boroda 2

Конденсаторы ставятся из расчета 1Ф на 1000 Вт мощности усилителя. Конденсатор помогает усилителю в воспроизведении глубоких и мощных басов. Если ты не собираешься ставить мощный саб, то можешь и не ставить. Но в принципе он не помешает. Мотоциклетный АКБ ничего не даст, к тому же придется городить схему для его отключения при запуске двигателя. Ввиду их разности они начнут работать враскачку - сажая друг друга. На Пежо дизельном, вроде 607 - могу ошибаться в цифре, стоят два АКБ - маленький в багажнике от него работают мозги до запуска и вся вспомогательная электроника, второй под капотом от него работает стартер и все мощное. После запуска реле соединяет их между собой для зарядки и питания всего, что подключено к маленькому. Реле размером со втягивающее стартера и провода почти такие же. Если ставить второй АКБ он должен быть такой же как у двигателя или между ними должно быть реле соединяющее второй АКБ после запуска двигателя. Такое реле стоит около 70 Евро (Hella Marine). Есть правда еще диодные развязки с радиатором, но они очень крупные. Проще поставить конденсатор.

Моргать в принципе он не должен, должен включатся на индикацию и гаснуть если напряжение не изменяется в течении какого-то времени. Возможно этот таймер сбит. Я на самом деле не люблю эти нашлепки на конденсаторах. К тому же были случаи когда они реально разряжали АКБ. Возми авометр хороший, лучше стрелочный, замерь напряжение. Если будет сильно отличатся от того что показывает на конденсаторе, то или поменяй его или открути клеммы и выкинь его нафиг.

Давайте не будем упоминать дядюшку Ома по поводу и без повода. Его закон здесь не работает. Какой суммарный ток? Ничего здесь не складывается. Как только ты завел машину и генератор начал что-то вырабатывать АКБ превращается в элементарное хранилище заряда и буферную емкость сглаживающую скачки напряжения. В данном случае мы имеем два источника питания подключенных к одной нагрузке ( к которой в довесок идет дохлый АКБ забирающий еще 20А) причем имеющие разный потенциал, АКБ имеющее внутреннее сопротивление возрастающее при заряде и стартер имеющее очень низкое сопротивление и большую мощность. Как ты думаешь откуда и куда потечет ток в этой схеме? В остальном все верно - торопиться не надо. Прогрели донора, подзарядили дохлый АКБ, а уж потом можно заводить. И не дай бог вам снимать клеммы или проверять работу генератора отсоединяя клемму с АКБ. Можно не только электронику пожечь, но и без глаз остаться.

Вытащи линейки из усилка, если гул не исчезнет, то дело в самом усилке. Конденсатор пассивный радиоэлемент, он ничего не выдает. Если он у тебя с напряжометром и он мигает, то тут два варианта либо он навернулся, либо к нему провод управления не подключен. Какой конденсатор - название, марка?

Радиатор менять заклеить конечно можно, но это ненадежно, а резинку в опору можно подобрать при желании. Кронштейн под рихтовать малехо. Хорошо хоть не АКПП у тебя, там гемора побольше с разборкой.

Бывает и так. А бывает что и очень дорогие провода, заведомо качественные - фонят. Проще проверить бросив новые линейные провода просто поверх салона.

Этот способ очень безопасный, но клемму + отсоединять не обязательно. К тому же возникнут проблеммы с памятью настроек в сигнализации, ЭБУ , стклоподъемников и т.п. достаточно просто заглушить донора и выключить зажигание.

Не так - толстый минус конечно хорошо, но фон рождается по пути от головы к усилку, поэтому нужно исключить токи которые в экранах линеек бродят. Для этого либо экран в линейках режется с одной стороны, а если это невозможно то отрезается минусовой провод у разъема магнитолы и соединяется проводом (в 2.5 кв.мм достаточно) с минусом усилителя.

Никто никого не пугает, есть деньги на замену генератора давай прикуривать всему двору на заведенной машине и еще подгазовывать когда у тебя прикуривают. Я работал автоэлектриком сам не один десяток генераторов починил. Какая основная неисправность в генераторе? Думаешь щетки? Больше половины диодные мосты. Безопасный способ прикуривания такой: Сначала подсоединяешь провода - обе машины заглушены. При подсоединении проводов заряд в обоих АКБ пытается уровняться, т.е. обе будут на половину заряжены. Ток небольшой, но дуга иногда проскакивает. Затем заводится машина донор и своим генератором пытается зарядить оба АКБ - ток около 20 А, быстро падает. На это нужно 10-15 минут. После этого машина донор глушиться и выключается зажигание. Пытаемся завести мертвую машину от двух АКБ. Ток идущий на стартер промороженной машины от 50А до 200 А. Если не глушить машину, то ввиду того что АКБ выдает 12,8 В максимум, а генератор 14В - основной ток пойдет с генератора, а он не может дать 200А, а только столько сколько на нем написано и то не на холостых, и его диоды могут быть пробиты, как минимум сильно перегреты и выйдут из строя в ближайшее время.

