОККО либо на WOG заправляются.

Прочел по Хайнсу насчет компрессии - пишут норма 12 бар и разброс по соседним не более 10%. Насчет прокладки ГБЦ тоже есть фраза если соседние два имеют пониженную компрессию то прокладка причина тому! таки походу СТОшники были правы насчет нее. Насчет разгона до 160 км не было такого и раньше максимум 130-135 это при пустой машине кроме меня) Может и лямбда - хотя тестировал ее в 2012 г инжекторщик и клему сбрасывал при мне смотрел разницу - кроме углов зажигания и бедной смеси тогда тоже ничего не дефектовал - провода проверял тоже один немного разброс давал (самый короткий) по осцилограмме - его я поменял на старый.

А может на вибрацию мотора влиять разброс компрессии по котлам? И какая она в среднем должна быть на нормальном моторе?

Бензин лью только 98 евро - заправки только ОККО, иногда ОВИС. Недели две назад залил полный бак 98Pulls на ОККО проехал около 340 км по трассе - пока еще не выкатал но разницы не заметил по динамике с обычным бензом 98евро, максимум разогнал на 5й до 120 км/ч больше не получается - газ на полную.

По поводу проводов - менял 6300 км пробега назад на NGK, свечи менялись на родные фордовские на таком пробеге 225882 км (сейчас на спидометре 232250 км) - сегодня их отпескоструили и по виду они как нулевые (комплект всегда с собой вожу новых). Лямбда по идее если б нерабочая была ошибку сканер должен был показать - а так только бедную смесь показал, обороты ХХ -870 показал хотя на приборке 1000 всегда показывает на прогретом. Катался с инжекторщиком после чистки - гоняли и на 3 й и на 4й скоростях - говорит причин неполадки нет по скорости набора оборотов- вроде как сцепа немного не схватывает сразу определил как то. Лили воду на впускные коллектора в месте соединения с двигателем искали подсос после ДЗ воздуха - не дало эффекта. Проверили на другом Сто ЕГР на вакуум - слабо сосет резиновый шланг с клапана снятый, посоветовали заглушить на время и покататься так. Задал вопрос по форсункам - может промыть стоит их - обычно всегда раз в год мыл ультразвуком. Мастер на СТО где егр тестировали сказал что наши форсунки смысла нет мыть они так сделаны что не засоряются - большое типа отверстие.

Решил наконец то потратиться на диагностику машины - полгода езжу с вибрацией на руле (небольшая) и мотор если смотреть неровно работает с подрагиванием. Итог сканер показал бедную смесь, проверили компрессию - 1 цилиндр (от ремня ГРМ) - 12 бар, 2 й - 10 Бар, 3 й -10 бар, 4 й (возле катушки зажигания) - 12 бар. Свечи в нагаре были красном - отчистили пескоструйкой - менять сказали рано (всего 12 тыс накатали). Но, на поведение мотора не повлияло. Сказали скорей всего пробитая прокладка между средними цилиндрами. Итог диагностики - покупать все прокладки на двигатель (клапанной крышки, головки блока цилиндров, впускного и выпускного коллекторов) + сальники распредвалов - разбирать и потом возможно шлифовать клапана и чистить двигатель. Вот я и решил спросить у знатоков - стоит мне все это делать или нет и правильный ли диагноз поставили СТОшники ибо машина едет нормально, расход не выше 12 л. Масло не ест, только немного разгоняется не сразу, а с запаздыванием в 2 сек - но это может быть из-за сцепы подизношенной - подпалил ее на буксовке в песке осенью в лесу.

Где то большое потребление тока идет по цепи : смотрите вентилятор (щетки кстати проверить нужно и смазку), и блок регулировки частоты вращения PWM модуль (на плате могут отойти контакты)

А какие у тебя амортизаторы по номеру стоят? 67 это внутренний диаметр или наружный?