senturio

Аналогично ставил по совету Visla тазовский - стоит уже пару лет и ни капли не пропускает.

Искали с маркером не нашли, а вакуума нет- итог очевиден либо испаритель с микротрещиной либо компрессор травит - другие места если травили бы маркер точно увидели бы. По хорошему закачать контур азотом бар на 30 и запенить компрессор и конденсатор а также места соединений - так дешевле будет находить утечки. Если не найдете, тогда закачать в контур со2 под давлением и по запаху можно в салоне понять что есть утечка в испарителе или нет. кондей не включать, а просто на незаведенной включить вентилятор на рециркуляцию.

1. если ручное регулирование - то однозначно влияет. Расход ведь никак не меняется хладагента в системе пока ты его ручками не уменьшишь. 2. В климат контроле так и реализовано точное поддержание нужной температуры в салоне. Если у тебя ручное включение то методом проб и ошибок будешь подбирать температуру в салоне)) 3. Если 2 года катался с пустым контуром кондиционера то уже недолго ему жить осталось! Вакуум не держит, а заправщики и не предложили поиск утечек)) Хорошие попадались видать "спецы".

У себя просверлил катализатор буром длинным. Снимал для проверки с механиком - только тогда стало видно что часть сот посыпалась вытрусили через перед. Изменений заметил - выхлоп вонять начал, скорость чуть резвее набирать. Задыхаться не задыхался до манипуляций.

Похожие симптомы дергания бывают при сильном дожде у меня тоже. Один раз даже из-за этого пришлось прервать длительную поездку на 160 км. Как мне сказали на СТО это скорей всего у меня из-за заливания лямбды происходит (там уже изолентой предхоз мотал место подключения). Думал лямбду менять, а при ее проверке оказалась живая так и катаюсь. В ливень бывает конечно задалбывает дергание машины, но не так часто езжу) Прокладка на форсунках у меня тоже надорвана и пока не нашел их по адекватной цене, решаем герметом пока при чистке)

Поехал сегодня к спецам по старым Фордам (реставраторы) так вот по моим фото посмотрели и сказали не заморачиваться какими то кислотными грунтами и цинкарем, а сделать такой состав антикора (1 л мовиля, 200 мл керосина или солярки, 150 мл битума) и пролить все внутри порогов. Самое главное, что по их мнению сьедает металл - это доступ воздуха и влаги - если есть масляная пленка на металле, то даже такой местами с ржавчиной металл, как у меня защитит лет на 5 точно. Потом повторно обрабатывать и все. Показали мне Гранаду 1978 г выпуска с срезанными порогами - внутри арок видно такую обработку делали в Америке видно - металл целый в заводской краске! Пороги начали гнить снаружи - внутри была обработка и видно что на металле внутри нет коррозии - только местами насквозь проело. Металл конечно потолще чем у нас - но столько лет машине) любой металл проест ржа. sanhester а почему у тебя на фото внутри короба не видно антапок держащих уплотнитель вдоль дверей? Неужели была версия без неё?

Сзади есть пробка для проливки порога - планируем через нее задуть Мовиль. Спереди под аркой - увы никак не задуешь. Только если с салона - но, увы, нет гаража чтобы все разобрать и загадить салон не сильно хочется. Кто делал подобное - какой идет расход материала на один порог. Надо хоть понимать сколько его покупать.

Пришлось и мне этим летом поменять пороги - и как показало вскрытие еще вовремя -усилитель оказался живой и лучше чем ожидалось в нижней части где идет сварка. Пока только поварили - на неделе будет покраска и потом проливка Мовилем. Фото состояния порогов и заменителей порогов фирмы Polcar (упаковщик) вложил.

О полезная инфа) спс А радиатор кондиционера у Вас такой же как у прежнего вопрошающего с ником pozd88 ?

Дык что ж Вы хотите от вентиляторов 1995 г выпуска. Поменять пора подшипники на валах и будет счастье и гене и Вам. Трение в сухих подшипниках и сжирает Ваши вольты в сети. Когда снимал свой вентилятор салона понял почему слабовато расход гонит - подшипники сухие. И при проверке аккума постепенно нагружая потребителями - именно система климата дала самое сильное падение напруги. В компрессоре ведь тоже стоит подшипник - и он тоже имеет свой ресурс.

По высокому может отрубать, только если у вас не происходит отбор тепла в испарителе - причина тому : 1 забитая дроссельная вставка (создающая перепад между контурами) 2. Либо грязный теплообменник конденсатор - где не происходит должного сброса тепла в атмосферу. В нормальном режиме работы за включение муфты по моему предположению отвечают термодатчики! Потому что, давление в контуре- это меняющийся от температуры параметр и зависящий от количества фреона в контуре. Вряд ли конструктор пишуший алгорит работы системы будет брать за начальный параметр такую величину - погрешность в работе будет намного больше.

