MainRooT

где попало брать не стоит. у меня вообще Цитрон за 450 рублей (Москва). наконечники в колодца не влезли, чуть-чуть подрезал. но работают - хоть на убой. нифига им не сделается =) тысяч 8 на них уже а если чего и сделается - поменять не жалко будет

предохранитель должен сгореть. а вода встала в трубках замёрзшей. надо отогреваться где-то в тепле.. только не усердствуй, насосы сожжешь. у самого тут все перемёрзло. было разбавлено где-то на четверть омывайки.. а тут -20 как дало... щас тоже думаю, где бы отогреться.

нуно дождаться, пока прогреется нормально салон и печка начнет нормально прикрывать заслонку... вот тогда прогреется до нормальных 100. или быстрее должна?

чистка КХХ и дроссельной заслонки. на разгоне подёргиваний ("толчков") нету?

так. 2 вопроса. 1) с дневными ходовыми огнями должны включаться габариты или нет, так и не понял? 2) если наколхозю к туманкам автовключение - оно ведь укладывается в ПДД по размещению и требованиям? хотя в одном месте конкретно написано "Ближний свет" , в другом-то указано размещение "ходовых огней" относительно поверхности дороги и кузова машины. если сделать авто включение туманок и сказать, что оно так с завода - менты не будут за это "любить"? в туманки буду собирать светодиодные модули под это дело в ближайшее время (соседняя тема). буду копать в сторону того, чтобы организовать включение только после успешного запуска двигателя. если кому еще интересно - докопаюсь, реализую и расскажу как это сделать. p.s. с 20ым числом, Россияне не забывайте про крутилку слева от руля и не злитесь на назойливый зуммер при открытии двери с заглушенным двигателем

однако, разницы между генератором с максимальной отдачей в 110А и стартером с током прокрутки горячего двигателя около 100А не вижу я понимаю, что приборы обычно мелькают, когда нагрузка на генератор небольшая, далеко не полная.. как опыт показывает. но такие соединения (алюминий-алюминий) обычно так не окисляются.. тем более, протянутые болтами намертво. если так верится в эту теорию - я бы уже на твоём месте перестал философствовать и пошел ткнул мультиметром в машину. одним щупом в корпус генератора, другим на двигатель.

ну, по идее, замена вакуумного усилителя... другого в голову не приходит. а если на месте резко жмакать педаль тормоза - провалы случаются? проверь на месте, отпишись.потом подумаем окончательно.

вроде бы, все было схоже.... на одновентиляторном варианте прямо на кожухе стоит резистор первой скорости... т.е., подводка к кожуху должна быть одинаковая, вне зависимости от кол-ва пропеллеров. могу ошибаться. загляни сам, куда приходит и где разъединяется... будет понятнее

взять у товарища подменную ВВ часть (катушку, провода, свечи). потом выкидывать деньги на чистку различных хитрых механизмов от говна, которого нету. такие общие советы, типа "может быть то-то, на всякий случай съезди в сервис" похожи на сплетни бабок на лавочке. надо сначала удостовериться в одной конкретной причине, а потом лечить.

я думаю, тут другой вопрос. ничего не троило. обороты упали либо: 1) 70% - неправильно отработала АКПП по какой-то причине. невовремя и чрезмерно нагрузила двигатель (падение оборотов + толчок) 2) 30% - возможно, разово пропустил вакуумный усилитель тормозов. дал подсос, не успев вовремя переключить клапаны. провал оборотов, от этого толчок со стороны коробки. панель тускнеет и опять норм горит - включение мощных потребителей. вентилятора охлаждения или чего подобного. норма.

насколько представляю - да. вниз, в салон. у себя не снимал ни разу. визуально заглянув , предполагаю, что тут эта операция проще простого.

хм... магниты только в разных МКПП видал на дне. фильтра-то там нету. про бошку твоей сливной пробки "на 13" - нонсенс какой-то у меня 15 резьба, по памяти, вроде М12.

+1. у себя в городе заправляюсь хорошим 92ым. динамику люблю. разницы динамики между 92 и 95 не ощущал ни на одной машине. разницы в расходе - тоже. а что за НПЗ? был у вас в Ульске в отпуске летом... заправлялся только на Роснефти. ничетак, нормально.

10.5 литров общий объём системы охлаждения на дюратеках.

давай отделим мух от котлет стояло 17 градусов - это на ХХ? а что значит "тянуло не очень"? на ХХ и в мощностных режимах - совершенно разные таблицы регулировки УОЗ. даже в глобальном плане режимы в мозгах разные. изменение УОЗ на хх из-за расстроенного КХХ на тягу на ходу повлиять не может.

ненене, с термосом все же все нормально, походу. когда на ХХ сижу с печкой... если климат на23 градуса и обороты на максимум - температура двигателя может всего-то упасть со 100 до 94-95 градусов и встаёт нормально. т.ч., большой круг, все же, нормально полностью перкрывается. думаете, он на стоянке приоткрытым становится и ОЖ конвектирует через радиатор сама? у нас тут щас влажно и ветренно. за 40-60 минут с 95-100 градусов до 55-60 - много? именно при СТОЯНКЕ. с заглушенным двигателем. может, в начале неточно выразился. вернее, не в том порядке. стоял с незаведённым! приехал, заглушил, посидел 40 мин, завёл - 55 градусов.

