MainRooT
-
Постов
1 086 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент MainRooT
-
кстати, отвечаю на какой-то из предыдущих постов... 2 галогенки в туманках - это 70вт. как и ксенон. в туманках наших, насколько помню, 35-ваттные H1. так. по порядку.. откуда данные по такому потреблению ксеноном? затем, диоды с токопотреблением в 350мА - это какая-то фантастика. скорее всего, это многокристальные сборки. далее... оперирую каталогами светодиодов фирмы KingBright. ничего более брэндового в моём городе в наличии нету. бешенные цифры освещённости в 3500 люмен - это на каком расстоянии? на самом выходе света из фары? поверенный люксометр я могу взять у друга. ну и, наконец... яркость-то может и есть у ксенона... но вот с наших ПТФ светит он безобразно. все равно, что лампочка просто болтается без отражателя в воздухе. и толку там с кучи люмен в сантиметре от самого баллона лампы? у светодиодов у каждого свой отражатель и линза и чётко нормированный в справочниках угол раскрытия. если сделать матрицу с разным углом установки светодиодов - будет то что надо
-
1) внимательно проверить разъём на замке зажигания (который слева, силовой) затем уже 2) проверить саму контактную группу замка. я бы разобрал её полностью, если это возможно. визуально проверить проще, чем сидеть и пытаться поймать, когда опять сдохнет. внимание уделяем группе зажигания (зелёно-жёлтый, кажется, провод)
-
плавать могут при скоростях, близких к нулю. но настолько падать не должны. для начала выясним вот чего: при торможении на нормальной скорости тоже падают? дело в том, что при приближении скорости к нулевой (при приближении к остановке) меняются обороты ХХ. правят этим мозги и КХХ. вот и хочу узнать, в каких ситуациях это происходит
-
а что нет-то? проверить-то КХХ так можно. я именно так и делал. может и не заглохнуть совсем (пальцы негерметичны ), однако... со снятым разъемом ощутимо всасывать туда не должно. кто сказал, что зависание тарелки КХХ невозможно? смущает только свист... он отчётливо слышен обычно, когда с улицы прямо тянет
-
ну почитал эту закрытую тему. что, муфта ЗАДНЕЙ передачи, разве, на общем валу с остальными? у задних обычно отдельный промежуточный вал. да и какая, к чертям, "смазка первичного вала"? как можно смазать муфты и синхронизаторы, которые и так вечно купаются в масле? и какая, нафиг, "спец смазка"? что туда намазать можно, чтобы в масле не утекло? базируюсь на этом посту: http://mondeoclub.ru/forum/topic/18062/page__view__findpost__p__251005
-
дави сильнее. я бы таким мастерам , которые сначала ломают, а потом думают, что запчасти-то хрен найдёшь, руки поотрывал. пусть за свой счёт стаканы восстанавливают. Plantation Daddy, сдаёццо мне, рановато для прогара с краю. на этом двигателе это вообще фантастика, ИМХО. если, конечно, эпоксидки в бензине не будет.
-
я бы полез проверять с релюхи. потыкать туда мультиметром да перемычкой. проверить, до реле или после него проблема. может, и в нём самом. индуктивная нагрузка хорошо поджаривает контакты реле
-
как-то больно мудрёно. и цена, думаю, соответствующая. да и на место нашей релюхи, наверное, не воткнётся. у меня проще - терморезистор с отрицательной кривой + релюшка с управлением (транзистор, стабилитрон да пара резисторов), шунтирующая его после достижения на лампе нормального напряжения (после прогрева). праздники кончатся - куплю кучку деталей да сделаю, попробую.
-
брэндовые лампы повышенной светоотдачи (всякие найтрбейкеры и +90%) горят гораздо быстрее. у меня жили от 2 до 8 месяцев.
