MainRooT
-
Постов
1 086 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент MainRooT
-
вполне нормально прижимается шинный манометр... вопрос в том, чтобы достал до толкателя клапана, чтобы нажать его. только одно НО. манометры из ашана и прочие детские поделки не пойдут. там внутри поршень пластиковый. от бензина с первого же раза начинает врать. через день пользования растворяется и заклинивает (в лучшем случае). в худшем - свищет во все стороны бензином изнутри. манометр нужен старый, добрый, советский. в железном корпусе. но надёжности ради замеры тоже делаю через кусок шланга. из рампы клапан придётся выкручивать. шланг сажаю на хомут. и на манометр и на рампу. по резьбе колапачка на рампе хомутом вполне нормально прожимается. гланое на манометре обжать нормально, поверхность там ровная, шланг может легко соскочить под давлением. когда предыдущая машина внезапно ночью вдалеке от дома начала тупить, а с собой был только ящик инструмента, который только для машины вожу, имел опыт замера давления топива компрессометром -
автору огромное спасибо за идею. не первый месяц мучаюсь с бачком. оригинал взять деньги не позволяют. не стоит кусок пластика месячной пенсии моей бабушки. поеду брать от Приоры. по поводу споров про рабочие температуры - двигатели практически идентичны. термостат только по-разному работает. но и на той же Приоре температура до 110 градусов - вполне норма. при 130 градусах на выходе из ГБЦ (датчик мозгов двигателя) еще ничего не кипит и не взрывается, проверено опытом
-
если как ездить? ездить с чем? мы ведь не знаем, что там. чтобы узнать - надо залезть. если элементарно по какой-то причине ослаб натяжитель, а с башмаками все нормально - страшного ничего. только вот гуляющие фазы ГРМ при болтающейся цепи - не особо гуд. если какое-то повреждение механического характера с башмаками либо цепью - возможно всё. обрыв, снос... вплоть до клина и проворта звезды
-
никогда и нигде дальше одного щёлчка ручник не ставлю, если нету уклона особого. тросы дорогие, попусту растягивать не хочу. у меня на парковке ровно, да еще и снег. никуда не укатится машина. на одну ночь для автозапуска под ручник подложил пачку от сигарет. чтобы лампочка загорелась, но ручник еще не натянулся сильно. потом понял, что он быстро отпускает... пока ставлю на ручник. так же, как всегда. на один щелчок.
-
решение организации диодов в ПТФ найдено. на днях зарплата - сделаю, отпишусь, сфоткаю
-
можно, но немного другую. я балласт расчитывал под мощные 55-ваттные лампы. если нужно - могу идеей релизации поделиться. если паяльного навыка нету - могу и собрать, по идее, выслать. небезвозмездно, только. времени мало
-
дальний в полнакала - нужно ставить электронику на контроллер и полевом транзисторе (ШИМ). если гасить балластом (резистором) - охлаждать его будет сложновато. хотя, реально. можно просто резисторы воткнуть. по теме ходовых огней. организую себе включение противотуманок и габаритов автоматическое. сделаю по запуску двигателя. щас пока мысль развиваю. когда сделаю - подробно отпишусь как и что. ничего сложного городить не буду. инфу о состоянии двигателя найду в GEM-модуле.
-
стакан самопополняемый. пока насос работает - уровень в стакане высокий. выше уровня в баке (если это физически возможно). вопрос в другом. бывают проблемы с запуском после длительного простоя (больше нескольких часов (у кого как, кому-то несколько часов достаточно, кому-то ночь только)) при условии что бензина меньше четверти бака. еще раз перескажу краткое содержание. лечится чисткой либо заменой сетки бензонасоса (стоит на моторе бензонасоса внутри его стакана)
-
чё-то не помню.. в этой теме читал или в другой. в общем, похолодало. только за -5 - у меня начал ручник промерзать. тросы двигаются, но отпускается не до самого конца. в принципе, почти не держит на ходу. первые сотни метров поездки - отпускает полностью (прогреваются суппорты?). я так понимаю, это не тросы? механизмы на суппортах чистить, смазывать? где-то кто-то писал, что ВАЗовские пружины на возврат поставил. не помню, в этой теме или в теме про суппорты
-
кольца? они таких эффектов не дают. если только одно из них на массу пробило... на ось ротора. хм. погоди хвастаться. они к этим 300 рублям работы наварили себе еще 2 рубля. контактные кольца стоят 30 или 100 рублей на экзисте.
-
замена регулятора напряжения решит проблему. весь генератор разбирать не нужно, но снять придётся. ох, с ностальгией вспоминаю свой ВАЗ, на котором регулятор напряжения менял прямо не снимая генератор, даже аккум не отключая... пару раз прямо на заведённом двигателе менял. вставал посреди города, аккум уже высосан... если заглушить - больше не заведусь.. самое страшное - чтоб пальцы на коллектор не намотало, пока щётками прицеливаешься на сложное посадочное место если будешь ездить с таким напряжением - попадешь и на всю остальную электронику. но раньше может сдохнуть уже и сам генератор. весь. мост, обмотки. опять же, на моём ВАЗовском опыте, на моей же машине , после пробоя регулятора напряжения только капот открыл - генератор синим пламенем полыхнул (со спецэффектами, треском и салютом). повезло хоть что это был мост. от такой бешенной нагрузки мгновенно перегрелся и пробило. а как пробило - его сразу же своими стартёрными токами аккум испепелил
-
вот и чудненько. посмотрим, сколько будут жить NGK. если что - пиши сюда. remontdom, судя по виду, ЭТИ провода должны войти как влитые. и там и там.
