senturio

С минимумом затрат решил все проблемы - нашел восстановку амортов - при мне сняли проверили состояние - оказалось все рабочие, непотекшие - заменены все сайленты, - нижние были сильно растресканные - визуально не просматривались. Резинки вообще труха были при снятии прямо рассыпались. Убрали ржавчину внизу возле кольца и в месте сальника штока - заменили пыльник на новый. Попутно поменяли резинки на тягах стаба заднего - поскольку стук был из-за них сильный. Итого 4 часа времени и 25 уе работа с материалами. Оказалось я не первый с таким типом амортов у этого мастера - такие стоят и в пежо новых и в ситроенах - но с электронным блоком регулировки давления. Посмотрим сколько продержатся резинки после ремонта. Проехал потестил до оплаты км 2 по жутким дорогам - тишина - мягко корпус ходит - ушла раскачка из стороны в сторону с лязгом металлическим.

Неужели такие аммо токо у меня стоят?

Озадачился тоже вопросом темы. Почему - резинки амортизаторов порваны были еще при покупке, но подтечек не было. По ходу машины не чувствовалось никаких проблем. Теперь начался стук сзади металлический - на сто обнаружили порваны резинки тяг стабилизатора сзади шайбы соответсвенно создают стук при ударе о рычаг. Порвана резинка на креплении правого амортизатора. Теперь по поиску дали только оригинал подойдет 1700 грн (212 уе) - аналогов нет. Сижу разбираюсь в типе - оказалось с самовыравниванием стоят уровня (ориг №1024319) - нашел пожожего типа у BOGE серия Nivomat ставят такие на мерсы и вольво как раз на задний мост. Кто что скажет ставили их как после этого машина себя ведет? Но они почему то дороже идут 475 уе шт.

фото б кинул что ли где трещина.

эх виноват. исправил уже

сорри исправил

что то запутались в магазине продавцы с моими амортами - кто подскажет оригинальный номер такой 1024319? по фото аморта вроде подходит к самовыравнивающемуся http://photo.qip.ru/users/242677725/4095728/98387998/ по ним замены на Boge не дает Exist

Послушал твоего совета - поставил поролончик почистил весь корпус и клапан тоже снял и почистил - после махинаций посмотрел на крышку - также танцует при холостых может чуть резвее просто и прилипает при газе. Фото http://photo.qip.ru/...095728/98365878 клапан вентиляции картерных газов http://photo.qip.ru/...95728/98365876/ место клапана под капотом http://photo.qip.ru/...95728/98365879/ Самой грязной была резиновая трубка между фильтром и клапаной крышкой - грязь с маслом - чистил ершиком для трубок аквариумного фильтра с моющим для газовых плит.

Спасибо за информацию. Сегодня на СТО разобрали барабаны задние - поскольку не работал стояночный тормоз - вынесли предварительный приговор замена тормозных накладок. Сняли смотрят - вижу чет не то там - спрашиваю ну что колодки менять? Неа говорят тут 4 мм толщина еще должны работать. Посмотрели барабан тоже выработка есть но небольшая небольшой 1 мм бордюр у края образовался. Спросил что делать - не знаем говорят - может не саморегулирующийся тормоз у тебя поищи в инете инфу. Счас пойду смотреть пружину хорошо шо еще накладки не купил новые

Аналогично при сильном дожде на днях машинка дергалась при езде - потом вроде прошло, за неделю до этого на трассе была такая проблема - тоже думал лямбда, но на сто после замены свечей все прошло - ехать стала без проблем. Что сейчас вылезло не знаю но на лямбде разьема нет внизу, он стоит за правой фарой под капотом. А короб для проводки это такой гофрированный толстый шланг? фото сверху http://photo.qip.ru/users/242677725/4095728/98364461 лямбда http://photo.qip.ru/users/242677725/4095728/98364495

А что поставил взамен - седня на СТО вынесли проговор заднему аморту под замену- резинка снизу сдохла на болте крепления. Думаю BOGE взять вроде нормальные отзывы.

Решил проверить и я состояние работы этого клапана - хотя диагностика на компе ошибок не выдала и машинка не тупит и хх нормальные. Крышка маслозаливного отверстия пляшет на холостых при газовке до 2500 тыс прилипает. Поролончика нету - выкинул еще в прошлом году при замене фильтра чуть масла с грязью есть в месте его установки. Походу все норма с клапаном!

