senturio

Ну в общем мои догадки подтвердились. Эта сайлентвтулка сложной формы и на сто мне по моей просьбе подобрали туда кусок армированного шланга, после проб переключения понял, что стала вибрация идти на ручку МКП. Попробую сам вылить похожую форму из силикона, благо опыт имеется по прокладкам да и фрезер чпу простаивает.

Собственно вопрос кто сталкивался - менял передние пружины на Моне и обнаружил на одной из тяг КП резинку изношенную очень сильно, передача первая включается давно с трудом, думал синхронизатор причина, но может от этой резинки идет такой эффект.

Аналогично ставил по совету Visla тазовский - стоит уже пару лет и ни капли не пропускает.

Искали с маркером не нашли, а вакуума нет- итог очевиден либо испаритель с микротрещиной либо компрессор травит - другие места если травили бы маркер точно увидели бы. По хорошему закачать контур азотом бар на 30 и запенить компрессор и конденсатор а также места соединений - так дешевле будет находить утечки. Если не найдете, тогда закачать в контур со2 под давлением и по запаху можно в салоне понять что есть утечка в испарителе или нет. кондей не включать, а просто на незаведенной включить вентилятор на рециркуляцию.

1. если ручное регулирование - то однозначно влияет. Расход ведь никак не меняется хладагента в системе пока ты его ручками не уменьшишь. 2. В климат контроле так и реализовано точное поддержание нужной температуры в салоне. Если у тебя ручное включение то методом проб и ошибок будешь подбирать температуру в салоне)) 3. Если 2 года катался с пустым контуром кондиционера то уже недолго ему жить осталось! Вакуум не держит, а заправщики и не предложили поиск утечек)) Хорошие попадались видать "спецы".

У себя просверлил катализатор буром длинным. Снимал для проверки с механиком - только тогда стало видно что часть сот посыпалась вытрусили через перед. Изменений заметил - выхлоп вонять начал, скорость чуть резвее набирать. Задыхаться не задыхался до манипуляций.

Похожие симптомы дергания бывают при сильном дожде у меня тоже. Один раз даже из-за этого пришлось прервать длительную поездку на 160 км. Как мне сказали на СТО это скорей всего у меня из-за заливания лямбды происходит (там уже изолентой предхоз мотал место подключения). Думал лямбду менять, а при ее проверке оказалась живая так и катаюсь. В ливень бывает конечно задалбывает дергание машины, но не так часто езжу) Прокладка на форсунках у меня тоже надорвана и пока не нашел их по адекватной цене, решаем герметом пока при чистке)

Поехал сегодня к спецам по старым Фордам (реставраторы) так вот по моим фото посмотрели и сказали не заморачиваться какими то кислотными грунтами и цинкарем, а сделать такой состав антикора (1 л мовиля, 200 мл керосина или солярки, 150 мл битума) и пролить все внутри порогов. Самое главное, что по их мнению сьедает металл - это доступ воздуха и влаги - если есть масляная пленка на металле, то даже такой местами с ржавчиной металл, как у меня защитит лет на 5 точно. Потом повторно обрабатывать и все. Показали мне Гранаду 1978 г выпуска с срезанными порогами - внутри арок видно такую обработку делали в Америке видно - металл целый в заводской краске! Пороги начали гнить снаружи - внутри была обработка и видно что на металле внутри нет коррозии - только местами насквозь проело. Металл конечно потолще чем у нас - но столько лет машине) любой металл проест ржа. sanhester а почему у тебя на фото внутри короба не видно антапок держащих уплотнитель вдоль дверей? Неужели была версия без неё?

Сзади есть пробка для проливки порога - планируем через нее задуть Мовиль. Спереди под аркой - увы никак не задуешь. Только если с салона - но, увы, нет гаража чтобы все разобрать и загадить салон не сильно хочется. Кто делал подобное - какой идет расход материала на один порог. Надо хоть понимать сколько его покупать.

Пришлось и мне этим летом поменять пороги - и как показало вскрытие еще вовремя -усилитель оказался живой и лучше чем ожидалось в нижней части где идет сварка. Пока только поварили - на неделе будет покраска и потом проливка Мовилем. Фото состояния порогов и заменителей порогов фирмы Polcar (упаковщик) вложил.

О полезная инфа) спс А радиатор кондиционера у Вас такой же как у прежнего вопрошающего с ником pozd88 ?