Туман этот это влага из воздуха! Когда произошла разгерметизация контура и начало падать давление - испаритель внутри салона заморозил влагу за счет резкого изменения температуры кипения. Вот этот иней в воздухе вы и увидели.

Могу немного теории рассказать для чего нужен датчик температуры снаружи. Итак система кондиционирования имеет у нас два варианта включения либо автоматическая (полный климат контроль) либо полуавтомат - ручками задаете температуру охлаждения. В каком из вариантов есть датчик наружного воздуха а в каком нет не изучал схемы - не было необходимости. Но, думается мне, что защиту от "дурака" немцы должны были включить в обоих вариантах комплектации. Что будет, если вы включите зимой при температуре ниже 0 град кондиционер на охлаждение (предположим в салоне температурный датчик покажет выше 16 С)! Пойдет жидкий фреон в испаритель под торпедой - и может не получиться его полного испарения, по причине холодного воздуха в салоне (при этом еще есть риск обморозки испарителя, что также уменьшит отбор тепла), далее этот фреон идет в ресивер где находится отделитель влаги и сетка для мусора. Хорошо если этот отделитель еще способен впитывать влагу) Как правило его мало кто меняет вообще при разгерметизации фреонового контура. Отсюда и возникает износ компрессора по причине коррозии. И вот после ресивера идет фреон в компрессор - жидкий фреон как вы понимаете не сжимается - в зависимости от компрессии (плотности клапанов) может произойти гидроудар разной силы. Итог надеюсь понятен. Прочел пост Sonik35 далее цитирую "Перегрев чреват увеличением и стравливанием хладогена из системы, в салоне наблюдается легкий туман из системы вентиляции с сладковатым запахом, в общем это не хорошо для системы кондиционирования." Фреон в салоне появиться может только в одном случае - если есть разгерметизация испарителя. Потому что, контур высокого давления кончается со стороны моторного отсека на перегородке, где подсоединены трубки кондиционера к испарителю. Давление высокое может вызвать выход фреона только в моторном отсеке на муфтах для обслуживания, в салоне разьемных муфт нет.

Диод в качестве датчика температуры - впервые слышу) А вот в принципиалке на нашу систему климата ясно указано термосопротивление

Мондео 2 шел в разной комплектации с разными амо. У меня стоят с саморегуляцией - стоят они дорого. Узнавал когда правый потек года три назад еще. Ты же взял простой без регуляции. И каяба у тебя была тоже обычная без регуляции - их диаметр меньше, даже на глаз заметно.

Да вот может и не покажет датчик ничего. Вполне возможно что рост его сопротивления с повышением температуры выше некоего значения не отображается на показаниях стрелки.

В общем наконец то пришла теплая пора и стало стремно ездить без циркуляции антифриза через радиатор. Путем недельных уговариваний всех знакомых имеющих гаражи с ямами наконец- то загнал на яму машину и слил полностью с радиатора внизу через пробку ОЖ. По объему получилось литров 5. Закрутил обратно пробку сливную. Залил литра три антифриза в бачок и жду пока он зайдет по контуру. Никаких пузырей и движения. Завожу мотор газую. Хозяин гаража поджимает толстую трубку на радиатор подающую антифриз - чуток ушел с бачка может 0,5 л и все стоит на уровне полного бачка. В чем причина не поймем. Сняли трубку развоздушки с бачка и вуаля забулькало ушел сразу антифриз весь в контур охлаждения с бачка. Продуть трубку не получилось, но тонкая проволочка в латунную вставку в штуцере бачка входит без проблем. Непонятно почему тогда воздух не проходит. В общем залили не одевая трубки весь антифриз - погазовал я и постепенно воздух вышел в бачок мелкими пузырями. Теперь при открытом термосе горячий радиатор становится и вентиляторы включаются оба на обдув. А вот теперь продолжение истории. Приехал домой после данных махинаций довольный. Ну думаю посмотрю какая температура патрубка и сколько уровень жидкости в бачке. Открываю капот - трубка на радиатор подающая горячая не удержаться, уровень в бачке норма - между макс и минимум. Радиатор холодный. Жду минут пять - не греется радиатор. В салоне стрелка на приборке на 12 часов уже. Глушу движок - думаю может опять завоздушился контур радиатора. Открываю медленно горловину бачка и тут как пошел антифриз бачок наполнять еле успел закрыть обратно крышку. До верху набралось. Снял трубку развоздушки опять с бачка - ниче не булькает. По идее с этого штуцера должен был течь антифриз, а он не идет. Может у меня прокладка ГБЦ пробита и давлением с котлов выгнало антифриз в бачок когда я приокрыл крышку? Кто сталкивался с подобным. Завтра попробую латунную трубку вытянуть с штуцера бачка на исследование - может причина завоздушивания в ней конечно.

Вот бы ты еще фото разобранного КХХ выложил - я честно, хочу его почистить, но даже не представляю как выглядит.

Спасибо. Вот об этом я не подумал - может такой наклон как раз и поможет ей выйти. Всех с наступающими праздниками, успешных проектов, исполнения желаемого, любви и семейного счастья.