Конденсатор на фон никак не влияет, зарядка через лампочку нужна чтобы дуги не возникало в момент подключения к АКБ. Фон может возникнуть как и из-за неправильно проложенных проводов, так и из-за просто не качественных линеек. Один из способов убрать фон, и очень действенный, подключить минус магнитолы на сам усилитель.

Кто-то уже пытался, вроде лопасти в вентиляторе в другую сторону. Дует плохо.

А вот и не правда в ФМ3 универсале два. Второй в багажнике. Удобно для холодильника, переноски, компрессора, ну и для тех кто сзади сидит.

На Беху бу ключ не пропишется вроде.

+2 На машине которую заводят минус нужно подавать по возможности на сам двигатель или как можно ближе к нему. Не забудьте заглушить и выключить зажигание на машине от которой прикуриваете, если не жалко денег на последующий ремонт генератора.

Так же как и во внешних усилителях стоит источник питания который поднимает напряжение. В усилителях источник питания занимает половину усилителя, напряжение доходит до 100 В. В магнитолах поменьше до 20 В. В корпусе магнитолы он не поместился, по этому болтается сзади на проводах.

в этом например в некоторых моделях на питание микросхемы усилителя подается повышенное напряжение, за счет этого отдача выше.

Все правильно. Мотор на рестайле с электронным регулятором и оборотами управляется по тонким проводам,а не по силе как на дорестайле. Проще мотор, наверное, найти чем схемы управления придумывать. Датчик температуры салона по любому нужен, без него это дрова.

Не видел еще ни разу головок на 6" сожженных именно головой на максимальной мощности(голимый китай, воду, грязь в расчет не берем). Максимальная мощность указываемая на динамике это и есть мощность его разрушения. Если перевести с максимальной на номинальную 120 /4 = 30 Вт. Выходная мощность усилителя магнитол 13-18 Вт. В Алпайнах некоторых чуть больше 20 Вт. То что там написано 4х50Вт нужно смело делить на 4. А вот сожженных усилителем, от кривых рук крутящих всякие там кнопочки и ручки на усилителе, видел целую кучу и бОльших размеров и от сабов. Проработал в свое время на установке музыки и сигнализаций больше 5 лет. Да и сейчас иногда ковыряюсь, знакомым музыку настраиваю в машине.

Видимо еще не достаточно. Имея два динамика можно получить, при разных схемах подключения, от 2 Ом до 8 Ом. Разное сопротивление в сабе дает разный звук на выходе и требуют разных усилителей. Любой "динамик" на 6", а точнее акустическую систему, можно ставить без внешнего усилителя за исключением буквально единиц. Чувствительность в 92-93 dB очень высокий показатель и если не придираться к КНИ встроенного в магнитолу усилителя, то мощности вполне хватит. Реальные 12-15 Вт выдаваемые магнитолой на канал достаточно для комфортного прослушивания. Если хочется получить очень качественный звук, то без усилителя не обойтись, но и голову менять придется однозначно и акустику далеко не за 200 баксов.

Ты правильно написал в начале своего поста. Пока ты еще ничего не понял. Почитай, послушай потом будешь делать выводы и думать как тебе саб подключить- "толи 2 ома подключать толи 4"???? Музыка в машине это очень сложно и не обязательно очень громко. А 125 ватт это дохрена, если реально на дверь подать .........

здесь смотри

Продаются оригинальные наборы для ремонта личинок, смотри поиском. Стоят дорого, нужны некривые руки или помощь специалиста.

Форд не предусматривает такой функции, так как подозревает что на заведенной машине ключ в замке, а водитель на своем месте и нажимать кнопки ему не нужно. Либо чини личинку, либо ставь самую простую сигналку. Есть еще способ который позволяет тюнингаторам с завареными пенками дверей(без наружных ручек) попадать в машину. Они выводят провода от управления замка в скрытую полость, переднее крыло например и ставят там кнопку герметичную, или лучше геркон и магнит подносить в нужное место. Если геркон то и в зеркало можно вывести - меньше палева и руки чистые.

Не только Экскорт есть и другие ветки хотя клубы по этим маркам тоже есть или были. Видел как-то Моню первую или вторую, с наклейкой форд-эскорт клуба, а вот самого клуба на просторах интернета чего-то не нашел. Это я к тому что многие клубы поглотят членов клубов очень старых и редких машин, так как народу на них мало, а общаться хочется. Кстати я регился на ФФклубе, но там мне общаться нет особого желания, хотя просматриваю его регулярно.

Не парься , если и сдохнет, то не от этого.