senturio

если чистил только в пассажирской двери - то конечно не на долго хватит. Надо вскрывать блок кнопок на водительской и там нормально замкнутые контакты чистить всех трех пасажирских дверей.

Была похожая проблема с закрыванием двери, причина в микровыключателях замка двери. И стеклоподьемники тоже кнопка баловалась, разбираешь реле на кнопке чистишь контакты и все собираешь обратно -работает уже два года. Не уверен что китайская кнопка будет долго работать - там вряд ли хорошая контактная группа в реле.

Если муфта на компрессоре прижимается и компрессор начинает работать смотри по времени сколько проработает. 2-3 минуты и отходит - скорей всего мало газа, или вторая причина засор дроссельной трубки на всасе в испаритель. Можешь скинуть датчик на правой трубе (низкого давления) и закоротить его. Так и проверишь есть там газ вообще или нет.

Даже если температурный датчик воздуха в салоне авто и загрязнен, то это мало повлияет на работу кондея. Просто будет инерцией временной обладать переключение скорости вентилятора. Лучше обращайте больше внимания на чистоту радиатора конденсатора в моторном отсеке, и испарителя - под печкой, эти компоненты системы самые важные и больше всего влияют на холодопроизводительность системы климатконтроля. Вот недавно обслуживал Опель астра G хетч. Кондер заправили, масла долили, а все равно давление по высокому контуру больше положенного. Визуально конденсатор чист и вентилятор на нем вроде крутит как и положено. И только после мойки с химией всего теплообменника, все по давлению пришло в норму. Ибо даже небольшой грязевой налет на алюминиевых пластинах теплообменника уже влияет на отдачу тепла воздуху снаружи.

Неа у меня ЗЕТЕК 1.98 см3

Дима привет. пекар как оказалось работает отлично, для нашей страны его цена 380 грн (14 уе) что говорит о доступности к замене, в отличии от оригинала где ценник может быть от 80 уе. Систему ЕГР заглушили по быстрому потому что предложили попробовать поездить с заглушенной и посмотреть результат, если что сказали уберем заглушку. Да и времени на убирание труб даже на сто потратится намного больше чем 40 минут, а мне сейчас время дорого - сезон по кондиционерам и машины дозаправлять приходится тоже в разных местах. Осенью будет тишина можно будет и демонтажом заняться спокойно - правда без гаража это не так легко. Клапан ХХ мыл сам промывкой инжектора еще в апреле, но резинки в виде восьмерки на нем не обнаружил, был удивлен конечно как там может быть герметичность, металл в месте прилегания не очень гладкий. Но, холостые держит значит с ним все ок. Резинки на форсах все живые, одну поменял всего посадочную в впускном коллекторе - ибо еще лет пять назад было видно что под ней есть подтек и при промывке форс ее герметиком смазали перед установкой. Кстати резинки нашел по вменяемой цене российского производства на форсунки комплект на 4 форсунки обошелся не дороже 7 уе.

Подведу итог своей борьбы с плохой динамикой машины. Симптомы: на светофорах при переходе на нейтраль обороты сильно падают и машина глохнет, динамика разгона слабая, движок работает неровно. Заводится прекрасно, обороты при движении не плавают. Расход 14-15 литров в городском цикле. Было сделано: 1.промывка дроссельной заслонки и КХХ, Итог - после этого стала глохнуть в 10 раз меньше. 2. Промывка форсунок не снимая с рампы 1 литром промывки инжектора XAДО Итог - немного изменилась динамика разгона на нижних передачах 1-3 й. 3. Заменил бензонасос после его поломки. Замер давления 1.9 атм на рампе при разных режимах движения. Итог сказали насос Pekar "гавно" меняй на родной ФОРД. Не поверил и поехал к другим сервисникам. 4. Промывка форсунок на станции с жидкостью WINS, замена свечей зажигания, проверка расхода насоса (1.2 л за 35 секунд). Итог - Насос вне подозрений. Двигатель работает тише и ровнее, динамика разгона до 3й скорости отличная, на 4 й слабо идет в разгон. 5. Проверка давления в рампе при сбрасывании ваккумного шланга с регулятора давления топлива - 2.5 атм, при надетом шланге и газовании давление снижается до 1.9 атм. Итог : Проехал со снятым шлангом 20 км -машина как самолет разгон шикарный, динамика как и была до зимы великолепная. Решено менять клапан давления топлива. 6. Заменили клапан давления топлива, убрали систему ЕГР (заглушили на клапане куском жести). Итог - машина в норме, идеально едет, расход меньше 11 л в городском цикле. Разгон сразу с начала нажатия педали газа и динамично. Всем спасибо за ответы в теме по диагностике регулятора - иначе бы грешил на насос и купил дорогущий фордовский.