Пробка походу вверху радиатора - карлсоны даже оба когда прогреваеся врубаются, трубка горячая после термоса, а радик и признака нагрева. Седня два раза открывал капот трогал - и на горку уже выезжал постоял думал уйдет - не помогло. Видно сливать через радиатор снизу все и заливать по новой. Заодно можно и промыть лимонкой и едким натром всю систему.

я б с удовольствием - такс на таможне могут неправильно понять) После НГ буду чето шаманить - счас уже некогда, подарки елки жратва - ну сами понимаетес. Еще и кондиционеры вдруг некоторым в мороз захотелось купить) Шо они год назад думали когда бакс был по 11 грн.

Что значит на P не понял - у меня шкала только две буквы имеет. Вот фото при прогреве делал после установки нового термостата. Сегодня поездил по городу - печка греет отлично - в салоне через 15 минут работы движка очень тепло и это несмотря на температуру на улице -7 С, плюс обычно всегда катался без подмеса свежего воздуха, а сегодня включил подачу свежего с улицы и врубил скорость вентилятора на максимум и все равно в салоне тепло и комфортно, тоесть термостат старый видно открывал раньше чем этот и еще видно имел какой то дефект, может закрывался не быстро. Но после поездки минут 20 вышел потрогал радиатор - везде холодный, тоесть не идет в нем циркуляция. Как ты и пишешь Дима (Visla), трубка толстая - подача на радиатор вся была горячая, а вот даже верх калача раздающего на радиаторе холодный - скорей всего там стоит вверху пробка воздушная. Когда снимал старый термостат ведь не получилось слить антифриз по схеме описанной на форуме и когда откручивал трубку эту толстую с термостата я ее наклонял вниз и из нее вылилось около стакана антифриза. Как вообще инженеры Форда думали развоздушиваться будет этот участок в радиаторе мне не понятно. Там ведь эта трубка, сначала ныряет вниз под трубки системы кондиционирования, а потом поднимается к термостату вверх. Как раз место ловушка, где воздуху собраться. Нет ли на радиаторе сверху какой то гаечки спускной типа крана Маевского на батарее отопления?

У меня старый термос стоял шариком вверх, также и новый ставил - только там не шарик уже а расклепаная втулочка. Седня поезжу на машине - посмотрим как при езде будет себя вести радиатор. Термос открывается - трубка толстая на выходе становится горячей, где-то на 5 см от термоса.

В общем поставил новый термостат сегодня и заменил трубку конусную на новую с ВАЗ2107. Трубка подошла отлично) Залил антифриз 1.5 литра и включил движок. Течей нигде нет. Немного пошли мелкие пузырики в расширительном. Включил печку - дует чуть теплее, но может по причине того что на улице не так холодно -2 С. Патрубок только один дотянулся теплый. Поработал движок минут 10 термостат не открывается, в салоне уже тепло. Стрелка на показометре не дошла до 11 часов. Мотор после прогревочных показывает обороты 1000 ровно, но на самом деле это 850 - так по компу показывало на тестах. Минут через пять слышу карлсон включился - вышел смотрю радиатор он везде холодный, включается второй карлсон. Радиатор трогаю как был холодный так и остался, трогаю патрубок выходной от термостата на радиатор - возле термостата горячий а дальше, вниз где загиб холодный. Может там пробка воздушная стоит думаю. Нашел возле дома небольшую горочку - градусов 25 уклон, заехал на нее передом выше. Вылез машину уже пошатал туда сюда - ничего не булькает в бачке и радиатор холодный везде. Показометр в салоне когда на горке стоял стал вообще не 10 часов - хотя салон уже прогрелся. В чем может быть причина?

В общем поставил новый термостат сегодня и заменил трубку конусную на новую с ВАЗ2107. Трубка подошла отлично) Залил антифриз 1.5 литра и включил движок. Течей нигде нет. Немного пошли мелкие пузырики в расширительном. Включил печку - дует чуть теплее, но может по причине того что на улице не так холодно -2 С. Патрубок только один дотянулся теплый. Поработал движок минут 10 термостат не открывается, в салоне уже тепло. Стрелка на показометре не дошла до 11 часов. Мотор после прогревочных показывает обороты 1000 ровно, но на самом деле это 850 - так по компу показывало на тестах. Минут через пять слышу карлсон включился - вышел смотрю радиатор он везде холодный, включается второй карлсон. Радиатор трогаю как был холодный так и остался, трогаю патрубок выходной от термостата на радиатор - возле термостата горячий а дальше, вниз где загиб холодный. Может там пробка воздушная стоит думаю. Нашел возле дома небольшую горочку - градусов 25 уклон, заехал на нее передом выше. Вылез машину уже пошатал туда сюда - ничего не булькает в бачке и радиатор холодный везде. Показометр в салоне когда на горке стоял стал вообще не 10 часов - хотя салон уже прогрелся. В чем может быть причина?