Дык что ж Вы хотите от вентиляторов 1995 г выпуска. Поменять пора подшипники на валах и будет счастье и гене и Вам. Трение в сухих подшипниках и сжирает Ваши вольты в сети. Когда снимал свой вентилятор салона понял почему слабовато расход гонит - подшипники сухие. И при проверке аккума постепенно нагружая потребителями - именно система климата дала самое сильное падение напруги. В компрессоре ведь тоже стоит подшипник - и он тоже имеет свой ресурс.

По высокому может отрубать, только если у вас не происходит отбор тепла в испарителе - причина тому : 1 забитая дроссельная вставка (создающая перепад между контурами) 2. Либо грязный теплообменник конденсатор - где не происходит должного сброса тепла в атмосферу. В нормальном режиме работы за включение муфты по моему предположению отвечают термодатчики! Потому что, давление в контуре- это меняющийся от температуры параметр и зависящий от количества фреона в контуре. Вряд ли конструктор пишуший алгорит работы системы будет брать за начальный параметр такую величину - погрешность в работе будет намного больше.

Туман этот это влага из воздуха! Когда произошла разгерметизация контура и начало падать давление - испаритель внутри салона заморозил влагу за счет резкого изменения температуры кипения. Вот этот иней в воздухе вы и увидели.

Могу немного теории рассказать для чего нужен датчик температуры снаружи. Итак система кондиционирования имеет у нас два варианта включения либо автоматическая (полный климат контроль) либо полуавтомат - ручками задаете температуру охлаждения. В каком из вариантов есть датчик наружного воздуха а в каком нет не изучал схемы - не было необходимости. Но, думается мне, что защиту от "дурака" немцы должны были включить в обоих вариантах комплектации. Что будет, если вы включите зимой при температуре ниже 0 град кондиционер на охлаждение (предположим в салоне температурный датчик покажет выше 16 С)! Пойдет жидкий фреон в испаритель под торпедой - и может не получиться его полного испарения, по причине холодного воздуха в салоне (при этом еще есть риск обморозки испарителя, что также уменьшит отбор тепла), далее этот фреон идет в ресивер где находится отделитель влаги и сетка для мусора. Хорошо если этот отделитель еще способен впитывать влагу) Как правило его мало кто меняет вообще при разгерметизации фреонового контура. Отсюда и возникает износ компрессора по причине коррозии. И вот после ресивера идет фреон в компрессор - жидкий фреон как вы понимаете не сжимается - в зависимости от компрессии (плотности клапанов) может произойти гидроудар разной силы. Итог надеюсь понятен. Прочел пост Sonik35 далее цитирую "Перегрев чреват увеличением и стравливанием хладогена из системы, в салоне наблюдается легкий туман из системы вентиляции с сладковатым запахом, в общем это не хорошо для системы кондиционирования." Фреон в салоне появиться может только в одном случае - если есть разгерметизация испарителя. Потому что, контур высокого давления кончается со стороны моторного отсека на перегородке, где подсоединены трубки кондиционера к испарителю. Давление высокое может вызвать выход фреона только в моторном отсеке на муфтах для обслуживания, в салоне разьемных муфт нет.

Диод в качестве датчика температуры - впервые слышу) А вот в принципиалке на нашу систему климата ясно указано термосопротивление

Мондео 2 шел в разной комплектации с разными амо. У меня стоят с саморегуляцией - стоят они дорого. Узнавал когда правый потек года три назад еще. Ты же взял простой без регуляции. И каяба у тебя была тоже обычная без регуляции - их диаметр меньше, даже на глаз заметно.

Да вот может и не покажет датчик ничего. Вполне возможно что рост его сопротивления с повышением температуры выше некоего значения не отображается на показаниях стрелки.