Сегодня мыл форсунки и увидел как сбрасывает давление в рампе клапан регулировки давления. Настроен четко на 2 атм. Чуть больше дашь 2.2 атм и с обратки начинает лить. https://youtu.be/s3jcXp50a60 Но в конце промывки (минут 20) начался треск в районе катушки зажигания. Это что может быть? После промывки и сборки обратно всех шлангов, подключения питания бензонасоса завелась сразу и обороты как и положено держит 1000. Треск все равно есть.

Починил стеклоподьмник. Сначала помыл мочалкой с химией для салона уплотнитель от низу до верху, эффекта не дало, все равно еле ползало вверху стекло. Потом таки открутил болты верхние стойки стеклоподьемника и попытался закрыть стекло - в такой свободном относительно положении оно закрылось и после этого затянул болты. Да и почему то кнопка на этой двери не всегда открывала стекло, приходилось с водительской двери открытие делать. После разборки кнопки все стало понятно - контакты (их там 4 шт) все были в нагаре. https://photos.app.goo.gl/r2wr9hp5eNcA4BUY8 После чистки спиртом поставил все назад медные пластинки с контактами и кнопка стала работать как часы. https://photos.app.goo.gl/KY2wAba91fSCof7g7

Уплотнитель снимал с своей двери он без коррозии алюминиевого каркаса внутри резины, постороннего предмета точно попасть не могло - время между снятием и установкой не более 1 часа. Почистить идея была, но чем эту бархатку почистить не знаю, тупо мочалкой с мылом или моющим для стекол не уверен что она после этого не поменяет цвет. Спреем силиконовым обрабатываю только резинки - вроде он не для тканей предназначен, пишут что скрип появляется если ткани обрабатывать. Ролики целые, попшикал WDшкой трос в месте ролика, где он входит в резиновый чехол, там видны были остатки смазки типа вазелина технич. Думаю открутить крепление самой направляющей подьемника и пробовать закрыть стекло, а потом уже зажимать винты.

Есть проблемы с подьемом стекла после замены двери. Подскажите как то регулируется положение стекла в кронштейне стеклоподьемника? Дверь брал с аналогичной моей Моньки с разборки, а все уплотнители и механизмы с моей комплектация Ghia. Не доходит до верха процентов 15 и тупо мотор останавливается. Если рукой помогать то с трудом закрывается.

У меня там только на дне немного было пыли слежавшейся. Но езда в основном трасса города, редко по проселочным катаю. Думаю туда мало кто заглядывал с момента выпуска авто. До меня каталась в Голландии) вот сама система под крылом забора https://photos.app.goo.gl/bfZz1QQokQ3VcH6X2 а вот камера для осаждения внутри как было https://photos.app.goo.gl/3FqBHjePGUgbf63e2

При ремонте порогов сам задавался этим вопросом то кроме пары вертолетиков в этом патрубке ничего не было. Там еще есть типа камера для осаждения.

Я советовал в 31 посте. Да этот путь для любителя мастерить, а не купил и вставил готовое. Получится намного качественнее китайских готовых аналогов да и яркость цвет света можно сделать регулируемой.

Не выбрасывай - могу забрать для переделки) Если передняя часть хорошая.

У меня патрон в хорошем состоянии на птф, но когда тестировал светодиодные лампы в них собственной конструкции понял в чем причина нагрева корпуса. это тусклое светоотражающее покрытие на полукруглой части патрона. Оно поглощает яркий свет а не отражает отсюда идет нагрев от фотонов света. при яркости лампы в 10 вт диодного света корпус нагревался до 43 с. При этом диоды линзованные и основной поток уходит вперед за счет линзы, только часть потока идет на отражающее покрытие. В случае же с лампой накаливания ситуация намного хуже поток идет во все стороны и греется корпус намного больше как и от нагрева спирали так и от нагрева фотонами света, и инфракрасным излучением еще тоже.

Ну хоть радует что не первый)) На машине катаюсь 7 год и началось это только сейчас. Из того что делал с передом - это прошлой осенью менял пружины и стойки стабилизатора с сайлентами рычагов. После замены тоже чек горел пару часов, но тогда была причина в стошниках - забыли разьем подключить под локом арки.

Прошу совета у форумчан. За два месяца уже второй раз отрывается разьем датчика износа колодок. Первый раз оторвал в июле - много ездил по области, дороги естественно пи...ц. Заметил когда загорелся чек на приборной панели возле часов. Колодки были еще не изношены. Поехал на разборку нашел этот разьем "папу" впаял сам на место, закрепил провода как положены с запасом по длине на держателях. Приехал позавчера с отдыха на море (накатал 1000 км) и опять вижу горит чек на приборке, разьема опять нет и только провод висит с оборванными проводами. СТОшники чешут репу и говорят что его оторвать сложно и я такой первый "фартовый". От чего он может рваться? Аморты вроде не дохлые, проверяли.

