MainRooT
-
Постов
1 086 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент MainRooT
-
ну не клапаны у тебя стучат.... начни с примитивного - движок прогрей, потом скинь ремень доп. оборудования и заведи послушать . может подстукивать генератор, муфта компрессора, один из роликов и т.п. как раз звук со стороны первого цилиндра. долго только не гоняй... у нас ведь помпа от ремня крутится?? что-то запамятовал.
-
заливка масла погуще - это не ремонт. так в СССР делали, когда компрессия падала. от КАМАЗа лили, кажется на пару тысяч километров хватало. по тем меркам - надолго. масло большей густоты в дюратеке - проворот коренных вкладышей, которые здесь без фиксаторов. это как минимум. конечно, не гарантированно, но как повезёт. гремит цепь -> ослабла -> имеются люфты -> нечётко позиционируется механизм ГРМ (насколько нечётко, не заглянув, не скажу) -> клапаны не совсем вовремя открываются\закрываются -> возможна встреча с поршнем или прогар. достаточно понятно? может, я идеалист... на предыдущей машине клапанные зазоры при каждой замене масла контролировал\регулировал.
-
О. вот за это спасибо уже тысяч 20км не могу поменять ступицу - жаба давит номерок запишу. -
+1 бошевские насосы одни из самых лучших. даже потише будут некоторых японских и многих от фордов. в баке ФМ3 , самом по себе пластиковом, да еще и с резинкой под насосом, ничего не услышите, хоть китайский ставьте.
-
прозвонка и выявление места короткого замыкания. затем - ремонт. сам нагревательный элемент вряд ли коротнул
-
а что это за свечи бош к нам подходят? выкрути, осмотри. все четыре. и снаружи, и внутри. фарфоровые изоляторы. с особым пристрастием. свечи могут и внутри шить. лучше либо подменными проверить, либо ехать проверять под давлением на стенде
-
индикатор температуры двигла, когда его уже можно нагружать нормально. я вот, например, могу вообще не греть почти. завёл, довёл градусов до 15-20, еле-еле покатился с оборотами не выше 2000 и не ниже 1200 и небольшими нагрузками на первой. нежно и плавно. пока из двора выкатываюсь - там уже почти 30 градусов - уже можно чуть резче выехать из двора. ну и т.д. каждый по своему греет. главное, при температурах ниже 50-60 градусов не давать больших оборотов и нагрузок. вопрос к соклубникам. в +2...+5 за какое время при среднем движении (с остановками на светофорах, но без пробок) у вас прогреваются двигатели дюратек 1.8\2.0 до рабочих 90...95градусов? тоже немного грешу на термостат. возможно, слегка приоткрыт всегда. предыдущие машины быстрее грелись. эта долго киснет на границе 65-80 градусов. если догреть до 60-70 градусов и встать в пробку с ХХ оборотами и климатом, скажем, на "три деления вентилятора и 22 градуса" - дальше температура вообще не растет, пока не начинаю двигаться
-
за бардачком справа. после него не врезаться. нужна сложная развязка (4-8 реле) + нештатный доводчик. либо отрезать полностью штатное управление окнами (с кнопок на дверях работать не будут). но зачем их тогда закрывать с сигналки? можно попробовать приколхозиться к кнопкам водительской двери. но функцию автоматического довода стекла вверх до упора с кнопок, скорее всего, придётся убрать. хотя, надо заглянуть, отрубает ли GEM-модуль питание на привод, если кнопку жмешь, а окно уже закрыто
-
схемы как таковой нету ни в электронном, ни в бумажном варианте =) печатная плата разводилась сразу из головы. могу нарисовать и сфоткать
-
как это "без резисторов"? а внутри, по твоему, как распределяется равномерно ток по множеству кристаллов?
-
неа не надо про КПД. у готовых светодиодных модулей внутри балластные резисторы, которые значительную часть КПД выделяют в тепло. если делать нормальные светодиодные сборки с нормальным источником тока (ШИМ и т.п.) - КПД диодов будет выше. можно вспомнить школьную физику и посчитать вспомнить, какова энергия у фотона и сколько в одном джоуле энергии умещается электронов вопрос только в спектральных характеристиках конкретного светодиода. кристаллы светодиодов излучают УФ-излучение. дальнейший его сдвиг в сторону видимого света - задача покрытия кристалла из люминесцентных материалов. часть излучения все равно остаётся в УФ-спектре. принцип тот же, что и в люминесцентных бытовых лампах, только изначальное УФ-излучение даёт не разряд в ртутной среде, а полупроводник. ИМХО. светодиодным освещением уже занимался в жизни кстати, собрал мягкий розжиг галогенок на ближний свет себе. Соседняя тема.
-
в гидравлике самого поршня, получается, обратного клапана нету? как я понял из твоего пояснения - поршень просто подпирает давлеием масла, с возможностью движения и туда, и обратно, а вот зубчатая часть периодически "перещёлкивает", не давая при пропадении давления масла башмаку отпустить цепь дальше очередного зубчика?
