Вольд
-
Постов
3 892 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент Вольд
-
в точку. Это силовая часть схемы, с ней лучше не экспериментировать, если не электрик сам -
вернуть заслонки
-
проблема топливного характера видна на работе двигателя - сканер фиксирует отклонения параметров. Проблемы сцепления и маховика сканер не может фиксировать. И проблемы топливной системы проявляются при высоких оборотах как правило, или запуске двигателя
-
цокот отчетливый. а пробег какой?
-
маховик б\у брать можно. я сейчас езжу на таком маховике, единственное, его надо проверить на допустимый люфт
-
Если есть стук слева, пропадающий при выжиме сцепления -это указывает именно на эту группу в полосатых купальниках (выжимной+ сцепление+маховик). Возможно ваш провал при трогании связан с износом именно маховика, да и стук тоже. Какой пробег? Что и когда в трансмиссии менялось? В коробку лезть не советую - пока нет причины. Что касается желаемой вами проблемы с клапанами и датчиками мотора - поверьте, не надо. По деньгам не дешевле, а мозги оставите там точно
-
на самом деле у вас 2 варианта - гена или сигналка. Гена отличается постоянством - он сосет все время, поэтому проверить его можно так - окручиваем силовой провод от гены, затем откручиваем силовую массу от акб и между минусом акб и проводом силовой массы меряем ток - если в пределах 500 ма - прикручиваем провод к генератору и снова меряем - если ток стал несколько ампер - гену в ремонт. Если проверка не выявила ничего (гена не сосет ток) то начинаем демонтаж или диагностику (если есть возможность) сигналки. Можно сразу к сигналке не приступать (если она очень дорога сердцу) а начать вытаскивать по очереди все преды и каждый раз мерить утечку
-
такой ступор с каждым может случиться. моньку твоего жаль, а вообще, слава богу! Парни восстановят - железо у наших машин очень приличное
-
Наш Йожык предложил очень здоровую идею - отключив генератор от АКБ ты сможешь выявить потенциальных потребителей большого тока. Если вернуться к самому генератору, то он более предсказуемое устройство, поскольку проще устроен и не имеет самоактивирующихся модулей. Сигналка же, напротив может самопроизвольно включиться и проорать час или два, мигая при этом всеми лампами. причем после такого поведения она может работать устойчиво - все дело в ее датчиках. особенно, если она китайская тоже и установлена не профессионалом. Короче я за сигналку. У меня были разные гены и они барахлили по разному, но это было так - либо перегрев в пробке летом (Карго без воздуховода), либо отказ РР (и отказ заряжать АКБ), либо пробой моста с высасыванием тока. Но никаких чудес после этого не было - если гена сдох, то он сдох.
-
И напрасно. Если генератор исправен, то второй кандидат на отсос энергии - сигналка. У нее свой процессор, свои датчики, исполнительные механизмы, когда и как они включаются не знает никто. Так что я бы на нее посмотрел с пристрастием. И вообще, зачем авто, которому 12 лет сигналка? От вандалов спасает охраняемая стоянка или гараж, а угонять моню никто не будет
-
вот заслонка нашего брата ST металлическая и сделана не в пример качественно. Можно ли приспособить ее?
-
а на что ты ее поменяешь? Новая стоит как самолет, а б/у брать смысла нет, там будет такой же износ. Видел я на ебее косуортовскую металлическую...
-
это плохо - похоже на эмульсию с антифризом. Возможно прокладку в голове пробило. А сапун у нас еще внизу есть - между впускным и маслоотделителем. В трубке, которая выделена красным должно быть сухо. Масло там может быть, если колпачки маслосъемные того
-
генератор - говно! У меня новый прожил несколько тысяч км. и в самый ответственный момент в центре Праги сдох. Я его таможенникам белорусским подарил - они волновались, может я его на продажу везу
-
Не надо этого делать, если кнопки нет - значит просто АБС
-
ESP
-
на пыльнике с внешней стороны нанесено покрытие, в котором есть пробел - он и создает импульс в датчике при вращении колеса. В коробке с подшипником лежит памятка о том, как его устанавливать. Если мастер этого не читает или не знает - лучше искать другого
-
если температура на приборке не поднимается выше 82 и вентиляторы работают, значит скорее всего включение происходит по датчику давления хладогента. При t=82 мозги не дают команду включения вентилятора, да еще на дорестайле. Я бы проверил сканером ошибки, в том числе климат
-
Надо в тестовом режиме приборки посмотреть температуру ОЖ, затем пощупать патрубки радиатора (и нижний тоже) и тогда можно предполагать, что источник проблемы датчик. Желательно еще и сканером посмотреть температуру (как ее видит ЭБУ) Обороты на недогретом моторе стоят выше обычного ХХ, а вентилятор молотит?
-
у меня Cargo проходил 50 тыс - в жару перегревался в пробках летом, потом засвистели подшипники. муфты у него нет - шкив
-
скорее всего нужно пропаять разъем приборки - от нагревания пропадает контакт на самой плате
-
здорово как! значит коррекция была по делу, главное было найти ее прчину. Поздравляю!
-
завтра сфоткаю, выложу, только что это тебе даст?
-
я даже модуль купил. Во первых сейчас времени нет, но это не главная проблема. Там нужно врезаться к датчику температуры ОЖ, и сделать это нужно так, чтобы соединение было устойчивым и оригинальная проводка не пострадала. Хорошего решения у меня пока нет - либо нужно к разъему мозгов подключаться (далеко от вентилятора и в салоне), либо к самому датчику, а значит как-то это конструктивно оформить вблизи мотора
-
да ничего там отдельно не продается - купил новые подшипники SKF, так там это вообще слой на поверхности металла и отверстие в слое в одном месте, отделить его невозможно.