Сегодня аналогично заменил свое масло на Comma MT75 - прямо на бутылке написано Минеральное масло. Залил 2 л. Почему пишут 2.6 непонятно - в программе выдало 1.9 л, в инструкции нашел 2,4 л. Стандарту Форда соответсвует поэтому может пожиже и дает какой то резон но на износ как влияет неизвестно. По поводу моторного масла в руководстве написано заливать 5W30 только для Скандинавии, для наших температур 5W40. Уже второй год лью Visco5000 5W40. Работает тихо. Масло пока не ест. фото по теме http://file.qip.ru/p...сии_залито.html процесс заливки http://dc258.file.qip.ru/img/pK2DKKFg/0.34391715668955114/залив_масла_в_коробку_МТ75.jpg сливная крышка http://file.qip.ru/p...E/фото_001.html

Кто как знает а я с этими вашими установками рекуперации как то не хочу иметь дело. всё бы хорошо но Никто не будет работать себе в убыток - это факт. Чтобы сократить расходы на фреон, многие фирмы покупают себе установки рекуперации хладагентов. Рекуперация - это сбор и очистка старого фреона. На первый взгляд - дело хорошее и главное - выгодное. Действительно, зачем выпускать отработавший газ в атмосферу, если его можно использовать повторно? Ведь не менее половины машин приезжают либо с остатками старого фреона в системе, либо вообще с полной системой. Это ж реальная экономия получается! Как происходит отбор газа? К машине подключается станция рекуперации, которая высасывает из кондиционера фреон, конденсирует его, фильтрует от старого загрязненного масла и собирает в баллон. Все бы ничего, если бы не две оговорки. Yri121 вопрос если можно - первый раз слышу о том что рекуперация это способ восстановления хладагента. Просветите откуда информация если можно первоисточник. Существуют станции ЭВАКУАЦИИ - собственно от смысла слова понятно что они и делают, перегоняют хладагент из одного контура (кондиционер, система охлаждения) в свой баллон для хранения и очистки при перегонке от влаги.

Вот подтверждение того факта - что никогда в жизни нельзя угадать сколько влить в систему хладагента не замеряя давление и не учитывая при этом температуру на улице. Это простая физика - а точнее закон Шарля. Представим сосуд с жидкостью А и окружающую его оболочку с жидкостью Б - так вот параметры этих жидкостей всегда связаны между собой зависимостью Ра/tа=Рб/tб . Если специалист не учитівает температуру наружного воздуха при заправке контура - то скорей всего он при заправке осенью и весной - перезаправит кондиционер, поскольку давление в системе будем меньше чем летом (что на практике обычно и запоминают самоучки).

Если давление на конденсаторе и выходе из него тоже выше нормы тогда причина одна - грязный конденсатор либо недостаточный обдув воздухом (скорость вентилятора смотреть).

Причина скорей всего в загрязненности теплообменника испарителя - нет достаточного кипения фреона. Второй причиной может быть загрязнение осушителя. Тогда только замена осушителя. А почему вы решили что 2.8 бара для Моньки рекомендуемое значение?

Почему СТО пользуются заправочной станцией ? Не возникал вопрос ни у кого? Стоимость такой станции очень не маленькая EPS42DE/V - 1182 евро (цена 2008 г) помню как счас потому что выбирал сам по каталогу. Чтобы не смогли обычные шабашники им перебивать цены. И чтобы вопросов почему столько стоит процедура дозаправки или промывки не возникало у владельцев авто. Но грамотный холодильщик и без станции сможет и дозаправить и свакуумировать и найти утечки в контуре, только для этого нужны мозги и опыт, а на станции состав персонала увы не достаточно грамотный и с дорогим оборудованием на котором кнопку одну нажать всего нужно как следствие меньше будет претензий со стороны клиентов. Не в коем случае не хочу обидеть профи на СТО - но увы, они там работают до тех пор, пока не накопят стартовый капитал и не решатся работать на себя, а не на "дядю"

Самому это не сделать. Похоже что масло вытекло через сальник компрессора пересохший. Сколько его осталось это уже не важно. Нужно первое: 1. Проверить давление в системе Далее если равно атмосферному или почти равно 1.5 бара то сливать остатки фреона, вакуумировать контур и смотреть на герметичность не менее 2 часов - если давление растет, то менять прокладки нужно. Потом заливать масло и опять вакуумировать контур. Если все нормально не растет давление - значит заправлять до нужного давления при работающем движке. Можно и по весу заправить указанному на бирке - это для простоты. :wink: Но правильней по давлению и температуре на улице. Поскольку фреон при разной уличной температуре имеет и изменение давления в контуре кондиционера.