А почему не решить проблему с перегревом патрона установкой светодиодного света ? Ток потребления будет в разы меньше и света будет точно не меньше. Спектр света тоже можно подобрать по вкусу. К примеру описание этой лампы говорит что световой поток, 1450 lm. При этом ее потребление 55 вт. Если поставить вот такую матрицу https://vk.com/albums21425561?z=photo21425561_456239050%2Fphotos21425561 с белыми диодами спектр 5000 К (самый оптимальный для цветопередачи) то получим 2212 лм поток а потребление всего 14 Вт. Естественно придется патрон доработать - установив там теплоотводящий профиль, но зато это лампа лет на 12 без потерь яркости. Ресурс диодов 50000 часов работы.

Номер не знаю. Но ее заказывать дорого выйдет. А сделать не сложно.

Всем доброго дня. Решил поделиться опытом ремонта переключателя поворотов на руле. В конце прошлого 2016 г стал иногда не включаться индикатор поворота, было что включается ручка и пока в повороте еще не отскочила в нейтральное положение пропадает индикация на панели приборов. Пробовал и иногда помогало ставить переключатель в режим дальнего света (движение в дневное время без света) начинало работать. Ну и настал момент когда добрались руки до этой проблемы. В июне 2017 г снял переключатель (надо открутить крестовой отверткой всего два винта сверху на руле и снять пластик) проверил разьем, почистил спиртом, снял реле почистил и его контакты. Побрызгал WD-40 в механизм рычажков переключания для смазки. После сборки все стало работать и я успокоился. Но хватило такого простого ремонта на 1 месяц Перестала включаться вообще индикация - разобрал весь механизм и реле в том числе. Обнаружилось много нагара в самом реле на контакте катушки почистил - шлифонул плоскость. https://photos.app.goo.gl/SYsAX1KiNECcQBDH2 https://photos.app.goo.gl/ATQVXWXfftzgXANB2 Контакты реле чистые как нульцевые. https://photos.app.goo.gl/LoCRrg5J8RLZh9gJ2 В самом механизме была смазка уже усохшая - заменил на новую все трущиеся части. Обнаружил стирание серебряного напыления контактной площадки из меди - сделал плоскость чуть покатее - без зазубрин, растянул пружинку под этой площадкой чтобы прижимала сильнее. Смазал заново все контакты.https://photos.app.goo.gl/qy3mevAcBXL7DgXI3 Собрал не без труда - самое трудное это рычажок включения дальнего света вставить в контактную площадки при сборке. Раза с третьего получилось. Ставлю разьем на место - кнопка аварии работает, повороты включаются через раз. Вспоминая насколько велик наш язык снимаю опять и снова разборка. Звоню все цепи в разобранном состоянии - вижу чуть больше сопротивление на реле - один из контактов (49 а). Пришлось его подогнуть наружу от центра реле. Собрал заново все. Проверил не подключая в машине просто с разьема переключая положение ручки влево и вправо (на разьеме есть обозначение R и L кстати) все контачит. Ставлю в машину и радуюсь Все было в плохом контакте на реле и его разьемчике. Не знаю почему но у меня боковой фиксатор выше самого корпуса реле - и он его просто не фиксирует. Может реле меняли уже а может раньше было реле в другом более высоком корпусе. Может кому поможет вдруг не только у меня такая беда. Небезопасно все таки ехать зная что сигнал поворота то есть то пропал.

Ну платить за такую резинку более 10 уе как то жаба давит. Тем более, что есть и фрезерный и токарный станок в мастерской)) Кстати вот фото формочки, в которой делал заливку силикона и прокладки из красной резины, с которой катался временно около 7 месяцев. Её поставили с какой то другой машины мне временно и с ней были негативные включения передачи.https://photos.app.goo.gl/f7o2ZiC6QYEGYkis2

С аналогичной прокладкой решил проблему сделав ее по чертежу в 3 посте из силикона. Теперь включение (1 й) передач стало без заедания.

Не совсем так. Прокладка на второй втулке КПП меньше по диаметру. Мой колпачек фиксатор на задней втулке КПП был потерян на СТО при замене сцепления мастерами. О чем я собственно узнал спустя год. А вот совсем недавно наконец то сделал прокладку из силикона. Форму фрезернул из акрила разборную по чертежу приведеному выше по ссылке. Поставил - но, увы после нескольких переключений оправа начинала сходить с втулки. Силикон более мягкий чем резина и скользит по втулке лучше. Пришлось поставить поверх силиконовой в месте выемки небольшую плотно севшую прокладку из резины с фиксирующей пружинкой. Теперь переключение уверенное и более плотно садится в конце хода. Проехал после ремонта 215 км по трассе - все норм. Фoткал уже после ремонта. https://photos.app.goo.gl/vkm0TXAPpoQdxSAo2 Кстати попытки ставить сверху эту прокладку даже сняв фильтрующий бокс, не увенчались успехом - неудобно просовывать туда руку. А яму, увы сейчас найти по гаражам у нас редкость оказалась. Пришлось у родственников в отпуске в селе смастерить эстакаду из швелеров и пеньков ради этой прокладки!