-
проверяй всю ВВ часть. как - расписывать не буду, устал уже. в других темах описывалось. протраивание (пропуски зажигания) как раз вызывают нестабильную тягу (рывками) и любые подобные эффекты на ХХ. с этим не затягивай. чем сильнее дёргается, тем тяжелее твоему катализатору гореть синим предсмертным пламенем от несгоревшего бензина.
-
поддержу вопрос. никак с мыслями не могу собраться - залезть в свой генер. на скОльких машинах генераторы разбирал... тут чего-то все лень и страшновато. не клиентам ведь, себе вопрос на засыпку: для доступа к контактным узлам (контакты моста, щётки, коллектор, регулятор)как везде, необязательно ведь генератор половинить? под задней крышкой все доступно? хочу профилактику сделать. раз в этой теме уже написал - кто-нибудь может тыкнуть носом, как правильно открутить, а главное - прикрутить натяжной ролик? он ведь автомат? т.е., надо сразу же его ставить с каким-то проворотом? или фиксируется как-то, прикручивается, потом отпускается?
-
еще некоторые мастера не знают таких слов как "порядок затяжки" и "ступенчатая протяжка в несколько подходов". неправильно закрутить - бошку тоже выгнет. нисколько не сложнее, чем гнуло карбюраторы на Жигулях, когда какой-нибудь мастер нижние крепёжные гайки (крепкие ведь мол, аж "на 13") от всей души затянет, а под карбом твердый тестолит да полмиллиметра картона. тут то же самое. прокладка не такая и толстая.. да еще и уплотняет металл, который один раз сжавшись уже не разжимается.
-
ии вообще, там втулки везде, вроде. или в промежуточных креплениях тоже можно подшипников шариковых нафигачить?
-
ни у кого нету тёплого гаража и рулетки? как моню купил - так этой защиты и не было. может, кто обмерит конкретные размеры? в обычном гараже фиг развернусь с цельными заготовками и многократным подрезанием. там ведь не прямоугольник
-
когда сухо или когда холодно? летом тоже тугая была? если когда холодно - закисает вакуумник либо манжеты главного тормозного цилиндра. и\или тормозная жидкость с роду не менялась и нахваталась воды давно
-
с нашим натяжителем (в случае исправности) цепь брякать не должна даже в случае полного отсутствия и масла, и его давления. может быть растянута настолько, что уже не натягивается. либо башмаки (натяжитель либо успокоитель) сношены до основания
-
если тема еще актуальна - отлично все снял в прошедшие выходные. хотел снимать весь бампер.. стало лень. откручивать дофига где нужно. снимаются декоративные кольца ПТФ (дорестайл, как на рестайле не знаю), потом откручивается юбка от передних частей подкрылков (саморезы внизу), откручивается от нижнего брызговика (между юбкой и защитой картера, и то есть есть (у меня потерян)). потом аккуратно, с краю, отщёлкивается юбка . тянуть в бок. защёлки плоские, входят в сам бампер по кругу. на морозе не пробовать. пластик надо отогреть, поломать иначе можно
-
вряд ли. вряд ли именно на холодную, а не всегда на ХХ. съезди, замерь компрессию. лишним не будет.
-
удар при трогании могут вызывать ослабшие элементы подвески. например, крепление нижнего рычага. на предыдущей машине у меня такое случалось. протягивал, уходило. один из сопутствующих симптомов - иногда при торможении подобный эффект (рычаг двигается туда-сюда именно при большом усилии (торможение или трогание на первой передаче). может быть убит какой-нибудь из сайлентблоков нижнего рычага. на ходу может не греметь. только при продольном смещении (вдоль машины) съезди на диагностику и протяжку, не помешает в любом случае. потом - в строну КПП смотреть. не важно, механика или нет. да, и кстати, привода , в случае порванного пыльника и наевшись грязи, точно так же могут себя вести
-
скорее всего, контакт плохой на клеммах АКБ. когда будешь заряжать - зачисти клеммы аккумулятора (и накидные, и на самом аккуме). потом смажь любой консистентной смазкой. с генератором все нормально. заряжает ведь. если не поможет - надо снимать стартёр и смотреть втягивающее реле. обычно при таких симптомах это подгорание силовых контактов. на отечественных А\М не не очень добрых стартёрах бывало до раза в год такое случалось у меня.
-
denso не очень дорогой производитель, но нормальный. форд - да, цены ломит. лучше взять что-нибудь типа Bosch Или NGK.
-
это не клеммы... если включены фары и хотя бы один обогрев стёкол - это нормально на ХХ. если обогревов стёкол не вкл - тускнеть не должно. у самого тускнеет. проверь напряжение прямо на батарее мультиметром под разными нагрузками. с печкой, фарами и обогревами сидений (БЕЗ СТЁКОЛ) падать сильно не должно. конкретные цифры сюда пришли, тогда выясним. проверяй именно на ХХ (750об\мин, после прогрева)