-
у меня еще разработан девайс плавного розжига галогенных лампочек. осталось только спаять и отстроить. по подсчётам, срок жизни ламп увеличит как минимум, вдвое. руки чешутся как будут результаты - отпишу в другой теме. штука реально полезная. когда-то делал отцу еще на его первые машины. правда, по более дубовым технологиям
-
от об этом я чуть раньше и писал. КПД ксенона немногим выше. то есть, токопотребление - почти такое же, как и ламп накаливания. в тепло всё так же уходит бОльшая часть энергии. в т.ч. еще и в блоках розжига. светодиоды - совсем другая технология
-
обогревы управляются GEM-модулем. он с мозгами двигателя общается, оттуда инфу и берёт. нигде нету пропадающего плюса, когда двиг заглох. просто, в случае незаведённого двигателя он кнопки не опрашивает. если заведён и кнопку нажали - даёт команду на реле соответствующего обогрева -
в случае уже значительного растяжения цепи и износа звёздочек - перескочить она не может? много слышал про возможность такого.. в жизни - не видал. или это мифы? я про движки в целом, не обязательно с двумя распредвалами
-
ну а чисто логически - провал отчего? от пережатого клапана или переоткрытого?я так понимаю, клапан слишком сильно зажат и не может держать нужные обороты при переключении?
-
ручник нагреет задние диски. если тормозить двигателем до мизерной скорости, то потом лучше все же педалью притормозить плавно. километров с 10-20 в час, не больше. педаль , по крайней мере, все колодки зажимает. правда, перед зажмёт сильнее.... в любом случае - торможение двигателем, а потом очень плавное торможение педалью. еле-еле.
-
вопрос на засыпку: как поймать заводское положение? уже крутил. вылечил летом "клевок" оборотов вниз до 300-500 при включенном климате. щас есть тот самый провальчик (рывок) при переключении, если не поддать газа до отпускания сцепления и плавно его отпускать
-
сейчас с таможней проблема. сейчас все стало намного хуже. на таможне груз с тех направлений может спокойно лежать 6-8 месяцев, не паникуйте. уже подтверждено практически не одной посылкой.
-
чё-то тут мутите. такой же как у ягуара - ключ у нового ФОкуса. раскладной и с удобным брелком. думаю, к нему приучить Моню будет дешевле и проще
-
ты же говорил, уже купил вторые? можно разобрать и собрать фары так, что не будет заметно, что разбирались. но разбирать только старую а вторые продавать как действительно новые - надёжнее. окраска родных светофильтров несложна. самое сложное - долго нудно шкурить
-
форсунки не услышать на работающем двигателе. точнее, сложно и только если знаешь, как они звучат. греметь они не начинают. если звук именно цокающий - заслонки\клапан\цепь (написал в наиболее вероятном порядке выхода из строя). даю 80% на заслонки, Они как раз в этом возрасте обычно начинают стучать, причём в основном нахолодную и на ХХ. если подшоркивающий - какой-то из роликов ремня либо подшипника навесного оборудования. проверяется скидыванием ремня и заведением без него.
-
переставь в родную нужные чёрные модули. остальное оставь родное. в depo - поставь то же самое с родной. потом можешь продать как новые. фары, кстати, под обычные лампы? без линз?
-
за пару с блоками розжига? голимый китай, что ли? да и все равно ето не то кстати, опечатался. в ПТФ, вроде, H11
-
прежде всего убедиться, что по утрам не греешь по 20-30 минут. затем, убедиться, что когда кого-то где-то ждёшь - двигатель глушишь. затем, оценить, сколько времени в сутки стоишь в пробке. автозапуск автоматически по времени\температуре? работающий на холостых, а тем более, на прогревочных оборотах двигатель - тоже бензин ест, не воздухом питается. у меня с долгим прогревом, с остановками несколько раз в день минут по 20 без глушения двигателя и присутствием пробок в городе - тоже получается до 15 с лишним литров. а на практике - двухлитровик еще и экономичнее, чем 1.8
-
я подумал, из салона - с водительской двери. я бы начал так: 1) обшивку скинул 2) проверил мультиметром в фишке замка, приходят ли правильные сигналы. если всё приходит - уже снимать замок, проверять механизмы, микропереключатели. может, червяк на движке слизало и клинануло за шестерню
-
если на ходу подёргиваний, провалов не ощущается - думать в сторону КХХ и дроссельной заслонки. потом - в сторону давление топлива.