Изменение давления в контуре конденсатора (радиатор кондиционера) напрямую связано с температурой фреона, если конденсатор в чистом виде то его поверхности теплообмена (трубок и ребер охлаждения на них) достаточно в рабочем диапазоне температур на улице (для какого региона рассчитан радиатор кондиционера можно узнать только у проектировщиков Форда) для полного сконденсирования фреона (превращения пара сжатого компрессором в жидкий фреон за счет отбора тепла). :cool:А теперь рассмотрим случай - конденсатор "радиатор кондиционера" проработал некоторый период времени X получил загрязнение поверхности ребер Y выразившееся в уменьшее площади теплообмена, что по законам физики не могло не отразиться на температуре фреона после конденсатора (фреон не полностью уже конденсируется а представляет собой смесь из жидкого с пузырьками фреона). Дальнейшее загрязнение теплообменника приведет к еще большему возрастанию давлению вследствии отсутствия конденсации фреона и как следствие этого отключение клапаном высокого давления всей электросхемы климата. Приведу пример из жизни обычного кондиционера настенного типа в офисе компьютерщиков ITшников. Может кому то прояснит необходимость очистки своих домашних кондиционеров. Звонок клиента - " Сколько стоит заправить кондиционер?" Отвечаем попутно спрашиваем зачем заправлять? Клиент : "Мы звонили нашим установщикам те сказали фреон вышел, но мы заняты ищите кто заправит. " Приезжаем. Входим в офис комната 40 м2 - 7 человек с двумя мониторами у каждого (правда уже ЖК) зомбированные какой то разработкой проги. Кондер не выдает и 18 С на выходе - в помещении около 27 С. Сервис делали спрашиваем? Клиент: В прошлом году только поставили зачем его делать? У нас помещение чистое убирается каждый день. Дальнейшие обьяснения клиенту азов кондиционирования не буду приводить. Наружные блоки висят над крышей пристройки на 1 этаже крыша железная, залезли на крышу температура 56 С, почистили наружные блоки от пыли продули химией от грязи. Заходим в помещение как после часа в турецкой сауне. Видим картину. Все зомбированные ITшники оживились стали чайком баловаться и кофейком - лица довольные. Температура на выходе из кондера 11 С - в помещении 23 С. Вот и делайте выводы! Никакой заправки не нужно было - давление в системе до чистки превышало нормальное на 2 бара.

Как промывал систему водой опиши? Воду дистиллат лил?

Низкопрофильная резина как я читал увеличивает сцепление с дорогой отсюда и больше гул. Кстати вопрос к обладателям универсала кто пробовал летом на 14 й резине ездить? по сравнению с 15 й намного быстрее разгон берет.

Спасибо. Буду искать дальше! Как шахтер уже с лампочкой - соседям зрелище устрою.

Попытки установить причину разряда продолжаются. Сигнализация из списка исключена - за тот же период при невключенной сигналке тот же результат не заводится. АКБ простояла заряженная в тепле трое суток разряда не обнаружено. Опять в авто поставлена и после поездки в день около 50 км простояла двое суток - не завелась. Снята на зарудку и по неосторожности замер был напряжения случайно сделан по корпусу АКБ - результат поразил - от клемы + на клему - = 12.8 В, от клеммы + до боковой поверхности = 11.6 В, от клеммы + до корпуса в районе 2 см от минусовой клемы = 10.4 В. Это норма или такого в принципе не должно быть? Специально вытирал салфеткой корпус перед замерами от конденсата. батарея была холодная вполне возможно что внутри частично и замерзшая.

Вопрос - очень похожая проблема - по крайней мере с сдыханием АКБ и началась во время морозов при простое на морозе всю ночь на сигналке. Какая у вас сигнализация? Может там где то внутри нее (сигнализации) отсырело что то и идет КЗ.