MainRooT
-
Постов
1 086 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент MainRooT
-
эффект механический. либо не так работает КХХ, либо где-то сосёт
-
а если без нагрузки газовать? попробуй под капотом прямо открывать дроссельную заслонку и слушать, там слышно лучше. если с выключенной передачей тоже свистит - где-то сосёт воздух. если только на передаче - скорее всего дело в трансмиссии (воет какой-то подшипник или шестерня)
-
я бы наоборот новую резину надел только на исправную тачку. неправильный сход может убить резину очень быстро. по гололёду машина может вообще стать непредсказуемой. -
если на ходу не дёргается и все нормально когда бензина больше четверти бака - то да, сетКА.
-
проблема именно в переключателе. а лампочку тахометра ты сам "дощёлкал". не любят лампы частые включения-выключения. её просто поменять надо. 3-ваттная безцокольная. искать в автомагазинах ВАЗ (идёт в повторители поворотников). будут предлагать 5-ваттные. не соглашайся. именно 3вт. найти бывает сложно
-
ну потухает ведь... как конкретно она у меня потухает - не помню
-
от спасибо, натолкнул на мысль. достаточно включать фары просто по достижении в сети, скажем, 13 вольт. стабилитрон, транзистор и реле. реле на "защёлку", чтобы однажды включенное уже не выключалось до пропадения питания (чтоб не моргать в моменты запуска вентиляторов и т.п.) я щас практически по тому же принципу делаю плавный розжиг галогеновой фары. единственное отличие - контролирую напряжение на лампе, а потом замыкаю балласт.
-
увеличенный аккум будет садиться дольше... но заряжаясь с настолько разряженного состояния он потом очень сильно напряжет генератор... я бы не стал. вебасту надо ставить совместно с автозапуском. и включать только тогда, когда надо. например, за полчаса до выезда запустил вебасту... за 10 минут до выезда - запустил двигатель.
-
+1. до 1.1 можно допилить, конечно... но это уже такая толщина мизерная.. рассыпется нафиг при работе. если клапан уже не поменять - я бы его хвостовик сточил. в клапане, в отличие от стакана, вроде бы одинаковый материал по всему телу, да и с токарным станком можно не заморачиваться. правда, без его снятия все равно фиг сточишь чётко перпендикулярно
-
вот про эти два миллиметра горизонта не влияющих на вертикаль и спрашиваю. как тогда ставишь точно? что значит "по поршню"?
-
там индикатором реально поймать ВМТ? в момент самого верхнего положения колена и направления его движения "по горизонтали" поршень ведь почти не двигается... люфты пальцев и т.п. не мешают ловить такие мелочи, как десятки градусов поворота колена именно в этом положении по положению поршня?
-
и как следствие - один раз сгоревший предохранитель и все дальнейшее время неработающие фары.
-
во всяком случае, магистраль там гибкая. ничего не рассоединится. думаю, просто гул мотора там будет более слышимым
-
один минус у этой штуки - пока тарахтит, гоняет антифриз - ощутимо разряжает аккум.
-
может, взять ключ от ФОкуса, а выдвигающуюся часть заказать фрезеровщику на завод, потом нарезать, потом поменять?
-
сигналке Straline (как и любой другой) для закрытия стёкол нужен доп. модуль. так и называется - модуль закрытия стёкол. но это требует кардинального, сёрьёзного вмешательства в штатную проводку. сигнал на дожим стёкол с штатного ключа получает GEM-модуль по радиоканалу. он сам формирует импульсы на стеклоподъёмники и отслеживает их состояния. внутрь него не врезаться никак.
-
да вилку-розетку можно и самому придумать, как сделать. на каком-нибудь влагозащищённом разъеме. например, силовая розетка ABB ампер на 16. она немаленькая, но можно спрятать куда-нить под бампер. провод для подключения - исключительно резиновый. винил на морозе встаёт колом. какой-нибудь кабель типа КГ-2*1.5 (30 рублей\метр). я бы съездил в гараж, вварил тэн в поддон картера. провод под капотом лучше в гофру, чтобы не перетёрлось нигде. я бы просто хвост с вилкой оставил под капотом где-нибудь. когда надо - вытаскивал на улицу и втыкал. капот закрываешь, провод подожмёт и все. либо промышленную вилку\розетку под бампер.
-
куда для установки ВМТ ставится индикатор? как-то привык я к движкам, на которых шпонки под шкивами\звездами и риски на колене и распредвале. зачем тут сделано без шпонок? для спортсменов, фазы менять?
-
ниче в духовке с ней не сделается. лампочки внутри нее до 300-500 градусов разогреваются в процессе работы. и ничего ведь. главное не расплавить о какой-нибудь перегретый элемент духовки (если духовка какая-нибудь старая советская, да еще и газовая). p.s. у меня нормальный духовой шкаф, с точным электронным поддержанием и возможностью придительной конвекции (перемешивания) воздуха внутри p.p.s. жена видела. прикололась p.p.p.s. а вот мама - ф шоке
-
какие-то бешенные светодиоды... с теплоотводом.. навскидку - 50-100 светодоидов KingBright хочу. с диаметром 3-5мм. максимальный ток 20мА на диод, дальше начинает кристалл выгорать. 100 диодов * 20мА * 3-3.5в = 6-7вт. + всякий балласт (скорее всего электронный). итого, ватт в 10 на модуль можно уложиться даже если ставить обычные балластные резисторы. с ультраяркими диодами давно общался. 5-6 светодиодов, грамотно направленных, ночью светят очень далеко. на расстоянии 2-3 метров, если направить на дорогу, видно уже ощутимое освещение. яркости ксенона, может, и не добьюсь. задача не в этом. частично - декоративная, частично - как дневные огни. при том, если все правильно направить, оно не будет бить по шарам другим водителям.
-
он и должен вырубаться через 2-5 минут. а какой толк вы ждёте? проверять еще раз предохранители, релюшку. потом - провода к стеклу под резинками.
-
глядя на фото, я так понял, что даже при полной поломке гидронатяжителя (и полном ослаблении "башмака"), в этом движке все равно хрен перескочит?
-
про сцепление никто ничего не говорил. говорили, что при нажатии тормоза. про скорость при этих эффектах - вопрос открытый
-
на определённом разрежении в коллекторе и определенном открытии КХХ всё может быть. даже свист. корпус ДЗ тонкий, слышаться может отчётливо.
-
смазка наружной части первичного вала, что ли? дак ето же делается без разборки коробки, насколько знаю. я все верно понял? то есть, проблема в недовыжатом сцеплении? почему тогда при попытке воткнуть заднюю, если держать её внатяг и наоборот чуть приотпустить сцепление - она сразу втыкается? там что-то смещается (диск корзины?) и отлипает от диска сцепления? откуда температурная зависимость? сколько времени нужно для снятия коробки в гараже? подрамник нужно откручивать, иначе приводы не вытащить?