MainRooT
-
Постов
1 086 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент MainRooT
-
не надо. она может держаться весьма слабовато... но там не такие разрежения, чтобы что-то при этом сосало. лучше заткнуть и посмотреть на обороты
-
поверхностно - можно. по выходным характеристикам. но это не может гарантировать, скажем, что кольца ротора не изношены
-
ну вот пусть по гарантии и меняют. они ведь спецы. только в ГАИ переоформляться. хотя, щас по номерам движки не привязаны.. может можно и забить... да еще и ездить на 146ти кобылах... а налог платить за 125 возможно. не скажу ни да, ни нет. но мне 2.0 как-то ближе. у самого2.0. ездил и на том и на том.
-
чтобы движку клинануло... ударом... от масла... его туда попасть должно грамм 50-70... а разово это невозможно. либо машина перед этим начала бы дымить как КАМАЗ и тянуть перестала бы вы чо, упали? 30ый индекс горячей вязкости - как раз под наш движок. еще и 20ые по инструкции лить можно. а 40 - считается слишком густым.
-
посредством поворачивания в двери машины? чото я запутался... можно еще раз описание внешнего вида ОБОИХ ключей... и какой чего КАК не делает. если не заводит, в смысле не поворачивается... быть может, что просто замки в машине меняли... с донора.. и ключ взяли оттуда же. и иммо там под другую машину
-
одно уточнение: если свечи шьют по наружному изолятору (виной обычно грязь внутри свечных наконечников в проводах) - процесс необратимый. след (токопроводящий) образуется и на свече, и на проводе. и менять только комплектом. и провода, и свечи. но это в случае именно пробоя снаружи (а он наиболее распросраненный, внутри движка чище, чем снаружи). внимательно , при хорошем освещении, осмотри свечи (наружный изолятор, ребристый) и внутренность свечных наконечников проводов. если есть продольные еле заметные рисочки - менять только парой. одно убивает другое. провода можешь взять, какие я подсказал, они 500 руб стоят. только ножом надо поработать. одна ко ж, вместе со свечами вышло в рубль.... и ездиет уже 20 или более тысяч. даже зазор не ушел. на медных свечах не настаиваю... но в сравнении с острым кончиком Ыридиевых... честно - разницу не заметил. видимо, самовнушение во мне не работает.. только факты
-
а голова там другая, что ли? да и человек, вроде, вопрос задавал про движок в сборе... хотя я согласен, что проще подкинуть блок (и голову, если надо)... а навесное одинаковое на них?
-
который с брелком - он и путем засовывания в личинку двери не открывает? о.О который без брелка - там чото с капсулой иммобилизатора. пока беда не пришла - съезди к дилеру, закажи новый второй (запасной) ключ
-
если в этот момент в лужу не залетел - гидроудару неоткуда взяться. если сам уверен - то настаивай , что луж не было и т.д. да и вообще воздухозаборник у мондюков высоко.... сложно гидроудар устроить... это утопиться надо чуть ли не по капот
-
Вова, привет.
нужна твоя консультация вот с этого места:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/52847/page__view__findpost__p__1870320
основной вопрос: снимать осциллограмммы и сюда выкладывать? или неглядя какую-нибудь лямбду от АЗЛК взять за 400 рублей?
-
я б забил. уровень проверял и все. 9 рублей, все же. пусть себе отпотевает. у меня на зубиле вообще полдвижка в масле было. на уровень никак не сказывалось. однако, стоило помыть - хватало недели на 2. забил бы еще и потому, что можно неточно определить место "подтекания" и деньги выкинуть на ветер. вдруг, по какому сальнику передавливает... или вообще с сопуна сверху стекает
-
и проверяется очень просто.... затыканием его. но сначала - посмотреть, глохнет ли .. и как быстро (см. мой пред пост)
-
включи все эл. потребители, сдерни с КХХ провод. если не заглохнет - сдергивай с дроссельной гофру, затыкай рукой отверстие. и смотри, заглохнет или нет. и насколько резво. у меня ошибка бедной смеси была когда подсос в коллекторе был. правда, обороты поднялись. но машина при затыкании дроссельной не глохла
-
а как же первичка гидротрансформатора? спорить не буду... по автоматам не спец, делал только механики
-
ну и что? часть-то коробки вращается (насосы и т.д.)
-
1. отъехать в другое место (помехи влияют очень сильно). 2. не поможет - поменять батарейку 3. а зачем запасным? чем родным не устроило повернуть личинку в двери?
-
и при чем тут катушка? она - просто два симметричных трансформатора. если на 2 и 4, то и на 1 и 3 тоже энергия была бы повышенная
-
с наружной стороны? меняй провода. пробивают они. и на свечах полоску токопроводящую оставляют. так что, теперь замена комплектом. ЗЫ. провода у меня 1.4.63 (500 руб). правда, пришлось немного ножом подрезать. но тоже уже 20тык на них
-
специально покопался в почте. вот: 1 216 460 у меня на них наезд уже 20тык. полет нормальный. стоят 107 руб\шт даже зазоры не ушли
-
как одинаковые пальцы (шатуны-то одинаковые) входят в поршни с разным посадочным тогда? ну и наоборот...
-
белый налет - норма. крышки неплотные, электролит просачивается. по сабжу - надеюсь, ремень или сцепление. если гена - ну не мог он перестать вонять... хотя, мог... но напруги бы щас не в норме были. и какой идиот на машине такого класса генер не отцепил от батареи предохранителем? у самого на предыдущей (ТАЗ зубило) неоднократно генер горел. но, слава Богу, там от него загораться нечему было. крышка поплавилась - да и ладно. новый диодный мост за 300 рублей и вперед
-
недалеко от меня ну, относительно. но внутрь двигла я вряд ли полезу.. только по ВАЗам (антиВАЗ). в дуратеке только навесное оборудование (в т.ч. датчики) брался чинить\менять
-
а как это в процессе движения произошло? чего было?
-
нах деньги на новый акк выкидывать? все с ним нормально. запах гари откуда угодно может быть. например, ремень слабо натянут и буксанул... или сцепление у тебя подбуксовывает и пахнет?
-
да, эт я сам знаю, эт понятно...а мерить-то на каких? ага. спасибо.... мерить или менять неглядя - вопрос открытый....