В общем наконец то пришла теплая пора и стало стремно ездить без циркуляции антифриза через радиатор. Путем недельных уговариваний всех знакомых имеющих гаражи с ямами наконец- то загнал на яму машину и слил полностью с радиатора внизу через пробку ОЖ. По объему получилось литров 5. Закрутил обратно пробку сливную. Залил литра три антифриза в бачок и жду пока он зайдет по контуру. Никаких пузырей и движения. Завожу мотор газую. Хозяин гаража поджимает толстую трубку на радиатор подающую антифриз - чуток ушел с бачка может 0,5 л и все стоит на уровне полного бачка. В чем причина не поймем. Сняли трубку развоздушки с бачка и вуаля забулькало ушел сразу антифриз весь в контур охлаждения с бачка. Продуть трубку не получилось, но тонкая проволочка в латунную вставку в штуцере бачка входит без проблем. Непонятно почему тогда воздух не проходит. В общем залили не одевая трубки весь антифриз - погазовал я и постепенно воздух вышел в бачок мелкими пузырями. Теперь при открытом термосе горячий радиатор становится и вентиляторы включаются оба на обдув. А вот теперь продолжение истории. Приехал домой после данных махинаций довольный. Ну думаю посмотрю какая температура патрубка и сколько уровень жидкости в бачке. Открываю капот - трубка на радиатор подающая горячая не удержаться, уровень в бачке норма - между макс и минимум. Радиатор холодный. Жду минут пять - не греется радиатор. В салоне стрелка на приборке на 12 часов уже. Глушу движок - думаю может опять завоздушился контур радиатора. Открываю медленно горловину бачка и тут как пошел антифриз бачок наполнять еле успел закрыть обратно крышку. До верху набралось. Снял трубку развоздушки опять с бачка - ниче не булькает. По идее с этого штуцера должен был течь антифриз, а он не идет. Может у меня прокладка ГБЦ пробита и давлением с котлов выгнало антифриз в бачок когда я приокрыл крышку? Кто сталкивался с подобным. Завтра попробую латунную трубку вытянуть с штуцера бачка на исследование - может причина завоздушивания в ней конечно.

Вот бы ты еще фото разобранного КХХ выложил - я честно, хочу его почистить, но даже не представляю как выглядит.

Спасибо. Вот об этом я не подумал - может такой наклон как раз и поможет ей выйти. Всех с наступающими праздниками, успешных проектов, исполнения желаемого, любви и семейного счастья.

Пробка походу вверху радиатора - карлсоны даже оба когда прогреваеся врубаются, трубка горячая после термоса, а радик и признака нагрева. Седня два раза открывал капот трогал - и на горку уже выезжал постоял думал уйдет - не помогло. Видно сливать через радиатор снизу все и заливать по новой. Заодно можно и промыть лимонкой и едким натром всю систему.

я б с удовольствием - такс на таможне могут неправильно понять) После НГ буду чето шаманить - счас уже некогда, подарки елки жратва - ну сами понимаетес. Еще и кондиционеры вдруг некоторым в мороз захотелось купить) Шо они год назад думали когда бакс был по 11 грн.

Что значит на P не понял - у меня шкала только две буквы имеет. Вот фото при прогреве делал после установки нового термостата. Сегодня поездил по городу - печка греет отлично - в салоне через 15 минут работы движка очень тепло и это несмотря на температуру на улице -7 С, плюс обычно всегда катался без подмеса свежего воздуха, а сегодня включил подачу свежего с улицы и врубил скорость вентилятора на максимум и все равно в салоне тепло и комфортно, тоесть термостат старый видно открывал раньше чем этот и еще видно имел какой то дефект, может закрывался не быстро. Но после поездки минут 20 вышел потрогал радиатор - везде холодный, тоесть не идет в нем циркуляция. Как ты и пишешь Дима (Visla), трубка толстая - подача на радиатор вся была горячая, а вот даже верх калача раздающего на радиаторе холодный - скорей всего там стоит вверху пробка воздушная. Когда снимал старый термостат ведь не получилось слить антифриз по схеме описанной на форуме и когда откручивал трубку эту толстую с термостата я ее наклонял вниз и из нее вылилось около стакана антифриза. Как вообще инженеры Форда думали развоздушиваться будет этот участок в радиаторе мне не понятно. Там ведь эта трубка, сначала ныряет вниз под трубки системы кондиционирования, а потом поднимается к термостату вверх. Как раз место ловушка, где воздуху собраться. Нет ли на радиаторе сверху какой то гаечки спускной типа крана Маевского на батарее отопления?

У меня старый термос стоял шариком вверх, также и новый ставил - только там не шарик уже а расклепаная втулочка. Седня поезжу на машине - посмотрим как при езде будет себя вести радиатор. Термос открывается - трубка толстая на выходе становится горячей, где-то на 5 см от термоса.