дальний, ближний, туманки. если интересно - пиши в личку. могу спаять, переслать.

про форму электрода то же самое я уже много раз писал. я знаю, что с острым можно увеличить зазор. но не думаю, что оно даст лучший поджиг топлива. разница в 0.2мм зазора. а от того что зазор больше, но электрод острый, энергия разряда все равно большей не станет. у него ведь в том и прикол, что просто раньше концентрирует поле кончиком. их эксперимент с измерением крутящего момент мне непонятен. мне одному кажется, что пропуск зажигания - это патология? и если тут не отрабатывает медь, то иридий просто прикрывает этот недочёт? ведь несвоевременное искрообразование - это неисправность. откуда разные показатели при равной энергии разряда могут быть?

ты в схемах этого пепелаца явно больше меня копался.. может, сразу намекнёшь, что еще (сила) из доп. оборудования через замок проходит? обогревы стёкол? вентилятор охдаждения двигла? ну, подогревы сидений, например, само собой.они без реле...

зачем жеж так тянуть-то... а что, длинный конец нашей пробки - это магнит? нафига? стружку собирать в случае чего?

ВАЗ-21099 инжекторная (ГБЦ 21083). когда машину себе забрал - тысяч 50 клапаны не регулировались. ничего не гремело и не цокало. просто отрегулировал половину клапанов, а потом просто взял за правило. не скажу, что это было необходимо. с периодикой раз в 10тык иногда вообще ничего не уходило.. иногда один-два клапана на 5-7 соток. просто добивался наибольшей тишины и мягкости работы на ХХ. ну как... двигатель маздовский. мазды маТРЁШКИ вон вообще в очередь встают на замену вкладышей и шлифовку колена, как только не то масло нальют. с мобила полуподдельного (у него сейчас много подделок пошло) сразу встают на замену... да и просто с половины непредписанных синтетик. им предписано чисто японское масло. двиг у нас тот же. однако, собран как-то по-другому немного. хоть и конструктивно один в один. такое ощущение, что другими руками однако, я пока смело лью такие вещи, как Esso 5w-40. его хотя бы подделок ни разу не попадалось никому в нашем регионе. на зиму с особой тщательностью выберу какую-нибудь "нулёвку". оригинальное фордомасло не лью по религиозным соображениям. во-первых, оно ПОЛУсинтетика.. даже с индексом 5. во-вторых, по поводу масла компании форд я все же не доверяю. с их заявленным периодом ТО в 20тык , такое ощущение, что им только выгоден ремонт двигателя сразу после окончания гарантии и всё специально расчитано.

а сколько на этом движке, интересно, расстоние между поршнем и клапаном? по -другому если сказать... насколько клапану нужно по какой-либо причине "залипнуть" в приоткрытом положении, чтобы встретиться с поршнем?

вова, во как , оказываетцо. в этой машине с охлаждением еще не ковырялся (тьфу-тьфу-тьфу)... но с самого момента несколько смущало место установки термоса... оказывается, в обратке... фига се вот почему у меня один шланг радиатора почти сразу горячеет. никакой заслонкой от выхода ОЖ из ГБЦ не отделён - жидкость плещется, да и конвекция... думаю, в этой системе подогреватель термостата для того и нужен... управляется не только от нагрузки в зависимости, но и по показаниям датчика температуры, который на выходе из ГБЦ.. ну нафиг... сегодня утепляться буду. щас 40 минут в машине посидел... завёл.. за 40 минут температура ОЖ с рабочих 100 после поездки упала до 55 неслабо. быстро моня промерзает. буду зачехлять движок шинельной тканью сегодня. и картонку перед радиатором. по теме сразу же: кожух на выпускном коллекторе сзади сильно прогревается? если на него шинель натянуть тоже (только на кожух) - не воспламенится? а то, помнится, лет 10 назад еще на отцовской шестёрке... этот самый кусок ткани... полыхнул случайно... на ходу на коллектор выпускной попал. но там кожухов нету.

ага . он отключен. оба вывода приводов стёкол замкнуты на массу. реле там внутри. обычные, переключающие. на любом из проводов всегда либо масса, либо плюс. третьего состояния (Z-состояния) нет. управление - такое же, как соленоидами дверей в отечественных машинах. два реле . подвижные контакты к приводам. неподвижные - у каждого реле один на массу, второй на плюс. если переключить одно реле - появится одна полярность на приводе. если переключить другое - обратная. как ты туда параллельно что-то еще подключишь? оно подаст куда-нибудь плюс и будет КЗ.

корпус TO-220AB. вполне стандартный и не очень большой. по даташитам допустимое рассеяние мощности на нём (без радиатора) как раз 2вт. предельное! при окружающей температуре не выше 25 градусов! (читать как "мощность сгорания") исходя из справочников по радиаторам и корпусам, TO-220 при 2вт тепловыделении прогреется до 140-160 градусов (при окружающем воздухе 25 градусов!). при такой температуре кристалла, исходя из даташита irf4905, максимальный коммутируемый им ток снижается до 20-25ампер. => => вероятны такие прелести, как сгорание в момент включения света после недавнего выключения или самостоятельное выпаивание привык подстраховываться. недавно подобными кристаллами была задача коммутировать токи в 200А. пришлось немаленькую сборку параллельных полевиков собирать, ставить на радиатор и охлаждать активно. до этого делали то же самое на биполярных. пришлось проточной водопроводной водой охлаждать