-
у меня после покупки Мони все было проще. лючок негарантированно защёлкивался обратно. смазал запорный язычок - все отлично уже полгода. посмотрим, чего будет на морозах. выработал привычку. когда рычажок в салоне дёрну вверх - сразу же обратно надавливаю его вниз. так надёжнее работает проблема как раз в хреновой прокладке троса и слабой возвратной пружине.
-
плавание напрягает. да и уж больно много на ходу держит. гарантированно перепроверь на подсосы еще раз.. уж больно всего много разбирал... прокладки-то менял при разборке-сборке? или вместе с прокладками помыл очистителем карбюратора? он портит резину. ну и, как уже сказали, лямбды тоже надо проверять. в помощью компьютерной диагностики или осциллографом в гараже - выбирай сам. я так понял, щас со скинутым датчиком скорости то же самое? на Моне непонятные мне мозги. где-то берут инфу с датчика скорости на коробке, где-то с датчиков ABS на колёсах. думаю, если скинуть провод центрального датчика - они все равно обойдут и будут брать с ABS
-
подушки - предположение. чтобы начался резонанс - нужна долговременная вибрация на одной частоте. именно так оно бывает на прогреве двигателя. на ходу обороты меняются быстро, да и через вибрацию с дороги уже не почувствуешь. можешь нагорячую попробовать подержать газом те же самые обороты. но почти нереально, на Моне очень чувствительный газ. чуть задел - уже 2-2.5тысячи
-
концы тросов , что ли, скрипят об оболочку? спасибо, посажу жену, послушаю под капотом
-
УРаа! полгода терпел. наконец-то про мою проблему НАПИСАЛИ. а я всё стеснялся как-то. тоже скрипит. отчётливо слышно при простое на месте либо качении тихонько вдоль стенки. скрип точно не в салоне. тоже такое чувство, что под машиной, а не под капотом. самое забавное, что скрипит по обоим осям и при движении рычага влево-вправо, и вперёд-назад тросики? сразу оба? кулисе на коробке, вроде, нечем скрипеть там трущееся все внутри и оно смазано Shrek5413, давай вместе разбираться пока едешь - не напрягает... а стоишь где-нибудь -высадно становится
-
может, тупо устали подушки двигателя? на определённых оборотах двигатель попадает в резонанс и трясется сильнее. но протраивание все же вероятнее. надо осмотреть свечи и наконечники ВВ проводов на следы пробоев помимо модуля зажигания.
-
ну напиши наконец, на каких значениях виснут обороты при движении накатом (нейтраль) и на каких при простое на месте.
-
у меня тоже один провод переломлен в хлам. буду паять к морозам. главное место пайки как можно жестче зафиксировать. в случае изгибов именно там переломится в первую очередь.
-
яркость-то завышена, судя по фоткам. до ксенона все равно дотягиваться яркостью не собираюсь. как будут деньги - думаю, просто кучку диодов воткну на общую плату с возможностью подбигания (угол менять) и посмотрю, сколько света будет
-
Обещанное видео. в лабораторных условиях со стационарным блоком питания это всё выглядит так: http://webfile.ru/4892677 В реальных условиях на машине - так (устройство плавного розжига стоит в одной фаре). Скачок яркости в конце - замыкание балластного элемента (перепад напряжения около 1в): http://webfile.ru/4892681 http://webfile.ru/4892684
-
Сгорание нити лампы накаливания, как правило, происходит в момент её включения из-за сильного скачка тока. В общем, надоело менять лампы ближнего света\ПТФ. Разработал и сделал девайс по плавному розжигу (плавное увеличение тока через лампу). Лет 10 назад делал такое отцу на шестёрку. За 3 года вообще ни одной лампы не сгорело. Этот девайс, на современной схемотехнике, навскидку, раза в 1.5-2 увеличит срок службы ламп однозначно. Разогрев лампы бесступенчатый, плавный. Влезает в любую фару. Размеры платы 35х45мм, высота около 30мм. Фотоотчет по установке в фару ФМ3 тоже могу сделать. Для установки достаточно разорвать плюсовой провод на нужную лампу внутри фары и прикрутить на винтовой зажим на плате, подать массу на устройство (провод просто поджимается в разъеме лампы). Далее - фотки, как оно выглядит. Видео как это происходит в жизни тоже сейчас будет.
-
скидывать коробку, осматривать маховик и выжимной подшипник. может, выжимной проклинивает нахолодную. лучше у своих и за пиво. не так обидно будет, если что
-
эти проблемы обычно от недовыжима сцепления. похоже на замерзающую смазку на первичном валу коробки. на наружной его части. там, где шлицы и по ним двигается диск сцепления. при дневных простоях те места не промерзают настолько, чтобы эффект проявился. только за ночь. у меня нахолодную тоже проблемы с задней и немного с первой.